הכפל את חיי הסוללה של רדיו DX3 מ- Spektrum בפחות מ- $ 20: 11 צעדים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

לראשונה קיבלתי את הרעיון לכך בשרשור של DX6/7 בפורומים של RCGRoups.com. אני מפעיל מכוניות ניטרו, אז קניתי DX3. השתמשתי ברדיו במשך זמן מה, וחיי הסוללה שלי היו בצד הטוב יותר של רוב מכשירי הרדיו-אבל בעלי DX7 קיבלו בערך 5-6 שעות של זמן ריצה לאחר המוד. עכשיו על זה אני מדבר! הבנתי ש- DX3 ו- DX6/7 עשויים להשתמש באותו שבב ווסת, מכיוון שעיצוב השבבים והמעגלים הפנימיים לא היו צריכים להשתנות עד כדי כך. פחות כלי PCB וכל זה.

מסתבר שצדקתי. אני מניח ניחוש שה- DX2 (החדש והישן) משתמש באותו הרגולטור בפנים. עם זאת, לא בדקתי אותם והפנימיות עשויות להיות מעט שונות. בדוק את החלקים שלך וודא שהלחמת אותו בצורה הנכונה. במקרה הטוב, זה לא עובד. במקרה הגרוע יותר, אתה משחרר את העשן הארוז במפעל ואתה קונה רדיו חדש. לא כיף. המוד קל בערך כפי שהוא יכול להשיג: הסרת הלחמה של רכיב, הפחת את הרפידות, הרכיבי את הרכיב השני. בוצע. להלן תרשים של תמונה-אחר-מה לעשות. כמו בכל דבר באינטרנט: אני לא לוקח אחריות על המעשים שלך. זה עבד בשבילי. יכול להיות שזה לא בשבילך. אל תעשה את זה אם אתה לא יכול להלחם.

שלב 1: הרכיב את הכלים שלך

שלב ראשון: הרכיב את הכלים שלך. כמו כל מוד/פריצה טובה, אסוף את הכלים שלך לפני שתתחיל לשנות. גם חוק טוב לכל החיים, אני מניח … בכל מקרה, בסופו של דבר השתמשתי ב:

פיליפס מברג מחט אף צבת הלחמה מלחם, ספוג וכו '.

שלב 2: הסרת המארז האחורי

ישנם 8 ברגי פיליפס, כפי שמצוין בתמונה. תזיזו אותם. אתה לא צריך להסיר אותם כל הדרך מהתיק אם אתה טוב. אם אתה לא חושב שהכישורים שלך יכולים לשלם את החשבונות-הסר אותם ושם אותם במקום בטוח. רצוי בתוך משהו שאפשר לסגור כדי שלא יתפזרו מתחת לספסל העבודה. אם היה לי ניקל לכל בורג שאיבדתי …

כמו כן, תרצה להיות זהיר מאוד לגבי חוט האנטנה המחובר לאנטנה המחוברת לחלק האחורי של המארז. אני לא יודע למה (אני חושב שזה פגם הנדסי, עצמי) אבל כאלה הם החיים. הוא דק מאוד ושברירי. ובכן, זה לא ממש שביר אבל אתה יכול לשבור את זה אם אתה גורילה את זה יותר מדי. פשוט הסר את החלק האחורי ותראה חוט אפור עובר למחבר מוזהב קטן על הלוח הלוח. השתמש בציפורן שלך, הניח אותו בדיוק מתחת למקום שבו החוט פוגש את המחבר במחשב הלוח, ומשוך ישר למעלה. המחבר יינתק בקלות (אם לא, אל תכריח אותו! פשוט סובב אותו והוא יקפוץ) ואז יניח את כל המארז האחורי בצד. רואים איך אתה לא צריך להסיר את הברגים? אמרתי לך שאני טוב…

שלב 3: מצא את הרגולטור הלינארי

זה די קל לזהות … זה די בוהה לך בפנים. זה הריבוע השחור עם שלוש רגליים ליד המקום בו האנטנה הייתה מחוברת, וממש מעל לחצן הכריכה.

לגבי כפתור הכריכה … זה די בדרך למקום שבו אנחנו הולכים לעבוד … אבל אתה לא יכול להסיר אותו. ייתכן שתרצה לשים עליו כמה שכבות קלטת כדי שלא תמס אותו. רק שרתי קצת אבל זה עדיין עובד. בנוסף, זה לא כאילו אף אחד רואה את זה בכל מקרה …

שלב 4: הסר את הלחמות רגלי הרגולטור הליניארי

ראשית, אתה מרתק את הרגליים. כל האלקטרוניקה הנמכרת בארה"ב חייבת להיות תואמת RoHS. מה שזה אומר עבורנו הוא שאין עופרת באף אחד מההלחמה. זה אומר שזה מבאס להלחמה מחדש. אז הפוך את הרגליים עם הלחמה החדשה שלך. רק בגלל שלא ניתן למכור אותם בארה"ב מבלי שהם תואמים RoHS, אין זה אומר שעלינו להשתמש בהלחמה PBFree. (PB הוא הסמל של עופרת).

עכשיו משולבים את צבת האף במחט מתחת לרגל הראשונה ומשוך אותה בעדינות תוך כדי הנחת הברזל על הרגל. אתה תשמע אותו קופץ (או תשמיע צליל מפוקפק) שהוא רגיל. באותו הזמן תראה את זה זז למעלה. אל תיבהל. פשוט שמור על אחיזה יציבה ברגל והעביר אותה מעלה והחוצה. אם קיבלת גשר הלחמה גדול, אולי קרו שני דברים: 1. היה לך יותר מדי הלחמה על הרגל. 2. לא הזזת את הרגל מספיק למעלה. פשוט לחמם את הלחמה ובכל מזל שהוא יגיע בחינם. אם לא, צא מההלחמה-פראייר שלך ותשאב את עודף ההלחמה. אם אין לך הלחם-פראייר אז פשוט נגב את קצה המגהץ שלך ונגב אותו דרך הלחמה. ותשיג הלם-פראייר. בקרוב.

שלב 5: הסרת הרגולטור הלינארי מה- PCB

זה כרוך בחימום הקצה הגדול יותר ובהמסה של הלחמה מתחתיו. זהו צעד נפרד, כי אם לא תסיר הלחמה של הרגליים תחילה, לעולם לא תוריד את היחידה מה- PCB.

ה- PCB הוא גוף הקירור של החלק הזה. וכן, עשיתי כמה בדיקות עם בדיקת הטמפרטורה שלי-הפראייר הזה נהיה חם. כל האנרגיה המבוזבזת כמו חום פירושה שהסוללות שלך נפרדות. כדי להסיר את הרגולטור, פשוט הניחו את המגהץ שלכם על פיסת המתכת הגדולה והזינו לתוכו הלחמה. דחוף כלפי מעלה סביר להניח שתשלח אותו מעופף על פני שולחן העבודה שלך. אל תדאג-אתה לא צריך את זה שוב. תן לזה לשמור על ארנבות האבק עם קרינת החום וחוסר היעילות במתח גבוה. הם יעריכו את החברה.

שלב 6: פח את רפידות הרגולטור במחשב הלוח

צעד קטן אך חשוב. ללא שלב זה, תתקשה מאוד להעלות את הרגולטור החדש על הרפידות. תבטח בי. אני שונא הלחמה PBFree.

שלב 7: הכנסת הרגולטור החדש למעגל

זהו השלב היחיד הקשה באמת. ואפילו זה לא כל כך נורא.

אין מספיק מקום במחשב הלוח כדי שהרגולטור החדש יתאים למקום בו היה הישן. אין גם מספיק מקום כדי שזה יידבק מעבר לקצה. מה לעשות! למרבה המזל, אנו לא חיים בעולם שטוח! הפתרון שלי הוא להזיז אותו מעט ולהשאיר אותו באוויר. טוב לקירור (הרגולטור כמעט ולא מתחמם בכלל-גם נבדק) ויותר חשוב: הוא מאפשר לו להתאים! להדוף רגל אחת (הקפד לבדוק את הקוטביות) על ידי לחיצה על הברזל לרגל ולא על הכרית. כפי שכולכם צריכים לדעת, אתם מחממים את הרכיב ולא הלחמה. כשהלחמה הנוספת כבר נמצאת על הכרית, ברגע שהרגל מתחממת היא אמורה לזרום בקלות ולהדביק את הרכיב למטה. אה, הלחמה עופרת ישנה וטובה. לאחר מכן הלחם את הרגל השנייה, ולאחר מכן את הרגל השנייה-השנייה. קַל. הייתי צריך לחתוך מעט מהרגליים בכדי להתאים אותו מבלי לגעת במטוס הקרקע. זה אזור הכסף הגדול שבו היה הרגולטור הישן. ייתכן שלא תצטרך. רק אל תתנו להם לגעת במטוס הקרקע שהרגולטור השני היה תקוע אליו. עלולים להשתחרר ניצוצות והעשן הארוז במפעל. רַע! כמו כן, תוכל גם להשתמש במעט חוט ולדחוף אותו לגוף הרדיו. אני לא אוהב שדברים משקשקים בתוך הרדיו שלי-אז בחרתי לא לעשות זאת. אתה מקבל החלטות בעצמך ונשאר איתן.

שלב 8: בדיקת הרגולטור

שים קצת יותר הלחמה על רגלי הרגולטור החדש וודא שכל החיבורים טובים. אני עושה זאת על ידי הכנסת ה- DMM שלי למצב דיודה/ביפ ואני נוגע ברגל הרכיב ליד הרכיב, ולאחר מכן ברכיב אחר שאליו עוקב העקוב. בחלק מהמעגלים, קל יותר לומר זאת מאשר לעשות זאת-אבל זה קל במיוחד.

שני הקבלים מכל צד של הרגולטור הישן מקבלים זכר גדול לזה. פשוט לגעת בחיישן היחיד של המונה שלך אל הרגולטור, עקוב אחר העקוב עד למכסה וגע שם בבדיקה. אם הוא מצפצף או מראה אפס אוהם אז הזהב שלך. לאחר מכן ננסה לבדוק את הרדיו. הפעל את המקלט (RX) והמתן עד שייכנס לכשל (3 שניות). לאחר מכן קח את הרדיו שלך (TX) והכנס את מארז הסוללות. תצטרך להחזיק אותו, כיוון שהתחתונה כבר לא תתאים. אל תטרח באנטנה או בהברגה מאחור-פשוט השאיר אותה בינתיים. החזק את הסוללה פנימה והפעל את הרדיו. תסתכל על התצוגה. האם הוא מראה מתח תקין בין 11 וולט ל -10 וולט? אם כן, סובב את הכפתור ומשוך לאחור את המצערת. אם דברים זזים, אז הזהוב שלך. כבה את הרדיו והמקלט ושם שוב את מארז הסוללות בצד. אם לא, וודא שסוללת הטעינה שלך טעונה ושאתה מכניס אותה בצורה הנכונה. אם זה עדיין לא עובד, חזור ובדוק שוב את החיבורים שלך. אם זה עדיין לא עובד, הסר את הרגולטור, נקה את הרפידות ואת רגלי הרגולטור מהלחמה (הלחמה-פראייר!) ולבש הלחמה חדשה.

שלב 9: להחזיר הכל ביחד

קח את חוט האנטנה ומצא את המחבר ברדיו. כן, אני יודע שזה קטן מאוד. כן אתה יכול לעשות את זה. אם אני יכול לעשות את זה עם האצבעות הגדולות והשמנות שלי-גם אתה יכול.

זה די מסובך, אבל לא נורא. הטריק הוא להעביר את זה ישר דרך המחבר. שים את הוורוד שלך, או כל מה שאתה יכול מתחת למחשב הלוח הצף ב- TX. דחוף את המחבר כלפי מטה (בעדינות!) והוא ילחץ/ייכנס למקומו. בכנות, יש כאן מגע נוצה. המחבר יסתובב מבלי לקפוץ כשהוא מופעל כראוי. רק אל תסתובב אותו במעגל כמו גובר. לאחר שהאנטנה שוב מופעלת, שים את כפתור הכריכה הפלסטיק השקוף על ה- LED הבולט מהכפתור השחור והנח שוב את המארז. אם זווית את הרגולטור שלך בצורה נכונה, אתה אמור להיות מסוגל להחזיר את המארז ולהבריג את הברגים בקלות. אם לא … טוב … תחזור ותלבש אותו כראוי. אל תלך לכופף אותו כמו צינורית גם. אתה תקרע את הרפידות ואז תעלה במעלה נחל מסוים ללא משוט. אז פשוט אל תעשה את זה. הלחמה מחדש אורכת דקה, וזה קל.

שלב 10: זה נגמר

שלב עשר: שב והרגיש שהושג! עשית את זה! כעת הסוללות שלכם יחזיקו הרבה יותר זמן מבעבר. אני לא יודע בכמה זמן הם יחזיקו מעמד, אבל זה מורגש. יש לי שם 2600Mah סוללות עכשיו, ולפני שהן ירדו מ -11 וולט ל -9 וולט ממש מהר. הייתי אומר ששעתיים טובות של נהיגה קשה יגרמו להן פגיעה רצינית. וסוללות אלקליין היו כמעט חסרות תועלת-מתו תוך דקות ספורות. עכשיו אני טוען את הסוללות, ואני יכול ללכת כל היום בלי לחשוש שהסוללות שלי ימותו עלי. נגמר לי הדלק לפני שנגמרו לי הסוללות ברדיו! ה- RX מצד שני … ולפני שתתחיל לשאול שאלות: לא. ה- RX לא ירוויח הרבה מהרגולטור החדש כפי שה- TX עושה. הסיבה די הסתיימה, אבל בעצם הרגולטור הישן היה לא יעיל להחריד מתח גבוה ולהוריד אותם למתחים שהוא מפלט. זה פלט 3.3v וכפי שאתה יכול לראות לאריזה יש סוללות 8xAA. 8AA * 1.2 = 9.6V (Ni-MH) 8AA * 1.5 = 12v (אלקליין) מכיוון שהתפוקה (3.3v) היא יותר מכפולה (משולשת) מאשר מתח הכניסה, הרגולטור הלא יעיל פשוט שורף את הסוללות כחום. הרגולטור החדש שאנו מכניסים הוא ווסת מיתוג, בעל יעילות גבוהה מאוד כמעט בכל מתח. בנוסף, הוא משתמש בפחות זרם להפעלה. בונוס מסביב!

שלב 11: הערות ומחשבות אחרונות

הנה לך! אני מקווה שזה עוזר לך בדיוק כמו שזה עזר לי. מכיוון שזה פשוט, אין שום סיבה לא לעשות זאת. כלומר, חוץ מהעובדה שאתה עלול לשבור את הרדיו שלך … אבל זה מעולם לא עצר אותי קודם לכן! אם מישהו אחר יביא מידע, או שאני צריך לשנות משהו אני אכתוב את זה כאן. והנה סרטון של זה עובד. למה? למה לא! תהנה!