ספק כוח ATX ספסל עליון: 4 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

לאחרונה היו כמה כתיבות והוראות טובות בנושא זה. התמונה שמצאתי באתר dutchforce.com עוררה בי סוף סוף השראה להכין משל עצמי. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 כיוון שאיני מכיר את הפעולה הפנימית של ספק כוח ATX, יישמתי את אחת משיטות הפריצה האהובות עליי … העברתי את כל השורות למעט מסודר. שורה מקודדת צבע, שבה אני יכול להתעסק איתם בשעות הפנאי. זה גם איפשר לי לעקוף הרבה עבודה קשה, והביא לעיצוב קומפקטי מאוד שקל להתאים ולשנות אותו יותר.

שלב 1: מדוע יש כל כך הרבה חוטים DARN ???

בסדר, תירגע. יש כאן המון יתירות בחיווט. בחיי, לעולם לא אבין מדוע הם זקוקים לכל כך הרבה חוטים באספקת החשמל המטופשת הזו, במיוחד כאשר רבים מהם הולכים לאותו מקום.

1. יש חוט ירוק העובר למחבר ATX 20/24 פינים. כאשר הוא נמשך לקרקע, הוא מפעיל את האספקה. אלא אם כן הוא נשמר נמוך, כוח DC היחיד שיוצא מהדבר הוא כוח המתנה של 5V זרם נמוך מהקו הסגול. 2. יש קו אפור "Power Good". אני לא יכול למצוא הרבה מידע על זה, אבל כמה אנשים מציעים שתעמיס עליו מעט, כמו LED ונגד. נראה שלי פועל מצוין מבלי לעשות זאת, והמתח הנמדד בקו זה הוא 4.7V בערך. 3. קיים קו חום ובין אם לאו, שהוא קו המשוב 3.3V, שצריך לחבר אותו לאחד מקווי 3.3V הכתומים. באספקה שלי, החוט הזה כבר היה ברציפות עם פלט של 3.3V במחשב הלוח עצמו. אז אני תוהה מדוע הם בכלל טורחים להשתמש בחוט הזה, מכיוון שהוא נכנס למחבר ATX, וחולק סיכה עם קו 3.3V, בכל מקרה … יותר יתירות. 4. יתכן ויתכן וחוט קטן ואדום ו/או צהוב דק, שהם קווי המשוב +5V/ +12V, אותם יש לחבר לקו המתח הצבעוני +5V/ +12V. שלי היה רק החוט האדום הקטן. ישנם כמה חוטי פלט בקוטר גדול באדום, צהוב וכתום. אתה יכול להסיר את כולם מלבד אחד מכל צבע, אלא אם כן אתה עומד לשמור על אורכים ארוכים של החיווט הזה ואינך יכול להרשות לעצמך ירידה במתח זעיר מהסוג הזה שכבר מווסת באופן גרוע יחסית של אספקת פלט גבוהה, אז אין באמת טעם להתחבר חבורות גדולות ביחד, כמו שאנשים רבים אחרים עשו בגרסה משלהם. בכל מקרה.. אלה היסודות. הדבר היחיד שצריך להוסיף הוא שחלק מהספקים זקוקים לעומס מינימלי על קו 5V לפני שמתח המוצא (של קו 12V) הופך ליציב. ניסיתי עם פלט 12V על ספק הכוח שלי, באמצעות חתיכת התנגדות של 1 אוהם. זה נעשה עם ובלע נגד עומס של 80 אוהם בין 5V לקרקע. ללא עומס: פלט 12V כאשר המעגל הפתוח היה 13.06V. הפלט עם חוט ההתנגדות המחובר וחם זוהר היה 11.53V. המפרט על ההיצע מציין פלט 15A. אז זה נראה לי מקובל לחלוטין. עם נגדי עומס בין מסילה 5V לקרקע: 12V במעגל פתוח היה 13.06V. עם חוט התנגדות מחובר היה 11.55V. ההבדל היה חסר משמעות סטטיסטית, עם המולטימטר האיכותי שלי. לאחר בירור מעמיק יותר, גיליתי מדוע הנגד לעומס אינו משנה את ההיצע שלי: יש כבר עומס התנגדות מובנה. גם ללא נגד העומס, יש התנגדות של 8 אוהם בין מסילה 5V לקרקע! אז לא, אספקת החשמל שלי לא יעילה מבחינה קסומה … אבל לפחות זה חלק אחד פחות לדאוג. גיליתי גם שקו 3.3V טעון בנגד של 10 אוהם. למעשה פתחתי אותו כדי להעיף מבט וראיתי את שני נגדי החשמל האלה בתוך האספקה. צילמתי גם כמה תמונות בזמן שהייתי שם, אבל הייתה לי בעיה קוראת כרטיסי פלאש מעצבנת, ואני עצבני מכדי לעשות זאת שוב.

שלב 2: הדרכה:

ראשית, נתק את החשמל. לאחר מכן נתק את כל החוטים והשאיר כמה סנטימטרים תלויים מחוץ לחשמל. אם הוא מחובר ליום או יומיים האחרונים, הקפד לדמם את הקבלים. ישנן דרכים מסובכות רבות לעשות זאת.. אבל אתה יכול לעשות זאת בקלות מבלי לפתוח אפילו את ההיצע. חותכים את החוט הירוק. הפעל את מתג ההפעלה, אם יש כזה. לאחר מכן גע בחוט הירוק למארז והמתן עד שהמאוורר יפסיק לזוז.

פתח את המארז. אם אתה רוצה להסיר כמה מהחוטים הזרים, אתה יכול לנתק אותם או להסיר אותם. הערכתי את שלי. אם תבחר להסיר אותם, תצטרך להסיר את ה- PCB. הסר את הברגים והרם את הלוח הקדמי בזהירות. לאחר מכן גע במנצח בין המגעים של מכסי המתח הגדולים הגדולים, רק כדי להיות בטוח שהם מדממים לחלוטין. הקפד להשתמש ביד אחת בלבד תוך כדי פעולה זו, כך שלא תיצור מעגל המתקרב לליבך. השארתי רק חוט אחד לכל פלט, ושניים לאדמה. לאחר מכן תוכל להלחם את קווי החישה למתח ו/או את הקו הירוק, כרגע, כפי שמתואר בשלב הקודם. או שאם אינך בטוח כיצד בדיוק לחבר את אלה עדיין, אל תדאג. אתה יכול פשוט להעביר את כל הקווים אל החלק החיצוני של ספק הכוח ולברר זאת מאוחר יותר.

שלב 3: מחברי פלט

סוג אחד של מחברים פופולרי לשימוש עבור פלט החשמל הוא עמוד מחייב. המחברים הנוחים האלה מתברגים/מורידים מעל עמוד עם חור בתוכו. אם אתה קונה קרש לחם, הם מגיעים לעתים קרובות עם קבוצה של קלסרים אלה המשולבים על הלוח האחורי. מעולם לא אהבתי אותם, והוצאתי וזרקתי אותם מכל לוחות הלחם שלי.

סוג מחבר פופולרי נוסף הוא תקע/שקע בננה. גם לי אין כאלה. אפשר גם להשתמש בשקעי RCA. אם היה לאחד כזה. השתמשתי במחבר האוניברסלי: הלחמה. לקחתי חומר של חצי גרם של נחושת PCB ונחתכתי לפי מידה בעזרת פאזל כך שיתאים לצד המארז, ליד החור שבו החוטים יוצאים. קידחתי ארבעה חורי בורג כך שידבק היטב למארז. אחר כך הוצאתי סרט מדידה וסימנתי נקודה לכל חוט. סמן את הקווים שלך בעזרת סמן הסר נחושת בעזרת כלי תחריט ידיים קרביד. בדוק "pcb" עם בודק המשכיות חוטי הלחמה. מכסים את החיבורים באפוקסי, משאירים מעט כרית חשופה לחיבורים להלחמה. זה משמש כדי למנוע מהחוטים ליפול כאשר אתה הלחמה חוטים גדולים אחרים לרפידות הלחמה. הוספתי לוח נחושת דק יותר מעל מחשב הלוח הזה כ"משטח גירוד ". אני יכול להסיר ולהחליף את "כרית הגירוד" הזו על ידי שחרור הברגים וחיתוך כל מגשרים מולחמים. זה סיפק מקום טוב לבדיקות הראשוניות שלי, ואני אשתמש בו לגיבוש רעיונות שיש לי למעגלי בקרה נוספים. בסופו של דבר, אני עשוי להכין לוח מכסה עם כמה שקעי פלט סטנדרטיים.

שלב 4: הסוף

ובכן, אני יודע שלא הוספתי הרבה מידע חדש או קרוב לכמה תמונות שרציתי בגלל התקלה בקורא הכרטיסים הנ ל. אבל לפחות עשיתי בדיקות ממשיות וגיליתי סיבה אחת לכך שאולי אספקה מסוימת לא תדרוש טעינת פלט 5V … אז בדוק את ההתנגדות בין מסילה 5V לקרקע על האספקה שלך. זה יכול להיות טוב לצאת מיד מהקופסה, כמו שלי. ואם אתה באמת רוצה לדעת מה קורה, שלוף את המולטימטר ובצע בדיקות. אין תחליף לבדוק ולדעת דברים בעצמך.