תהליך תחריט המים המלוחים: 27 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זהו תהליך חד פעמי לייצור מעגל מודפס אחד על ידי הסרת נחושת לא רצויה על ידי אלקטרוליזה בתמיסת מי מלח. אני אדגים את התהליך על ידי חריטה ובניית לוח עבור PIC 18 פינים (עבור PC16F54, אך כל PIC של 18 פינים. יתאים לזה) באיור. הוא חייב להתחבר ללוח הלחם שלי ולקבל את אותות התכנות מתכנת ה- PIC שלי (פשוט עבור אל https://geocities.com/it2n/circuits.html והסתכל עליו).כדי להימנע מלהילחם בהתנגשויות אותות, שני סיכות התכנות לא יובא ללוח הלחם. כדי לשחק עם תדר השעון, הגביש צריך להיות מחובר. האות הבהיר של Master לא יוצג החוצה. החלטות אלה פירושו לוח בעל שני מחברי pitch. 1, אחד עם 13 חיבורים והשני עם חמישה חיבורים, סיכה אחת ברווח זה מזה. זוהי הדרכה המיועדת לאבסולוטי. מתחילים, וכמעט כל שלב יומחש. כללתי אפילו סרטון של תהליך התחריט.

שלב 1: החליט עד כמה הלוח צריך להיות גדול

מהתרשים, הצד הנכנס ללוח הלחם כולל 13 חיבורים, והחורים ב- bb נמצאים במרחק של 0.1 אינץ 'זה מזה. אז אנחנו צריכים לפחות 1.3 אינץ 'כדי להכיל 13 סיכות.

תגיד סנטימטר וחצי, נתון נחמד. קח פיסת לוח מחופה בנחושת הגדולה מ -1.5 אינץ 'בצד. צייר קו בגובה סנטימטר וחצי.

שלב 2: ניקוד קו על הנחושת

החזק את הסרגל או את החלק שלך בחוזקה על הלוח. החזק סכין קלות וצייר לרוחב הקו פעמים רבות.

לאחר זמן מה, יהיה חריץ על הנחושת, המחלק אותו לשניים. אם תחזיק מעמד עם הסכין, רוב הסיכויים שהוא עלול לשוטט ולחתוך את הלוח עמוק במקום שאתה לא רוצה שהוא ייחתך - ואתה תביט למטה במבט מלא על מלאי ה- PCB ההרוס שלך. להיות סבלני. להיות סבלני יש סגולות משלו, כפי שהחיים תמיד ילמדו אותך.

שלב 3: הפוך את הקו הזה לחריץ עמוק יותר

עכשיו, אתה יכול לקחת את הסרגל משם ועם קצת יותר לחץ על הסכין, לעבור את הקו עוד כמה פעמים. זה יונחה על ידי החיתוך, ואתה צריך חריץ בצד זה.

לאחר מכן, בכל קצה, סמן את המשטח הפשוט של הלוח וצייר קו גם שם, בדיוק בצד השני.

שלב 4: ציון הצד השני

עכשיו אתה צריך חריץ גם בצד השני של הרבד.

יהיה לך לוח עם חריצים משני הצדדים, וכיפוףו בעזרת האצבעות יספיק כדי לגרום לו להישבר בצורה מסודרת בקו זה. זהו צד הנחושת, עם חריץ עמוק.

שלב 5: חריץ בצד הפשוט

זהו הצד הפשוט של הרבד, עם החריץ העמוק הזה.

שלב 6: לפרק אותו

אם תסתכל על הקצה, תראה ששני החריצים בחלקו העליון והתחתון של הסדין גרמו לו להיות חלש בקו והוא יישבר בקלות.

שלב 7: נתח החיתוך של למינציה PCB

אז חתכנו את הלמינציה לסנטימטר וחצי בערך. זה בעצם קצת יותר מזה, וזה לגבי קצבאות בגימור.

יהיה צורך לשייף אותו כדי שהקצוות יהיו חלקים וזה ייקח מעט חומר.

שלב 8: תחליט כמה גדול זה צריך להיות

כעת עלינו להחליט עד כמה הלוח צריך להיות במימד השני.

אנו זקוקים לשני המחברים, ה- PIC, הגביש וכמה קבלים ונגד אחד. אם מסדרים את כולם על הלוח, נראה כי בערך 2 אינץ 'יספיק.

שלב 9: נקה את הלוח

הסר קצוות מחוספסים של הלוח בעזרת נייר זכוכית (או צא החוצה ושפשף אותו על משטח מלט מחוספס).

נקו את משטח הנחושת בעזרת כרית ניקוי שוחקת - זו שאני משתמשת בה מיועדת למטבח והנחושת רעילה ולכן אל תתנו לאשתכם או לאמא שלכם להעביר אותו למטבח לאחר שהשתמשתם בו - זה יהיה גם רעיון טוב לא להשאיל את המטבח למטרה זו.

שלב 10: הלוח המנקה

ניקיתי כשני סנטימטרים מהקרש. הלוח ייחתך לגודל לאחר התחריט, שכן האורך הנוסף משמש כידית לאחוזת הלוח.

ללוח הניקוי יהיה משטח מחוספס עקב פעולת הגירוד של כרית השוחקים, וזה מסייע ללוח לשמור על החריף להתנגד טוב יותר.

שלב 11: החל תחום התנגדות

עכשיו אתה מצייר את האזור במעט תחריט.

זה יכול להיות כל צבע - זה חייב להישאר ביחד מתחת למים, זה הכל. הסמן הקבוע מגיע בצורה קלה ליישום, ובזה אני משתמש. אתה יכול להשתמש לק, אם יש לך מזל ויש לך חברה וזה לא מפריע לך לבזבז זמן על חתיכות לוח ורכיבים. אתה צריך מעיל דק יסודי, כזה שניתן לגרד בקו דק. מעיל סמיך עשוי להתרחק בפתיתים כשאתה מנסה לקלוע עליו קווים.

שלב 12: סמן את המיקום של הלידים המרכיבים

כעת, עליך לסמן את מיקומם של הלידים של המרכיבים העיקריים. עדיף להשתמש ברכיב עצמו בפועל כתבנית.

הצמדתי את ה- 16F54 ללוח עם שני קרוקס קליפודיל. סמן את המיקום של כל סיכה, ותוכל להרים כל תנין בתורו כדי לסמן מתחתיו.

שלב 13: צייר מסביב לרפידות בעזרת כלי חד

לאחר שסימנת את המיקומים של כריות ה- ic והסרת את ה- ic, תמיד יהיו כמה נקודות שבהן ההתנגדות השתחפה.

תקן אותם בעזרת טיפה של אותם דברים, והמשך לשלב הבא: מתאר את הרפידות. השתמש בסרגל שקוף שקוף ומשהו עם נקודה חדה כדי לצייר את קווי המתאר של הרפידות. עיין בפריסה שהכנת קודם לכן. כדאי לחשוב להפריד בין נקודה A לנקודה B על ידי ציור קו ביניהם. הגישה המקובלת היא קישור נקודה A לנקודה B על ידי ציור קו המחבר ביניהן. הגישה שלי עוזרת לשמור על כמות הנחושת המרבית על הסיפון, וממזערת את כמות החומרים שיש להסיר. זה חשוב, אחרת תהליך התחריט יהיה איטי מדי.

שלב 14: צייר פנימה את שאר המעגל

לאחר שתשלים את תבנית הרפידה של הרכיב הראשי, תוכל לצייר את שאר החיבורים.

השתמשתי במעט veroboard כתבנית עבור המרווח.1 והנחתי את שאר החיתוכים לפי הפריסה בתרשים.

שלב 15: ניתן לתקן שגיאות

ניתן לבצע כל שינויים בפריסה בשלב זה.

פשוט צייר מעל השריטות, ויש לך קנבס טרי לתרגל את האמנות שלך. עכשיו החלטתי שאפשר להפוך את הלוח לקומפקטי יותר אם שקע התכנות מועבר, אז זה נעשה. שלב אחרון הכרחי הוא הצבת נקודות צבע כך שכל הרפידות מחוברות יחדיו - זה הכרחי לאלקטרוליזה. בלוח שלי, כל הכריות מחוברות לאורך הקצוות השמאליות והתחתונות. השריטות בצבע עוצרות בקצה הקצה. הם ינותקו לאחר השלמת התחריט. כעת הלוח מוכן להיחרט.

שלב 16: מיכל התחריט

אתה רואה כאן את מיכל התחריט שלי (עומד זמן מה ביראה, הראש חשוף). הוא פלסטי, שקוף ובעל צדדים מקבילים, והוא מספיק גדול להכיל את הלוח. כמו כן בתמונה האלקטרודה השלילית. חוט נחושת עבה יעשה. השתמשתי במהדק יישר, אך הוא נוטה להכניס חלודה לפתרון. כמעט כל חוט מתכת יעבוד כאן.

שלב 17: הגדרת טנק חרוט

כדאי להבהיר אור בצד השני של הלוח, שכן האור הזורח דרך החלק החרוט יאפשר לך לראות את התקדמות החריטה.

אני ממליץ לך לא להגדיר זאת קרוב למקלדת מכיוון שפתרון המלח הוא מאכל אם הוא נכנס לציוד אלקטרוני. זה גם מועיל שציפור ציצית תשמור עליך. למעשה, אני אתנער מכל אחריות אם אין לך פעמיים …

שלב 18: טנק חלופי

למעשה, הלוח הוכיח שהוא גדול מדי עבור המיכל הרגיל שלי ולכן השתמשתי בשקית ניילון מספיק גדולה בכדי להכיל את הלוח כמיכל התחריט.

ליתרון זה היה צורך אפילו פחות מתמיסת התחריט. תמיסת התחריט נוצרת על ידי המסת מלח רב ככל האפשר במים.

שלב 19: חריטת הלוח

כדי לחרוט את הלוח, אתה ממציא תמיסה רוויה של מי מלח, הופך את הלוח לחיובי וטובל אותו בתמיסה יחד עם אלקטרודה שלילית. מספיק ספק 12 וולט המסוגל לספק כ -500 מיליאמפר. חברו אותו בסדרה עם מנורת נימה, נניח 12V, 6W, כדי להצביע על הזרם. ייקח כחמש דקות עד להשלמת תהליך התחריט. תוכל לצפות בתהליך שלו על ידי האור הזורח בין הפערים שנפתחים כאשר הנחושת נאכלת. ניתן לראות בועות מימן עולות מהאלקטרודה השלילית. אם הם עולים מהנחושת, חיברת את האספקה לאחור והחוט שלך נאכל. כדי להמציא את תמיסת המלח, אתה לוקח מעט מים וממיס כמה שיותר מלח, ובכך יוצר פתרון רווי. אתה מוסיף מעט מלח, מנער אותו ורואה את המלח נעלם כשהוא נכנס לתמיסה. לאחר מכן אתה מוסיף עוד קצת, וגם הוא נעלם. לאחר חלק מזה המלח יפסיק להתמוסס ככל שתנער וערבב אותו, ובשלב זה יש לך את תמיסת המלח הרוויה הדרושה לך. זוהי תמיסה רוויה של נתרן כלוריד ב. דו מימן חד חמצני. ראה https://www.dhmo.org למידע נוסף על הטיפול בחומר שעלול להיות מסוכן.

שלב 20: הלוח החרוט

אתה רואה כאן את הלוח לאחר תחריט וניקוי. הצבע יכול להיות קצת קשה להסרה. יהיה עליך להשתמש בממס מתאים להתנגדות התחריט שבה השתמשת.

או שאתה יכול להשתמש בכרית השוחקת כדי לשפשף את הצבע. ייתכן גם שניתן להשאיר את הצבע על הלוח ולהסיר אותו רק במקום הדרוש להלחמה. במקרה זה הוא עלול לייצר אדים רעילים בזמן ההלחמה. תוכלו להבחין כי כל העקבות מחוברות זו לזו, יהיה צורך לחתוך אותן לפני שניתן יהיה לבדוק את הלוח.

שלב 21: בדיקת הלוח לקצרים

לאחר ניתוק העקבות חיוני לבדוק שאין חיבורים בין אזורים סמוכים.

אתה יכול להשתמש במנורה של 12V המחוברת לאותו אספקת חשמל שמשמשת לאלקטרוליזה לבדיקה. או איך שאני עושה את זה - השתמש במתאם 12V, 15A יחד עם פנס לרכב לצורך אינדיקציה. מכנסיים קטנים שפעם היו מתאדים, ואם המנורה הזו נדלקת, ילד, זה באמת קצר. לניקוי המעגלים הקצרים פשוט העבירו את הנקודה החדה של סכין דרך הקווים. זווית זאת בכיוון אחד במעבר אחד, ובכיוון השני במעבר הבא, וכל נחושת שעדיין נמצאת שם פשוט תתרומם ותתפורר.

שלב 22: חורי מקדחה

נקבחו חורים בכדי להכיל את השקעים עבור הגביש וממשק התכנות.

שלב 23: השקעים

האיור מציג שתי תצוגות של שקע מעגל משולב עם סיכה. הוא עשוי סיכות, מעובדות ממלאי ברים, יצוק לפלסטיק.

עלינו לשחרר את הסיכות מהפלסטיק. מחממים את הסיכה בזהירות עד שהפלסטיק מתרכך (אך אינו נמס) ומשוך את הסיכה לשחרור. אנחנו צריכים שבעה מהסיכות האלה.

שלב 24: שקע קריסטל

לאחר מכן אתה חותך את זנבותיהם ומכניס אותם לתוך החורים והלחמה. יש לך שקע קומפקטי, כאשר הלוח עצמו הוא חלק מהמכלול.

יש לי תקריב של הרכבה הגביש כך שתוכל לראות את הפרטים. אפשר לטחון חלק מהקצה האחורי של אותם סיכות על מנת להקטין את הגובה. החלק שבאמת יוצר מגע הוא הקפיץ המוחדר בתוך הסיכה החלולה, ותוכל לטחון לא מעט חומר מבלי לפגוע בחלקים הפנימיים של שקעי הסיכה.

שלב 25: הרכיב את הרכיבים

הרכיבים מולחמו על הלוח:

שבע הפינים המרכיבים קריסטלים ושקעי תכנות. שני קבלים סביב הנגד קריסטל A 10K המושך את קו MCLR לקבל Vdd A קבל ניתוק אספקה לרוחב Vss ו- Vdd שני קישורים מולחמו למקומם, ויש להתקין עוד אחד. האדמות להתאמת המעגל המשולב צופו בהלחמה לפני התאמתה למקומה.

שלב 26: הרכיב את המעגל המשולב

ה- ic מותקן אחרון מכל, על מנת למזער את הסיכוי לפגיעה בו.

הוא מוצב לראשונה במיקום הנכון וסיכת פינה אחת המחוממת בעזרת מגהץ. מכיוון שיש כמות קטנה של הלחמה על הלוח, זה נמס ומחזיק את המיקום במקומו. ואז הסיכה הנגדית באלכסון מולחמת, לאחר ביצוע התאמות קלות במיקום לפי הצורך. כאשר שתי הפינות מולחמות, ה- IC יוחזק היטב במקום וכך שאר המוליכים מולחמים. זה משלים את הרכבת הלוח ואפשר לבדוק אותו על ידי טעינת תוכנית "מהבהב LED" או משהו כזה. הלחמתי PIC16F54 Microchip על הלוח הזה, אך הלוח הזה יעבוד גם עם כל PIC של שמונה עשר פינים. חלק מהצ'יפים המתקדמים יותר מאפשרים להשתמש בסיכת MCLR כקלט, כך שאולי גם את זה צריך להוציא לקצה.

שלב 27: הלוח שהושלם

הלוח הושלם כעת, הוא מושווה לתוכנית המקורית. ביצעתי כמה שינויים, בעיקר כי היה פשוט יותר לנתב את העקבות כך. חיוני לרשום שינויים בגלל אפשרות לבלבול מאוחר יותר בעת השימוש בלוח. במקרה זה, כמה עקבות עוברים מתחת לשבב וזה לא קל לברר את סדר האותות בקצה רק על ידי הסתכלות. התיעוד הוא חיוני ויהיה בצורת שמות האות הכתובים ממש על קווי האות. כדי ליצור לוח שני אתה צריך לעשות את כל זה שוב. - תהליך זה מומלץ רק אם אתה יוצר חתיכה אחת של מעגל, אשר שיטות טיפוס קונבנציונאליות אינן נוחות עבורו. אני מקווה שכל זה היה שימושי למישהו שם בחוץ. לוחות חריטים כאן במתכונת הדרכה בעתיד הקרוב. תהנה