שעון דיגיטלי מעץ מלא: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

כיצד לבנות שעון דיגיטלי מעץ המופעל על ידי atmega168 (arduino) עם אזעקה ומשחקים מובנים.

חשבתי לראשונה לעשות את זה כשראיתי שעון LED מכוסה בציפוי עץ. אהבתי את זה כשראיתי את זה, עד שראיתי את המחיר. זה הזמן שבו החלטתי לבנות משלי, רציתי שהוא יבנה אותו הרבה פחות, מעץ מלא ומשחקים!

שלב 1: מה שאתה צריך

חומרים:- 4, 18 "x 4" x 1 "קרשים מעץ (הלכתי עם מייפל)- 85 נוריות אדומות- 85 נוריות ירוקות (אופציונאלי)- 1 4 עד 16 פינים Demiltiplexer- 15 טרנזיסטורים NPN (כגון 2N3904)- 1 מיקרו-בקר ATMEGA168 (או ארדואינו)- קריסטל 20 מגה-הרץ- 1 רגולטור 5 וולט- 2 קבלים 220uF (לפילוס ספייק כוח)- רדיו כיס ישן אחד- 1/8 אינץ 'שקעי שמע- 1 5-9V DC מתאם קיר- 1 (יותר (או אפילו לחתור אם אתה מתכנת מחדש), אך הוא תואם גם עם בקרי מערכת Sega Master, ג'ויסטיקים Atari 7800 (באופן תיאורטי) או אפילו בקרי Sega Genesis. כלים:- מקדחות- Bit Hobby Flat Bit- הלחמה. - אקדח להדבקה חמה- מסור כירורגי

שלב 2: הכינו את הלוח הקדמי

קח את החלק הטוב ביותר מלוח 1 "x4" x1-1/2 'ובחר את הצד הטוב ביותר שיהיה חזית השעון.

נסו להימנע מכל קשרים או פגמים גלויים בעץ מכיוון שהם יקשו על אינסוף לקדוח את חורי הלד. התחל בהדפסת התבנית המצורפת לשלב זה בקנה מידה של 1: 1. הדביקו אותו לצד האחורי של הלוח הקדמי, כך שהצד הטוב פונה כלפי מטה כאשר ההדפסה פונה כלפי מעלה. קח את הלוח הקדמי והנח אותו עם תבנית כלפי מעלה על גבי הלוח הנראה ביותר. לאחר מכן שימו את זה על בית הבד. קח מקדח מעט גדול יותר ממסוף התחביב השטוח והתאם את מד העומק כך שהקצה יהיה רק 0.8-1 מ מ מעל הלוח התחתון, זה כדי שזה לא יעבור עד הלוח הקדמי. אני ממליץ בחום להשתמש בלוח בדיקה קודם כדי לבדוק אם זה עובד. מקדחים לפחות 10 חורי בדיקה (הם ישמשו מאוחר יותר!). אור חזק אמור להיות מסוגל לזרוח דרך המקום בו נגמר קצה המקדחה. לקדוח חור אחד בכל אחד מהעיגולים שבתבנית כמו בתמונה למטה.

שלב 3: סיים את הלוח הקדמי

שלב זה הוא מאתגר מאוד, העניין הוא להשתמש בביט הכלי לתחביב בכדי להפוך את חורי החור שטוחים כך שהאור זורח בצורה אחידה.

התחל בלשים את סיבי כלי התחביב במגרש המקדחה (הקפד להשאיר יותר מ 1 אינץ 'מהצ'אק). הערה בטיחותית, לא כך מתוכנן השימוש בביט והוא מהווה סכנה, לכן היזהר זהיר. כוונן את מד העומק כך שהסיבי בקושי יהיה מעל הלוח התחתון כמו בתמונה השלישית. קו את החלק עם חור בדיקה והחזק בעדינות למשך שנייה אחת והרפה. החזק אותו שוב לשנייה ואז הרפה. וכבה את המקדחה. המקדחה כבויה כדי שתוכל לגרד כל הצטברות מתחתית הבורג. אם לא, היא תשרף את החור ותהפוך את הפנים לשינוי צבע. חזור על הפעולה עד שתהיה מרוצה. כמה אור זורח (ראו תמונות להלן לעיון). ברגע שנוח לכם לקדוח את החורים, המשיכו אל חתיכת העץ הסופית ותקדחו כל חור. הזהירו כי הדבר דורש סבלנות, אל תמהרו עם זה או אתה עלול לשרוף חור ותצטרך להפעיל מחדש.

שלב 4: הכינו את הלוחות האמצעיים

שלב זה מכין את הלוחות האמצעיים כך שיתאימו לאלקטרוניקה.

אם התבלבלת בשלב האחרון, העץ לא אבד, השתמש בו כאן! עבור שלב זה, כל שעליך לעשות הוא לחתוך חור בכל אחד מהלוחות האמצעיים מעט גדולים יותר מגודל מטריצת ה- LED, כך שכל החוטים והאלקטרוניקה יתאימו פנימה. עשיתי זאת על ידי קידוח התומכים הנותרים של לוח קדמי כושל והשתמשתי במזלג כדי לנקות אותו. חזור על פעולה זו בכמה לוחות שתרצה, השתמשתי ב -2.

שלב 5: הכינו את הלוח האחורי

לשלב זה השתמש בתבנית המצורפת כדי לקדוח ולגלף את החורים למחבר DB9 המשמש לבקר, ושני שקעי האודיו בגודל 1/8 אינץ 'המשמשים לחשמל ולרדיו.

כדי לגלף את יציאת הבקר, קודחו את הקו הפנימי בתבנית. לאחר מכן, חצבו את החלק החיצוני של התבנית בעומק 10 מ"מ באמצעות אזמל (היזהרו בשלב זה, הוא חד). כדי לקדוח את החורים לשקעי 1/8 אינץ ', התחל על ידי קידוח חור מספיק גדול כך שקצה שקע השמע יתאים. לאחר מכן נקדח חור גדול יותר מבפנים של הלוח עד 3 מ"מ מהשטח החיצוני. (זה תלוי בשקע שלך). זה מאפשר לקצה השקע לשבת בחור הקטן יותר כשהשאר מוסתר מאחורי העץ. בשלב זה תרצה לחבר את החוטים ליציאות החשמל, השמע והבקר. יציאת הבקר, חבר את החוט מהפין 5 לחוט מהפין 6. כפי שניתן לראות בתמונה האחרונה. לבסוף, חברו את כל היציאות ללוח האחורי בעזרת דבק חם מבפנים.

שלב 6: הלחמת המטריצה

עבור שלב זה, הניחו אחד מכל סוג הלדים בכל חור כך שהם נצמדים למקומם. אם השתמשת בשני נוריות 5 מ מ כמוני, יהיה עליך להרחיב את החורים לנורות הלדים. היזהר כשאתה עושה את זה, המקדח יכול לתפוס הרבה יותר קל ולמשוך את הלוח כלפי מעלה, כשהוא תוקע את החור.

אם השתמשת בשני נוריות LED, כאשר אתה מחדיר את הלדים לתוך החורים, הנח את הקתודות באמצע החור, כך ששני הצדדים השטוחים יפגשו. כדי להתחיל בהלחמה, יש לכופף תחילה את כל הקתודות (מוליכים קצרים יותר) כלפי מטה כך שהם יוצרים 17 עמודים קרוב מאוד ללוח, ולאחר מכן מלחמים אותם יחד. כדי להלחם את האנודות יחדיו יש לכופף את כל האנודה של צבע אחד כלפי מעלה ולאחר מכן לכופף אותן לרוחב, כך שישנן 5 שורות אנודה לצבע זה. כופפו את מוליכי צבע האנודה האחרים כלפי מטה ולאחר מכן אופקי, כך שהם יוצרים עוד 5 שורות אנודה. כעת הלחמו את כל השורות יחד כך שיהיו בסך הכל 10. החלק האחרון של שלב זה הוא הלחמת חוטים לשורות ועמודות שהאלקטרוניקה תחבר אליהן. בעת בחירת אורך החוט, הפעל את החוט מהשורה/העמודה למקום בו ברצונך להציב את האלקטרוניקה והוסף 5-10 ס מ נוספים לעבודה.

שלב 7: התחל להרכיב את הלוחות

לשלב זה תזדקק ללוח אמצעי אחד, הלוח הקדמי ו -2 חתיכות עץ 'הקרבה' (הן יופיעו בצורה ניכרת).

כדי להתחיל, קח את הדבק הלבן והחל אותו על הצד הקדמי של הלוח האמצעי, אל תפחד למרוח יותר מדי, זה עדיף על מעט מדי. בעזרת אצבע, נגב את הדבק באופן שווה על כל הצד והדבק אותו בצד האחורי של הלוח הקדמי (ראה התמונות להבהרה נוספת). כדי ליצור קשר חזק, הניחו חתיכה אחת של עץ 'קורבן' משני צדי החלקים המודבקים כעת והדקו אותו (הקפד ליישר אותו במהירות, כי הוא מתייבש מהר). כדי להפוך את החותם הטוב ביותר, מהדקים אותו בכל מה שיש לכם (ראו תמונה שנייה למטה), אך היזהרו לא לשבור את העץ או לתקוע את חורי הלד.

שלב 8: תכנת את הבקר

שלב זה עשוי להישמע פשוט, אך יכול להיות משתנה מבלבל לא נעשה כראוי. העמסתי את התוכנית על atmega168 באמצעות avrisp mk II כדי לעקוף את מטען האתחול על רוב השבבים המשמשים Arduino. זה בגלל שרציתי הפעלה מיידית, וזה גם מאפשר יותר מקום בתוכנית (אם כי, לא הרבה). לשם כך, יש משאבים טובים כאן, כאן וכאן לשריפת מטען אתחול. במקום מטען האתחול פשוט השתמש בקובץ.hex שנמצא בתיקיית היישומונים של תיקיית הסקיצה של arduino (שהיא זו שצירפתי לשלב זה ולהקדמה). כדי לשנות את כל היבטי הקובץ, כללתי גם את כל מהקוד שהגיב, פשוט לחץ על 'העלה ללוח' (תקבל שגיאה אלא אם יש לך ארדואינו מחובר) כדי לאסוף מחדש וקובץ.hex ישתנה לקוד החדש. ילדים הם שהגביש שלך לא להיות בדיוק 20.0Mhz, כך שיהיה צורך לכייל אותו כדי לשמור על זמן מדויק. לשם כך, פשוט שנה את המשתנה oneMin בקוד, שלי הוא 60116. מהירות השעון נערכת כעת לפעול במהירות 20 מגה -הרץ. כדי לשנות אותו יהיה עליך לשנות מספרים מסוימים בהעדפות הארדואינו ובקבצי הגדרות הלוח, כפי שנמצא כאן.

שלב 9: בנה את האלקטרוניקה

כדי לבנות את האלקטרוניקה, עקוב אחר הסכימה המצורפת. צירפתי את הסכימה כ- bmp, שני גדלים שונים של PDF וקובץ. Ms10 המקורי שנוצר בתוכנת multisim של מכשירים לאומיים, למי שרוצה להשתמש בו.

הקתודות של נוריות הלדים מתחברות לתפוקות המרבב, כאשר העמודה השמאלית של נוריות LED היא עמודה 0. הדמפלקספלקס צריך להטביע את הנורות אחת בכל פעם, כמו זו שבגיליון הנתונים המצורף. האנודות של הלדים מחוברות לאשכול של 3 טרנזיסטורים. זהו כך שלטרנזיסטור הראשון יש את הכוח ישירות מהמתאם המחובר לסיכת האספן שלו, סיכת האנודה המתאימה (מהמיקרו -בקר) מחוברת לשער. יש לו גם הפולט עובר ישירות לשער הטרנזיסטור השני, ובעזרת הנגד של 1 קאוהם הוא מחובר לשער הטרנזיסטור השלישי. הטרנזיסטור השני מחבר את האספן שלו לסיכה הירוקה (סיכה 1 על הארדואינו) ואת הפולט שלו מחובר לשורה הירוקה (או הנורית הגבוהה ביותר שלך). לאחר מכן הטרנזיסטור השלישי מחבר את האספן שלו לסיכה האדומה (סיכה 0 בארדואינו) ואת הפולט שלו מחובר לשורת ה- LED המתאימה. יש לציין שהזמנתי את שורות הלד מ- 0 למעלה ועד 4 בתחתית. עוצמת הרדיו מחוברת לסיכת הרמקול (סיכה 9 בארדואינו), כך שכאשר האזעקה נשמעת היא מופעלת ומכוונת אוטומטית את התחנה החזקה ביותר. סיכות הבקר (סיכות אנלוגיות 0-5) כולן כוללות נגד משיכה של 200 קאוהם. הפינים מ- 0-5 (ואחריהם מספר DB9 המתאים) מתחברים לבקר בסדר הבא: למעלה (1), למטה (2), שמאלה (3), ימינה (4), כפתור 1 (5 ו -6), כפתור 2 (9, גם אופציונלי). סיכה 7 במחבר DB9 היא +5V וסיכה 8 היא הקרקע. עיין בתמונות למספר הערות והמלצות, אך אם משהו לא ברור הודע לי בתגובות ואעשה כמיטב יכולתי לעזור. ליציאות ושורות LED ועמודות, אני מציע להתקין שקעים כך שניתן להסיר או להחליף את החלקים בקלות. כעת חבר את החוט לנוריות, לכוח ובקר ובדוק. לפני שאתה מכניס שבבים ודא שהספק שהם מקבלים הוא 5V הנכון, כך שהם לא נהרסים.

שלב 10: סיים את השעון

עבור שלב זה, מהדקים את כל הלוחות יחד, ולאחר מכן בעזרת התבנית המצורפת לשלב זה, מקדחים חורי טייס עבור 4 ברגי העץ (רק עד לתחילת הלוח הקדמי, ולכן זה שמאחור מודבק). אם אתה רוצה אתה יכול לשקוע נגד החורים כך שהברגים יושבים סמוך.

כעת הכנס את הברגים לחורים. הדבר האחרון שצריך לעשות הוא לנקות את הקצוות. קח את מסור הכרית וחתך את הקצוות במרחק שווה מהברגים משני הצדדים כמו בתבנית (היזהר מאוד בשלב זה כדי לא לתקוע חור במסור!). עכשיו פשוט משייפים קצוות לא אחידים או מחוספסים (לא הקדמית) וסיימתם !.

שלב 11: אופן השימוש בשעון

כדי להגדיר את השעה, לחץ והחזק את הכפתור למשך 3 שניות, המסך אמור להיות שחור. כדי לשנות את המספר המהבהב, לחץ למעלה ולמטה. כדי לעבור בין מספרים לחץ על שמאל וימין. בזמן המעבר בין מספרים, אתה תגיע אל המעי הגס, כאשר על המעי הגס בין AM ו- PM על ידי לחיצה למעלה ולמטה, הצבע ישתנה בין אדום לירוק (AM ו- PM הם מה שאתה רוצה שיהיו). לחץ שוב על הכפתור כדי להגדיר את השעה. כדי לעבור בין הפונקציות השונות ללחוץ על כפתור 1. אפשר גם ללחוץ על כפתור 2 (לא בבקרי atari 2600) כדי להדליק ולכבות את הרדיו. כדי לחזור לשעון, לחץ והחזק את כפתור 1. בכל עת. סדר הפונקציות של התוכנה הוא כדלקמן: אזעקה - קבע את אותה הדרך כמו השעון. D -D Pong - הכל קשור לתזמון, שיחק על ידי לחיצה כלפי מעלה /למטה כדי לבחור את מספר השחקנים ולחצן התותב 1 לאישור. לשחק כפתור לחיצה 1 (לשחקן 1) או כפתור 2 (לשחקן 2) כאשר הכדור מגיע אליך, אך לא מוקדם מדי או מאוחר או שתפספס. מבוך - מצא את דרכך החוצה, זהו מבוך, אך יש לאסוף את כל המפתחות כדי לפתוח את היציאה. "קפיצה" - משחק פלטפורמה, הימנע מהנקודות האדומות ואל תיפול כדי להגיע כמה שיותר רחוק. אם יש לך שאלות אל תהסס להשאיר תגובה ! תגיד לי מה אתה חושב.