תיק אופניים LED סולארי: 14 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

הייתה לי ההזדמנות במהלך הקיץ האחרון לעבוד במשמרת לילה במאפייה בכמה עיירות, מה שאומר שיש לי הרבה נסיעות לעשות. חזור. והלאה. בלילה. על אופניים. האוטובוסים אפילו לא נוסעים מאוחר מדי. נמאס לי כל הזמן להיאלץ לשולי הכביש על ידי כל אותם נהגים חסרי התייחסות ארורים שעוברים במהירות - איך הם יכולים לפרוץ על פני נוכחות של ישות כל כך מודעת לאדמה כמוני עם כל כך מעט התייחסות, לשוטט במלוכלך שלהם, מכונות מזהמות פחמן ?! כמובן שכנראה לא היה קל מדי לראות אותי, בהתחשב בחוסר כללי בתאורת רחוב באזור, אז הלכתי וקיבלתי את ערכת המנורה של ראש ומנורה אחורית. ואכלתי באמצעות סוללות כמו חזירים ליד שׁוֹקֶת. לא רציתי להמשיך לרכוש את כל הסוללות הארורות האלה, ובטח שלרוב לא רציתי להמשיך לזרוק אותן החוצה, אז זה מה שהבאתי. זה והעובדה שאני לא אלך ל Burning Man השנה השאירו לי חבורה של זמן פנוי שאחרת היו מבלים כך. אז אלה פרסי הנחמה שלי, למיניהם. אני אוסיף על יישום ז'קט אופני אותות הסיבוב הנפלא של לאה בואצ'לי בעתיד הקרוב. זוהי ההוראה הראשונה שלי, וזו עבודת תיעוד רטרו, אבל אני מקווה שזה יספיק. אם זה נראה קצת מטומטם מדי, אז בכל מקרה זה כנראה כך. זה משתרע גם עלי. כל מי שיצר ותהנה! אה, וסליחה על האיכות הנוראית של התמונות. עבדתי על המצלמה שלי די קשה במהלך השנים, ונראה שזה די קרוב לסוף מחזור חיי המוצר שלה. לְרַחְרֵח.

שלב 1: דברים שאתה צריך

חומרים/אספקה 1 תרמיל/תיק שליח 1 מארז פרוייקט 1 פנס LED LED 1 תאורה אחורית LED אדומה זולה לאופניים 2 3V, 50mA תאים סולאריים PowerFilm, מספר מוצר MP3-371 מחזיק סוללות AA, המסוגל להכיל: 3 סוללות NiMH AA 1 חתיכה של לוח לוח שיתאים לחלק העליון של מארז הפרויקט 4-8 סטנדים + ברגים 1 דיודת חסימה סטנדרטית, 1N4001 למשל 5 נגדי 100 אוהם 3 מתגי לחיצה רגעיים 1 מתג DPDT1 מתג SPST הרבה: נוריות, לבחירתך בחר סוללות, לבדיקה SolderThread (כבד ניילון חובה, במידת האפשר) סקוטש משעמם אופציונלי: 1 ארדואינו סקיני מ- sparkfun (או הגרסה המוסמכת החדשה, ה- Arduino Pro) Psy-trance דופק היה לי תיק גב זול מברטון סנובורד שהיה בגודל המושלם למטרות שלי, אבל לא אהבתי את סגנון "תרמיל" ישר. אז סידרתי מחדש את הרצועות ועכשיו היא הוטה על צדה כתיק שליח עם רצועת חיבוק גוף ראשית אחת ורצועת עזר הנפתחת מלמטה, ומספקת פלטפורמה מאובטחת להפליא. החיסרון הגדול ביותר עד כה הוא האופן שבו הוא נוטה להתעטף סביב הגוף, וכתוצאה מכך חולצה ספוגה בזיעה. אבל, מה שלא יהיה. זה עובד. מצאתי במטבח מיכל סגור, אטום ואטום לאוויר, במטבח שהיה מושלם לקופסת הפרויקט, ואת הפנס הקדמי, אספתי במחיר של $ 6 מ- WalMart. כמעט כל השאר היה בתיבת ההילוכים שלי או שהוזמן באינטרנט. רוב החיווט שלי הוא חבורה של חוט רמקולים שהיו לי שוכבים, נחמדים וגמישים.כלי ברזל הלחמה לוח לחם, לאב-טיפוס מערך בסיסי מרכב מברג מקדחה ללא חוט + ביט חוטי מגשר קליפים חוטים-חוט חוטים כפפה מצית מחיצה מדבקה תעשייתית כמו דבק תעשייתי מחבטות סרטים תעשייתיים דומים מחזיק ברזל הלחמה/יד שלישית אקדח דבק חם + דבק חם, למטרות איטום מסור, עדיף לחתוך בעזרת מספריים אוורור מתאים, לשמירה על החומר האפור היקר שלך.

שלב 2: הכנת התרמיל

זה די מסביר את עצמו. בדוק היכן אתה רוצה שהרכיבים הספציפיים יהיו על התיק, וכיצד הוא יפעל "בחוץ", בכביש. זה אמור לקבוע את הסידור הפיזי של המבנה הספציפי שלך. גזור/תפר/שנה כל דבר במידת הצורך - עיין בשלב הקודם מדוע התיק שלי נראה כל כך חד צדדי. הלהב והמצת של Xacto שימושיים לביצוע חתכים והיתוך קצוות מרופטים, ומחט וחוט מיושנים טובים יהיו האפשרות הטובה ביותר שלך להצמדת מחדש. רק במקרה תיבת הפרויקט שמצאתי היא בגודל מושלם כך הוא מחליק ישירות לכיס צדדי עם חור יציאת כבל אוזניות נוח, קרוב לרצועת הכתף שבה אשתמש. שמתי את כל הפקדים (למעט המתג הראשי) על רצועת הכתף, ורציתי להעביר חוטים למעלה דרך רצועה עצמה, כך שהייתי צריך לחתוך חורים זעירים משני הצדדים ולהאכיל אותם באמצעות חתיכת קולב תיל, כמו "מחט" ענקית … אבל עוד על כך מאוחר יותר. היה גם קטע נחמד של רשת על החלק החיצוני של הרצועה עצמה, שהייתה מושלמת לבית עבור מכלולי הלד/כפתורים, והייתה לי טבעת פלסטיק גדולה בה ניתן להטביע מתג נוסף. ברור שפרטים אלה יהיו שונים עבור כולם.

שלב 3: הכנת תיבת הפרויקט

לאחר שתסיים עם התיק עצמו, הגיע הזמן למיכל הפרויקט שלך. במידת האפשר, נסה להכניס את מחזיק הסוללה לתוך הקופסה, ובדוק אם יש לך מספיק מקום להרכיב את הלוח (ים), המתגים והחוטים שלך. גם כן. שלי בקושי מתאים. אם לא, תצטרך למצוא קופסה אחרת לסוללות. פח Altoids בכל מקום יעבוד פשוט. עם כל זה בחשבון, לקדוח חורים עבור החוטים שאתה תביא פנימה והחוצה, ואת המתג (ים). כאשר בסופו של דבר אתה מתחיל לחבר דברים, הקפד לתת לחוט קשר טוב ביד בדיוק כפי שהוא נכנס לקופסה, כך שהם לא נקרעים במפתיע. מה שבטח לא יהיה טוב. קבע את גודל הלוח הנדרש ותחתוך אותו. ככל שהגדול יותר טוב יותר, שכן יהיה לך יותר מקום להתעסק איתו, אבל לפעמים אתה קצת דחוס מקום. הדבק/צרף את מארז הסוללות שלך והרכיב את הלוח שלך עם הלוחות הבולטים. הלוח האדום שם הוא הגרסה ה"צנומה "של ארדואינו, שבסופו של דבר תניע את אותות הסיבוב הנ"ל, שטרם מחוברים.

שלב 4: בניית המעגל, חלק 1: טעינה

יהיו לנו 3 סוללות NiMH AA בסדרות, המעניקות 1.2V נומינאלי כל אחת, מה שמסתכם בסכום של 3.6V נומינלי. אבל בתנאי שימוש בפועל, זה יכול לרדת עד 0.9V ועד 1.4V כל אחד בעת טעינה מבלי לגרום נזק גדול, ולכן אנו צריכים להגביל את השימוש בהם בטווח זה. מעגל זה יעשה זאת, בערך, אם כי בצורה גסה ולא דמויית הנדסה. אבל זה פשוט וזה עובד.כדי לטעון את הסוללות, אתה צריך את הקצה החיובי של המערך הסולארי המתחבר לקצה החיובי של הסוללות, והקצוות השליליים עושים את אותו הדבר. כאן, הפעלת המתג "למעלה" תעשה בדיוק את זה. עם זאת שתי סוגיות: 1. אנו זקוקים לדיודה לכיוון הטעינה כדי למנוע מהסוללות להיפטר חזרה לתאים הסולאריים כשהיא חשוכה, ולנקז אותן מהאנרגיה שאחסנו במהלך היום, ו: 2. ירידת המתח הנומינלית על פני התאים הסולאריים, שחיברנו בסדרה, תהיה 6V. כל עוד המתח הסולארי גבוה יותר ממתח הסוללה, הזרם יזרם לתוך הסוללות. אבל אנחנו לא רוצים שהסוללה הכוללת תעלה בסביבות 4.2V (1.4 x 3), אז אנחנו צריכים דרך להוריד את רמת המתח הסולרית בסביבות 1.8V בדרך לסוללות. למרות שזה לא מאוד אלגנטי, וגם לא חזק, הכנסת נורית לשם אמורה להשיג את שניהם, מכיוון שבדרך כלל יש להם ירידת מתח של סביב 1.7 עד 2 וולט בערך. למרות זאת, השתמש במולטימטר שלך כדי לאמת זאת. למרות שזה בדרך כלל רעיון גרוע לחבר נורית לאחור (פגיעה בלתי הפיכה), המעגל במקרה זה אמור להיות מסוגל להתמודד עם הזרם הפוטנציאלי של הזרם ההפוך ללא נזק גדול. וזה לא היה עד כה (מחזיקים אצבעות).כמו כן, הוא נותן אינדיקטור נחמד למצב הטעינה: ככל שהנורית בהירה יותר, כך הטעינה של הסוללות מהירה יותר. כשהיא כבויה, התאים הסולאריים מוציאים פחות מתח מהסוללות, מה שאומר שהם לא נטעינים. דאגה אחת היא שהמתח המוצהר, 6V הוא רק בתנאים נומינאליים של בדיקות מעבדה, ולפנלים אלה, באור שמש ישיר, הוא יכול להגיע עד 7.2V, מה שבטוח יטעין יתר את הסוללות. אבל זה סיכון שאני מוכן לחיות איתו. עדיף על מיצוי יתר … ועוד דבר אחד שעלינו לבדוק הוא הזרימה הנוכחית היוצאת מהתאים הסולאריים. הכותרת היא שבאופן כללי אנו רוצים שהזרם יהיה 1/10 מסך קיבולת הסוללה, איזון המהירות והבטיחות של הסוללות. מכיוון שהקיבולת על הסוללות שלי היא 2400 מיליאמפר / שעה, הזרם הנומינלי האידיאלי יהיה 240 מיליאמפר / שעה. הלוחות שלנו נותנים רק 50 mA, שהם למעשה די נמוכים. נוכל להוסיף עוד 4 מערכים במקביל ולהיות באזור הבטוח. זה יכול להיות לפרויקט אחר. לעת עתה, עדיף לבטוח מאשר להצטער. בצד העומס של המעגל.

שלב 5: בניית המעגל, חלק 2: העומס

הפעלת המתג "למטה" תאפשר למכשירים שחיברת לעבוד. כאן, אנחנו לא רוצים לנתק את הסוללות אלא אם כן המתח הכולל גבוה מהן סביב 2.7V (0.9 x 3).כאן חיברתי דיודה חסימה רגילה (1N4001 שהזמנתי במקור עם תאים סולאריים) בסדרה עם נורית לחיווי מצב חיוב. מכיוון שירידת המתח על פני הדיודה היא 0.7 וולט, ירידת המתח הכוללת צריכה להיות סביב 2.4-2.7V. כאשר מתח האספקה יורד מתחת לרמה זו, הוא אינו נותן מספיק פוטנציאל להניע את הנורית ולכבות אותו. אז כשהאור כבה, אני יודע שהגיע הזמן להפסיק להשתמש במכשירים השונים שחיברתי ולהתחיל להטעין. שוב פעם מלוכלך, אבל זה עובד. נגדים בעת שימוש בלדים, הקפד לכלול נגדם איתם, כדי שהם לא יישרפו. גם כשהם במקביל, נגד צריך ללכת עם כל LED. ביסודו של דבר, מכיוון שהנגדים מתנגדים לזרימת הזרם העוברת למרות שחלק המעגל שהם נמצאים בו, ככל שערך הנגד המסוים גבוה יותר, כך הזרם פחות יזרום. זכור V = IR. במקרה של מעגל הטעינה, אנו רוצים שזרם רב ככל האפשר אל הסוללות מבלי לפגוע בנורית ה- LED. עם זאת, עם עומס הצד של המעגל, תיאורטית היינו רוצים נגד בעל ערך גבוה יותר, במטרה לשמור על זרימת זרם הפסולת למינימום. עם זאת, כאן אני רוצה לוודא שירידת המתח על פני ה- LED נשארת באזור ה -2 V, ומתן זרם חזק יותר יהפוך את זה ברור יותר כאשר המתח יירד סוף סוף מתחת לסף המינימלי שאנו רוצים. אז זרקתי גם נגד של 100 אוהם כאן.

שלב 6: חיווט והתקנת התאים הסולאריים

אז … אם הקופסה שבנינו זה עתה הלב (והריאות, אני מניח) של הפרויקט שלנו, אז זו בהחלט … הנשמה! סולר! he he he!…. OK. לְהַרְגִיעַ. Control. התאים שיש לי הם מ- PowerFilm, מספר המוצר MP3-37, והם דקים וגמישים להפליא. לפרויקט זה, אנו רוצים לחבר שניים מהם בסדרות, כדי להרכיב את אספקת 6V. יישר את התאים כך (או איך שאתה רוצה אותם, פיזית), כך שהקצה החיובי של הראשון מסתדר עם הקצה השלילי של השני. אתה יכול להבחין כאן, כיוון ש"מוטות הרוחבים "על התאים הלבנים של" T "שוכבים לכיוון החיובי, וה"אנכיים" מצביעים לכיוון השלילי. שריטה או התכה של הפלסטיק המכסה את המגעים הכסופים משני הצדדים. אתה יכול לדעת אם עברת מספיק פלסטיק כאשר אתה מתחיל לגרד את איש הקשר למטה. הלחמה על חוט אחד על פני השניים. הלחמה על + ו - ההובלה של חוט כפול גדילים לצדדים האחרים, וסיימת. עבדו את הקצה השני של החוט דרך השקית כך שיגיע לקופסה עם מספיק חדר שינה. טבלו מעט דבק חם על המפרקים כדי לבודד אותם מפני מזג האוויר. באשר לחיבור הלוח לשקית, הניחו אורך של " וו "צד הוולקרו לחלק האחורי של כל תא, וחתכו שלושה אורכים של צד" הלולאה "כך שיתאים לטווח, כולל, בין חתיכות ה"וו". מרווחים אותם באופן שווה על פני האורך, מקלפים את הגב ומניחים אותם במקומם בכל מקום שתרצו להגדיר את הלוחות שלכם. יש לי שני כתמים על התיק שלי, תלוי בזווית התיק לשמש. יתכן שתצטרך לתפור את הקצוות של חומר הלולאה, בהתאם לסוג הדבק שהדביקו עליו, כך שהוא לא ייפול.

שלב 7: פריצת הפנס

עשה בדיוק מה שהכותרת אומרת. פתח את הפנס של cheapo ונתק את כל חלק הסוללה. כל מה שאתה צריך זה אנשי הקשר שאליהם הוא הוביל. הכנס אותם לתוך הקופסה והלחם לרוחב קטע העומס במעגל הבקרה. ועכשיו ההערה המובטחת על השחלת חוט דרך הרצועה. אם מסתכלים היטב בתמונה, יש כמה מקומות בהם הכנתי חריצים קטנים במרקם השטח של הרצועה, בקצה הריפוד במקום בו הוא פוגש את השוליים. בעזרת להב Xacto, צור שני חריצים כאלה - אחד במקום בו אתה רוצה שהחוטים יברחו החוצה, ואחד שבו הכניסה. קח את קולב החוט וחתך ממנו קטע ישר וארוך. זו תהיה "המחט" שלך. דחוף אותו לאורך לאורך בין החורים, בחלל שנפתח בין הריפוד לקצה. זה יחזיר קצת, במיוחד אם הרצועה שלך תתעקם, אבל בסופו של דבר היא תדחוף את הצד השני. הדבק את החוט שברצונך להכניס לקצה האחד של חוט הקולב, ומשוך אותו דרך החור עד שיצא מהצד השני. וואלה! סיימו! לאחר מכן, קדחו חורים בפינות מעטפת הפנס אם אפשר ותפרו אותם לרצועה, אך באופן שלא ימנע חוטים אחרים לעבור, אם תרצו בכך.

שלב 8: הרכבת מתגי הלד/לחצן חלק 1: סלסול

הרעיון כאן הוא שיהיה מה שנראה מבחוץ להיות LED שאפשר ללחוץ עליו כדי להדליק ולכבות משהו. או מתג שנותן משוב על הסטטוס של כל מה שאתה מחליף.משמעותו בעצם הדבקת מתג ונורית יחד, גב אל גב, כך שחלק ה"כפתור "של המתג פונה כלפי מטה, הרחק מהכפתור חלק LED של המכלול. כדי להתחיל, מסלסל את ההובלות של שני האלמנטים. חשוב לשמור על ההבחנה בין האנודה לקתודה (+ ו -, ארוכה וקצרה) על ה- LED, לכן הקפד ליישם סגנונות סלסול שונים על כל רגל של ה- LED. השתמשתי ב- is-square עבור הצד החיובי, ו- more-ish for the negative. אבל לפעמים היה קשה להבחין בהבדל, כך שאוכל לעבור בעתיד למשולשים ומעגלים. לא משנה מה הכינוס שלך, וודא שתתחבר לזה! הכין שלוש קבוצות כאלה. הרבה יותר קל, בהתחשב בגודל האלמנטים, להמשיך ולחבר אותם עכשיו לפני הדבקתם, במקום לחבר אותם תחילה, ואז לנסות לפלס את דרכך בבלאגן המרופט לאנשי הקשר שאתה אמור להלחים. פנימה ל. אבל זה אומר שאנחנו צריכים שהיישומים שלהם מוכנים.

שלב 9: פריצת הפנס האחורי

זה פחות או יותר אותו דבר כמו הפנס הקדוש. למעט כאן, הפנס האחורי שלי הגיע במעטפת לא ברורה, שממנה החלטתי לשחרר אותה. עם זאת, נוח הלוח במעגל היה בצורת מקל ארוך, מה שהספיק בר אור טוב. והוא פעל על בסיס כפתור לחיצה. מה שהפך את החיווט עד הלד/כפתור המקביל ברצועה לסיכה. חיברתי את מתח האספקה וההארקה למקור הטעינה, ולאחר מכן חיברתי את לחצן הלחיצה למקום בו הוגדר הכפתור המקורי. לאחר מכן, מקביל הנגד המוביל למנורת הסטטוס על הלד/כפתור, לאחד מנורות הלד האדומות שבפועל על הלוח. לכן, בכל פעם שה- LED הזה נדלק, כך גם המתג שלי, ומאפשר לי לאמוד את תבנית התצוגה הנוכחית שהוא פועל, בהתבסס על התזמון בין הבזקי נורית הסטטוס שלי. זה יוצר שישה חוטים שיוצאים מהלוח, שניים לתוך תיבת הפרויקט וארבעה ללחצן הלד/לחיצה המתאים. אחרי כל זה, המשכתי לעטוף את כל העניין בדבק חם, ויצרתי אותו קצת כדי לקבל דיוויטה שבה אני יכול לאבטח אותו בתוך השקית, לפני שאני תופרת כמה לולאות סביבו על החלק החיצוני של התיק. וכן, אני כן מבינה שזה נראה קצת כמו חרס לבן.

שלב 10: חיווט הלדים/לחצני האותות המסתובבים

עבור חלק זה, נחבר את נוריות הלחצנים והלחצנים למתגים שישלטו באותות המפנה. כלומר, סך הכל יהיו לנו 8 חוטים נוספים שעולים דרך הרצועה לתוך תיבת הבקרה. זה הרבה נדל ן לחלל כל כך קטן, אז כדי לחסוך מקום ולמשוך חוטים מיותרים, חתכתי אורך כבל אתרנט, שהוא מושלם מכיוון שיש בו 8 חוטים בפנים והעברתי אותו לתוך התיבה. נוריות ה- LED יהיו במקביל לאותות הפנייה המתאימות להן, מהבהבות באותו קצב, והלחצנים יחוברו ל- Arduino Skinny כמכשירי קלט.

שלב 11: מתג הפעלה אופציונלי עבור אותות Arduino / סיבוב

מכיוון שאשתמש רק באותות המפנה בזמנים ספציפיים, כלומר כשאני צריך לפנות, הם יהיו כבויים לרוב. בשלב זה, לא ארדונינו יפעיל שום דבר אחר מלבד אותות המפנה, כך שלכל מטרה מעשית, מדובר בעומס מת בכל פעם שהנורות סובבות. אז כדי לחסוך באנרגיה, הכנסתי נדנדה SPST לעבור לטבעת פלסטיק שבמקרה הייתה על הרצועה. הטמנתי גם את נוריות המצב לטעינה סולארית ולשימוש בעומס משני צידי המתג, ואז ציפיתי את כל המגרש עם עוד דבק חם. המתג מחובר בין מקור הטעינה ומסוף הסוללות LiPo בסקיני. כשאני רוצה את אותות המפנה, אני מדליק אותו. כשאני לא עושה את זה, זה נשאר כבוי. זה קצת מטעה אם יש נוריות LED משני צדי המתג, מכיוון שאין להם שום קשר מיידי לפעולה של המתג עצמו … אבל זה מהות הדברים, אני מניח.

שלב 12: הרכבת מתגי הלד/לחצן חלק 2: הטמעה

כעת, לאחר שהכפתורים הלדים/לחצנים הובילו, הגיע הזמן להדביק אותם יחד ולהטמיע אותם ברצועה. לטבול פיסות דבק לבסיסי הנורית והמתג ולהיצמד יחד. תרצה למקם אותם, מסתובבים 90 מעלות זה מזה ביחס לצירים של המגעים על כל אחד מהם, ויוצרים מעין צלב קלטי במבט מלמעלה. זה מונע מהלידים לקצר זה בזה. החזקתם ביחד עד שהריפוי הדבק היה מעט מכביד, ולכן אולי יהיה מועיל לעטוף את השניים בנייר דבק כדי להחזיק אותם יחד. ברגע שהוא מתייצב, נסה לצפות את המפרקים המולחמים בין המגעים והחוטים במעט דבק נוסף. רק תנסה לא להכניס דבק לחלק ה"כפתור "הנעים במתג מסיבות מובנות - אחרת הוא יקפא למקומו ויהפוך להיות חסר תועלת. עכשיו להטמעה. כמו שאמרתי קודם, היה לי מזל שהיה לי חתיכה של חגורה שכבר מובנית מראש ברצועה שלי. הרבה יצרני תרמילים עושים זאת עכשיו, כך שאם גם שלך יש כזה, יש לך מזל.פשוט חותכים קצה אחד שלו, ממיסים את הקצוות וממשיכים עם המשך השלב. אחרת, תרצה למצוא חתיכת רשת נוספת ולתפור אותה על הרצועה. בכל מקרה, קח את מגהץ ההלחמה והמיס חור דרך הרצועה, וודא שהוא רחב מספיק כדי להכניס את הנורית, אבל לא כל כך רחב שזה מתנדנד. זה אולי נראה קצת מפוקפק בהתחלה, אבל לפחות במקרה שלי, הפלסטיק נטה להתגבש על עצמו, ולא על הלחמה, ויוצר חורים גליליים נחמדים ומוכנים שאליהם נוריות נוריות החליקו. אולי אין לך מזל כזה. מי יודע: תרימו את כיפת הנורית למעלה דרך החור והדביקו אותה למקומה. לאחר שתותקן שלושת מכלולי הלד/כפתורים, קדימה ותפר את הקצה החופשי של הרצועה בחזרה למטה אל הרצועה, ואבטח את המתגים במקומם. צריך להיות מתח מתון לרוחב הרצועה, אך לא מספיק בכדי שהכפתורים יהיו פעילים באופן קבוע. כמו כן, אין להדביק את תחתיות המתגים לרצועה עצמה. נקודות ההתקשרות היחידות צריכות להיות חיטוב LED לתוך הרצועה שמעל, והחוטים המובילים מהמכלול למטה לתוך הרצועה למטה. חלקי ה"כפתורים "של המתגים צריכים להיות חופשיים להסתובב לפי הצורך.

שלב 13: חיווט לוח המעגלים

זהו השלב האחרון. הכנס את כל החוטים לתוך הקופסה וחבר אותם למגעים המתאימים להם. אם הלוח שלך מבולגן במיוחד, אולי יהיה הגיוני לטפטף טיפה קטנה של דבק חם על המפרקים המולחמים כדי למנוע מהמגעים להתקצר זה עם זה, ואולי גם עם הסוללות, אם המקרה שלך צפוף כמו שלי. סחט את החוטים, סגור את הקופסה ונסה להפעיל דברים. תהנה!

שלב 14: וריאנט

זהו תיק שעזרתי לאחי להכין, בהתבסס על אב הטיפוס. יש לו כמה רמקולים ניידים מחוברים, מחוברים לתוך iPod shuffle בצד הרצועה, ואורך נוסף של חוט EL ששכבתי עליו, מכמה קודמים Burn. חבילת מסיבות ניידת ומונעת על ידי שמש! מתפרץ די קשה…