כיצד לבנות ראש חצובה ב -10 דולר פנורמיים: 5 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

תוכנת תפירה ומצלמות דיגיטליות הופכות את התמונות הפנורמיות לקלות בהרבה מאי פעם. עם זאת, כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, אתה צריך ראש חצובה מיוחד. אלה יכולים לעלות מאות דולרים, אבל להכין בעצמך זה לא כל כך קשה. אפילו יותר טוב, זה עפר זול. יש תוכנות מדהימות בחוץ לצילום פנורמי. חבילות תוכנה שונות מעוותות, תפרות ומשלבות רצפי תמונות כך שיראו (באופן אידיאלי) כמו צילום פנורמי אחד גדול ברזולוציה גבוהה. עם זאת, לא קל להשיג את הצילומים האלה כשאתה אוחז במצלמה שלך או משתמש בחצובה רגילה, במיוחד כאשר חלקים מסוימים של התמונה קרובים למדי לעדשה. הבעיה היא "פרלקסה", או, כדי לקרוע משהו החוצה. של מילון המורשת האמריקאית מכיוון שאני לא עומד לנסות להסביר זאת בעצמי, "שינוי לכאורה בכיוון של אובייקט, הנגרם כתוצאה משינוי במיקום התצפית המספק קו ראייה חדש". כדי לתקן זאת, עליך לגרום למצלמה להסתובב בערך בנקודה מסוימת שנמצאת לפני שקע הבורג במצלמה שלך. ראשים פנורמיים יכולים להיות יקרים מאוד בטווח של $ 300 עד $ 500 עבור ראשי "מותג שמות". כמה עיצובים בסכום של קרוב ל $ 100 זמינים באינטרנט, אך תראו טיפה בצד הדקיק. בניית ראש פנורמי משלכם עבור SLR אינה קשה מדי או יקרה. החלקים לעיצוב המוצגים כאן עולים כ -10 דולר. כל חלק כאן זמין בחנות כמו הום דיפו. ברגע שאתה עובר חלק מהמידע הלא נכון שיש, החלק הקשה באמת הוא להבין את המידות. החיסרון הוא שההרכבה שימושית רק עבור מצלמה/עדשה משולבת ספציפית. מצד שני, אתה לא יכול לבלבל בטעות את אחת ההתאמות הקריטיות לאחר שבנית אותו, וההר הביתי קל כמו כמה חתיכות עץ קטנות. כישורי עבודת העץ שלי אינם מהשורה הראשונה, אבל אין ממש צורך לגרום לזה להיראות אפילו נחמד. אל תדאג מהמראה, פשוט סגור את מדידות המפתח ויהיה לך צעצוע חדש ומתפקד במלואו.

שלב 1: תיאוריה וספקולציות

לפני שנתחיל, עלינו לנחש לגבי נקודת הסיבוב הקסומה שהוזכרה קודם לכן. כאן נכנס המידע השגוי. הנקודה שעל המצלמה להסתובב היא "אישון הכניסה", לא נקודת הצומת כפי שמצוין לעתים קרובות. יתרה מכך, למי אכפת איך הם קוראים לזה, יש מבחן כדי להבין את זה. נקודת הסיבוב (אישון הכניסה) אינה בהכרח באמצע העדשה. למעשה, בהרבה מצלמות זה אפילו לא קרוב לזה. אז מה הבדיקה למצוא את תלמיד הכניסה? הר שלנו יחזיק את המצלמה הצידה, אבל כרגע הכי קל פשוט להחזיק אותה אופקית. מקם שני אובייקטים על שולחן כך שהם מסתדרים בקו אחד כאשר אתה צופה דרך העדשה שלך, כמה סוללות פועלות בצורה מושלמת לכך. כעת פנו את העדשה ימינה ושמאלה כפי שהייתם רגילים. תראה את האובייקטים נעים ביחס זה לזה שהם מקבילים. עכשיו, בואו למצוא נקודת ציר טובה יותר. שים את קצה אצבע המורה של יד שמאל שלך אי שם לאורך החלק התחתון של חבית העדשה. כעת סובב את המצלמה בנקודה זו. נסה להחזיק את יד שמאל יציבה ככל האפשר (נו, אתה צלם, יש לך ידיים יציבות, נכון?) עדיין רואים שינוי? הזז את האצבע/נקודת הציר לאורך העדשה עד שהמשמרת הזו תחלוף. ב- Canon 17-85 EF-S שלי, הנקודה הייתה 4 1/8 אינץ 'קדימה של שקע הבורג. תמונה זו מציגה את המצלמה ישר קדימה, והסוללות מיושרות: כעת המצלמה מופנית הצידה. היישור די קרוב, אך לא מושלם - אנו יכולים לראות את הקצה השמאלי של הסוללה האחורית חודר החוצה:

שלב 2: חיתוך

יש ארבע חתיכות עץ שנצטרך לחתוך:- הבסיס- הצד- הזרוע- הסיבוב הסיבוב הוא אופציונלי. אם אתה משתמש בהטיה והטלת ראש, דלג עליה. עם זאת, אם יש לך ראש כדור, הרבה יותר קל לכלול אותו מאשר לנסות להתאים את ראש הכדור בכל זריקה.לכתחילה לחתוך פיסת עץ לבסיס. השתמש בחתיכת דיקט עץ אלון שטוח מאוד, סמיך (5/8 "בערך) או קרש עץ. הפוך אותו ל 12 ס"מ על 10 ס"מ בערך. לאחר מכן, חתוך את הצד. כדי לוודא למצלמה יש מספיק מרווח כאשר אתה מניף אותה כלפי מטה, תגדל אותה לגובה של קצת יותר מ -5 אינץ '. הרוחב יהיה זהה בגודל 4 אינץ 'לבסיס. יישר את שני הקצוות בגודל 4 אינץ' כך שהצד יושב על גבי הבסיס ליצירת "L" (ראו התמונה למעלה). מקדחים חורים דרך החלק התחתון של הבסיס לתוך הצד ומהדקים את השניים יחד. קצת דבק ואולי קצת חיזוק עשוי לעזור זה פחות להגמיש את הטוב יותר.

שלב 3: קידוח

עכשיו אנחנו צריכים לקדוח כמה חורים. גודל כל החורים בפרויקט זה למעט האחרון תלוי בך, תלוי מה גודל המחברים שקנית. החור הראשון צריך להיכנס לבסיס -אנחנו צריכים לקדוח חור ליד המרכז. המרחק המדויק מהצד הוא קריטי, הוא יצטרך לעבור במרכז העדשה. אז, הניח את המצלמה שלך על שולחן. מדוד את הגובה מהשולחן למרכז העדשה שזה המרחק שהחור בבסיס צריך להיות מהצד. אם אינך משתמש בסיבוב מתחת לבסיס, תזדקק לחור גדול למדי כאן, כמו יהיה עליך להתקין שקע (או להכניס אגוז) כדי שהחצובה תוכל להתברג לראש החצובה. הממדים של אותו שקע תלויים בחצובה שלך אם אתה מתכנן לחבר את זה לבורג שמתחבר בדרך כלל למצלמה, אתה רוצה שקע 1/4-20. כך נראה אגוז הכנס: החור בצד הוא המקום בו הזרוע תסתובב. ככזה, הוא צריך להיות באותו מישור כמו החור בבסיס. במילים אחרות, אם אתה מסתכל על היחידה מהצד, החור הצדדי יופיע ישירות מעל חור הבסיס. הפוך את החור בצד כ -4 1/2 עד 5 אינץ 'מעל הבסיס המצלמה שלך תצטרך מקום להתנדנד כלפי מטה כאשר אתה מצלם תמונה של השמים.

שלב 4: המשך

לאחר מכן, חתכו את הזרוע. כדי להבין את האורך, התחל עם המרחק שנמדד בעבר בין אישון הכניסה לשקע הבורג (זה שהיה 4 1/8 אינץ 'בקנון שלי) המרחק הזה מוצג בירוק למעלה. הוסף חצי סנטימטר עד סנטימטר משני הצדדים. הרוחב צריך להיות רק כמה סנטימטרים. לקדוח חור בקצה אחד כדי שהיד תוכל להתחבר לחלק הצדדי שבו היא תסתובב. קדח חור נוסף בגודל של 1/8 אינץ '(או מה שמדידתך תהיה) לאורך הזרוע לכיוון קצהו השני. החור האחרון הזה הוא המקום בו המצלמה מתחברת, כך שהוא צריך להיות ברוחב 1/4 אינץ '. הכנס בורג אגודל 1/4-20 דרך החור הזה (1/4-20 פירושו 1/4 רוחב, עם שיפוע חוטים של 20, המהווה את המגרש הנפוץ ביותר). כעת, הצמיד את הזרוע לצד. תזדקק לבורג מכונת שטוח שתצטרך להוציא מעט מהחור בזרוע כך שהראש המלא יכול לשקוע לתוך הזרוע ו לא להכות בעדשה שלך: דחוף את הבורג דרך הזרוע, ואז דרך הצד, ולאחר מכן השתמש במכונת כביסה ואגוז כנף כדי להדק אותה.

שלב 5: סיום

אם בחרת לכלול את הסיבוב, חתך חתיכת עץ בערך בגודל הבסיס, עדיף מספיק גדול כך שיבלט מעט שיאפשר לך לשים עליו סימנים כך שתראה כמה מעלות יש לך מסתובב. זה לא הכרחי, אבל חתכתי את שלי במעגל כדי שיהיה קל יותר לראות את הסימונים (הם עדיין לא מוצגים בתמונה). קדחו חור במרכזו ודחפו בורג מכונת ראש שטוח דרכו, ואז דרך החור בבסיס. כמו החור בזרוע, סביר להניח שתצטרך להוציא קצת את החור שבסיבוב כדי שתוכל למנוע מהראש לבלוט החוצה. אבטח את הבורג באמצעות מכונת כביסה ואגוז כנף. לבסוף, עליך להתקין שקע או להכניס אגוז כמתואר לעיל עבור החלק הבסיסי. מקם אותו קרוב ככל האפשר למרכז כדי למקסם את היציבות. מלטשים את כל החלקים. כדי לסיים את העניינים, אתה יכול לכה, לאטום או לצבוע, אך אל תשיג דבר כזה על המשטחים המסתובבים שהם ידבקו בכל פעם שתכוונן את הזרוע או תסתובב. מומלץ מאוד לצרף מפלס קטן. זהו, סיימנו! כשאתה משתמש בראש הפנורמי החדש שלך, זכור שהוא אף פעם לא מסתובב בנקודה שבה המצלמה מוברגת בזרוע שהמפרק נשאר בה. ציר בזרוע ובבסיס לפי הצורך, חופף 20-50% בין היריות. אך ללא קשר למה אתה משתמש, הכלי החדש הזה יהפוך את התפירה להרבה יותר קלה ומדויקת. לדוגמה, פנורמי זה נתפר יחד מ -9 צילומים: התמונה בגודל מלא הייתה 32 מגה פיקסל, אך היא נתפרה יחד ללא שום שגיאה גדולה יותר מפיקסל אחד! התמונה לא הייתה מיזוג, אך התפר היחיד שאתה יכול לראות (ממש מימין לשביל) נובע משגיאת חשיפה - היא העיבה עלי קצת באמצע הרצף.