מנורת אופניים LED של Rebel לתיק מסנג'ר: 7 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

אני יודע מה כולכם חושבים, ועוד אחת מעשרות נורות LED לאופניים, מיותר לציין שאני מסובב קצת את הרעיון. לאחר שקראתי את המאמר של מקסטאן על מנורת אופני התרמיל LED, ידעתי שעלי לבנות אחד שיתאים לצרכים שלי. האתגר שהתמודדתי איתו הוא שאני לא משתמש בתרמיל, אני נושא תיק שליח Timbuk2 שמשתמש ברצועה אחת בלבד. הבעיה היא שבכל פעם שאני לובשת את התיק ויוצאת לרכיבה אני צונחת את הרצועה הראשית, כך שהאור צריך להיות מסוגל להחליק או להיתל על הרצועה. רציתי גם להכיל את כל הסוללות והאלקטרוניקה על הרצועה, כך שאמנע מהצורך להפעיל חוטים בכל מקום. אני רוצה רק אורות קדמיים כי יש לי ליתיום Glo-toob בחלק האחורי של תיק המסנג'ר שלי שעובד מצוין.. אשתמש בשניים מכוכבי האנדור הלבנים של 100 לומן ובחבילת סוללות 8 "AA". מפרט: פלט - 360 לומן כוח - 6.7 וואט זמן ריצה - 3 שעות סוללות - 8x 1.2v Ni -Mh עלות - $ 120

שלב 1: רשימת חלקים

2x עדשות כוכב אנדור 1x צינור אפוקסי תרמי כסוף 1x 700mA נהג Powerpuck 2x אנדור כוכב 100 לומן (180 @ 700mA) מ- LED Supply 1x JB Weld (Mackstann תודה שהצגת לי את זה, זה עובד הרבה יותר טוב מסיליקון) כל אלה סוחרים מחזיק סוללה 1x 8 "AA" 1x 9v סוללה snap1x מתג מיניאטורי להחלפה רדיו (כל כך במחיר מופקע) 1x מעגל מצלמה / אייפוד / שקיק גאדג'ט מעגל זה נרתיק קטן של 8 $ שהביא את כל הפרויקט שלי (וואו זה עצוב), כי זה היה המארז שצריך לחבר אותו לרצועת התיקים שלי. לאחר התעסקות עם סוללת 8 "AA", הבנתי שהיא מתאימה בצורה מושלמת לתיק המצלמה הקטן שלי, ובכן מעגל סיטי יש עשרות כאלה לבחירה, אז יצאתי לטיול לשם ומצאתי בדיוק מה שאני צריך. יש לו אבזם יציב שלא יחליק מסביב גם ברכיבה, ונורות הלדים יכולות לצוץ ממש מהחלק העליון. חלקים שכבר היו לי בשכיבה: -לוח אלומיניום-קירור -8 סוללות Ni-Mh AA. אם אתה מחפש אלומיניום או כל דבר אחר לצורך העניין פנה ל- Mc-MasterCarr. תזדקק גם לאביזרים בסיסיים של הלחמה, וכירימת כיווץ עוזרת

שלב 2: האלקטרוניקה

האלקטרוניקה לפרויקט זה הייתה פשוטה למדי להבנה, כפי שניתן לראות בתרשים. אנו מתחילים עם 8 סוללות Ni-Mh של 1.2 וולט שנותנות לנו 9.6 וולט. לכל הרגולטורים הנוכחיים בהם השתמשתי יש את מה ש- PDF מכנה "שוליים של 2v", כלומר בעצם הרגולטור אוכל 2V, כך שתוכל להפחית זאת ממה שמקבלים הלדים שלך. אז, ה -9.6 וולט שלנו יורד ל -7.6 וולט בגלל הרגולטור, ומכיוון שנוריות הנורות שלנו נמצאות בסדרה, אנו מחלקים את הערך הזה ב -2. v @ 700mA. אני מקווה שזה פנה לבלבול שיש למישהו לגבי האלקטרוניקה במערכת.

שלב 3: הרכבת גוף קירור

אוקיי ברור שישנן דרכים רבות לעשות זאת, כל מה שאתה צריך הוא מקום לשים את האלקטרוניקה שלך ולהיות מסוגל לקרר. עבור שלי השתמשתי בשלושה חלקים: מחזיק הסוללות, גוף קירור קטן למחשב, ולוח אלומיניום שהיה לי מונח. השתמשתי ב- JB Weld כדי לחבר הכל יחד, אל תשכח לשייף ולנקות את כל החלקים שלך, נייר זכוכית מס '60 עובד היטב. התחלתי בהדבקת צלחת האלומיניום לגוף הקירור ולאחר מכן בעזרת מחזיק הסוללה בספח חיברתי כל דבר יחד.

אם זו הפעם הראשונה שאתה משתמש ב- JB weld אני ממליץ לך למצוא מקום נקי לעבודה וללבוש כפפות או לשמור מעט מדלל צבע ליד, כי הדברים האלה יכולים לגרום לבלגן. מצטער שלא קיבלתי צילומים בודדים של הרכיבים, הייתי כל כך עסוק בלבלגן עם ריתוך JB ששכחתי לתפוס את המצלמה.

שלב 4: מתג הרכבה

זה תלוי באיזה סוג של גוף קירור יש לך, אבל שלי היה פער גדול בסנפירים שסיפקו מספיק מקום לקשר את המתג עם ריתוך JB. אני ממליץ לך לפרוס הכל לפני הלחמה והדבקה, זה יבטיח שיש לך מקום לכל החלקים שלך ושאורכי החוט שלך תקינים. זכור שהדבק הוא הדבר האחרון שאתה פותח. הלחמתי את החוט השלילי מהרגולטור לאחד ממסופי המתג ועוד פיסת חוט שחורה למסוף השני, השטף יהפוך את זה לקל יותר, זה לא ייראה יפה, אבל זה הולך ומתכסה עם כיווץ חום וריתוך jb אז זה ממש לא משנה.

ניסיתי למלא את האזור שאני מתכוון להכניס את המתג לריתוך JB, ולאחר מכן ללחוץ עליו את המתג, ואז מרחתי שכבה שנייה על מנת לכסות את המתג לחלוטין.

שלב 5: הרכבת הרגולטור

השלב הזה נעשה קצת מבולגן, כי ריתוך JB קשה להיכנס למרחבים הדוקים. מה שניסיתי לעשות היה לכופף את סוגר ההרכבה לאחור משני הצדדים כך שיחליק לתוך הסנפירים של גוף הקירור. החזרתי ריתוך JB לתושבת וניסיתי להטות אותו בסנפירים, אתה יכול לשפוט בעצמך את התוצאות וללמוד מהטעויות שלי.

שלב 6: הדבקה והלחמה של הלדים והעדשות

עכשיו אנחנו סוף סוף הולכים להתקין את הנורות, אל תזכרו לא להדליק את הנורות עד שאתם בטוחים שהם פועלים, כך שאם תשרפו או תפעילו אותו תוכלו עדיין להחליף אותו. כאשר אתה הלחמה את חוטי הפלט מהרגולטור אל הלדים, וודא שאתה משתמש במסופים הקרובים ביותר ללדים, האחרים לא יעבדו! זה אף פעם לא מוזכר במסמך ה- PDF, וזה גרם לי לגרד את הראש קצת לפני שניסיתי להבין מדוע הוא לא נדלק. אם כל זה מבלבל אתה פשוט עיין בתמונה.

זהו הדבר שבו נשתמש בדבק הכסוף כדי לחבר את הלדים אל גוף הקירור, אינך צריך להשתמש בו, אך לפחות הייתי ממליץ להשתמש בתרכובת תרמית כלשהי, זה יעזור לשמור על נוריות נעימות וקרירות. החלק הטוב ביותר של הדבק התרמי הוא שהוא מתגבש תוך 5 דקות, הסיבה העיקרית שלוקח לפרויקט הזה כל כך הרבה זמן היא שחיכיתי שהדבק יתייבש. אני מודע לכך שההלחמה שלי על הלדים היא תת-שוויונית, אך רפידות הלחמה אלה קטנות מאוד, ואני הולך לעטוף את כל העניין בריתוך JB אז אני מקווה שזה לא ישנה. לפני שהדבק הכסוף התייבש הגיע הזמן למרוח את העדשות. לשם כך פשוט לחץ על העדשות אל נוריות הלדים המאפשרות לסטנדים לשקוע בתוך דבק הכסף, ולאחר מכן החל את ריתוך ה- JB בנדיבות כדי להדביק אותן. ציפיתי שזה יהיה הרבה יותר מבולגן ממה שהיה, וחשבתי שיצא בסדר.

שלב 7: סקירה

בדיעבד אני חושב שהייתי צריך ללכת עם אור LED רגיל המותקן בידית, כי למרות שנוריות ה- Rebel מכבות כמות מדהימה של אור הוא מוצף עד כדי כך שאני יכול לראות רק כ-10-15 רגל מולי ברכיבה, אני בדרך כלל מעדיף מקום שיעזור לי להימנע מהבורות. בשל אופי תצורת התלת-LED אני יכול להבין מדוע האופטיקה היחידה שהם מציעים עבורה היא בעלת התפשטות של 25 מעלות. שלא תבינו לא נכון, לאור הזה יש יתרונות רבים, אתם נראים מאוד ברכיבה, אתם מקבלים את היתרון הנוסף לכך שהאור יגיע אתכם כשאתם יורדים מהאופניים, והוא מתייעל ללא חוטים שפועלים בכל רחבי. אופניים, שאני אישית לא אוהב. בסך הכל אני מתכוון להשתמש באור על הטיות קבועות, עד שאבנה גרסה מעולה.

ובכן, אני מקווה שאתם ובחורות אהבתם את ההדרכה הראשונה שלי, ותמשיכו עם הביקורת שאני יכול לקבל עליה, זה מה שעושה את הפרויקטים שלי טובים יותר.