מד מרווח: 13 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

החלטתי להכין מד מרווח DIY איכותי למצלמת ה- Pentax של ה- DSLR שלי כדי שאוכל לצלם צילומי זמן. מד מרווח זה אמור לעבוד עם רוב המותגים הגדולים של מצלמות DSLR כגון ניקונים וקאנונים. הוא פועל על ידי הפעלת התריס באמצעות יציאת ההדק המרוחקת של המצלמה. הוא יכול גם להתמקד אוטומטית לפני כל צילום אם תרצה בכך (או להפעיל או לכבות אותו בכל עת). המוח של מד המרווח הזה הוא שבב ארדואינו. זה אולי נראה מסובך מאוד במבט ראשון, אך למעשה הוא מעגל פשוט ולא כל כך קשה לביצוע.

שלב 1: לך קנה דברים

אתה תצטרך:

(x1) קופסת עץ קטנה (x1) לוח אקריליק בגודל 1/8 אינץ '(ראה שלב הבא) (x1) צבע אקרילי שחור (x1) מכחול (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) נגד 1K (x1) נגד 100 אוהם (x1) LM7805 רגולטור 5V (x1) 2 צבעים LED (x1) 16MHz קריסטל (x2) קבלים 22pf (x1) פוטנציומטר 10K (x1) שקע 28 פינים (x1) מתג מתג DPDT (x1) מתג לחצן SPST (x1)) שקע חשמל DC (x2) ממסרי קנים SPST 5V (x1) כבל סטריאו מוגן (x1) 3/32 אינץ '(2.5 מ"מ) תקע זכר (x1) מתאם מתח 9VDC (x1) כפתור מתג (x1) מכסה מתג (אופציונלי) (x4) 1 "ברגי עץ (x1) חוט אדום, שחור וירוק (x1) התקנת הלחמה (x1) מולטימטר (x1) מקדחה (או מקדחה ידנית) וכלים שונים.

חלק מהקישורים בדף זה מכילים קישורי שותפים של אמזון. זה לא משנה את המחיר של אף אחד מהפריטים למכירה. עם זאת, אני מרוויח עמלה קטנה אם תלחץ על כל אחד מהקישורים ותקנה משהו. אני משקיע את הכסף הזה מחדש בחומרים וכלים לפרויקטים עתידיים. אם אתה רוצה הצעה חלופית לספק של כל אחד מהחלקים, אנא יידע אותי.

שלב 2: צור את הלוח הקדמי

אם במקרה יש לך חותך לייזר באפילוג 70 וואט, בצע את הפעולות הבאות …

הורד את קובץ התבנית המצורף. שים את האקריליק הלבן בגודל 1/8 אינץ 'במכונה (אל תסיר את ציפוי המגן). התאם את גבול התבנית כראוי כך שיתאים לגבולות הקופסה שלך.

לייזר חרוט את העיצוב עם ההגדרות הבאות: הספק: 70 מהירות: 100 מעברים: 2

גזור את התבנית ככזו: כוח: 100 מהירות: 9 תדר: 5000

בסיום הניח 2 - 3 שכבות דקות של צבע שחור והמתן עד שיתייבש לפני שאתה מקלף את הציפוי המגן מהאקריליק. השתמש בסכין מלאכה כדי לסלק בזהירות את נתחי הכיסוי שנותרו.

אוקיי, בסדר … אני יודע שלרובכם אין חותך לייזר. להלן כמה חלופות:

1) הורד את הקובץ הדפס את העיצוב כמדבקה והשתמש גם בעיצוב כתבנית לחיתוך הלוח בעזרת כלים מסורתיים יותר.

2) הדפס את העיצוב על גבי המשטח שלך ולאחר מכן גזור את התבנית בעזרת כלים מסורתיים יותר.

3) הורד את הקובץ והשתמש בשירות כמו פונוקו כדי לחתוך אותו בלייזר לפי המפרט שלך.

4) הורד את הקובץ. מצא מכללה מקומית או חנות מכונות כמו TechShop שתאפשר לך לשכור זמן על חותך לייזר.

5) הורד את הקובץ. מצא שטח האקרים מקומי שעשוי להיות בעל חותך לייזר ויאפשר לך לחתוך את הקובץ תמורת תשלום קטן או ללא תשלום.

שלב 3: חברו את התקע

קנה כבל סטריאו. קיבלתי כבל הארכה לאוזניות בגודל 25 אינץ 'מ- Radioshack וחתכתי קטע בגודל 4 אינץ' מאמצע הכבל לשימוש. אשתמש בשני החלקים הנוספים לפרויקטים עתידיים. נתק את התקע כך שהמסופים יחשפו. על הטרמינל הקרוב ביותר לחלק ה'חבר 'הלחמה את החוט השחור מכבל הסטריאו שלך. במסוף הבא, הלחם את החוט האדום. ללשונית הקרקע המתכתית הגדולה המשתרעת מהחלק האחורי, הלחמו את מיגון הקרקע. בדוק את החיבורים עם מודד כדי לוודא שאף אחד לא נחצה ואז סובב את המכסה בחזרה לתקע.

שלב 4: מקדחה

הנח את הלוח הקדמי מעל פתח התיבה שלך. השתמש בתבנית כמדריך לסימון ארבע פינות הקופסה לקידוח. ציינו גם שני סימנים בצד המארז. אחד הסימנים הללו הוא עבור שקע החשמל והסימן השני הוא לכבל השמע. זכור כי לוח המעגלים ישכב בתחתית המארז ומתג וכפתורים יבלטו מלמעלה. מניחים את החורים האלה איפשהו בין לבין. אחרי שאתה מרוצה מכל הסימונים שלך, קדח את החורים. עבור חורי הטייס לברגים השתמשתי במקדח 5/32. עבור שקע מסוג M השתמשתי בביט 3/8 אינץ '. בכבל הסטריאו השתמשתי בביט של 1/8 אינץ'.

שלב 5: הפעל את לוח המעגלים

התחל להלחם את החלקים על הלוח.

לעת עתה הפסק את כל מה שמתחבר ללוח הקדמי ולשקע החשמל. בעיקרון, צרף את החלקים והחיבורים הדרושים לבקר המיקרו והממסרים. ייתכן שתרצה גם לצרף קבל אלקטרוליטי 10uF בין 9V לקרקע ועוד בין 5V לקרקע. חשבתי שאני יכול לברוח בלעדיהם, אך בסופו של דבר הוספתי אותם מכיוון שהוא לא תפקד בצורה אמינה במיוחד באמצעות סוללה של 9V ללא הקבלים. הערה: בתמונה ישנם חיבורי קרקע לשבב ולקבלים שלא ניתן לראות בתמונות מכיוון שהם נעשים מתחת ללוח. עדכון 1-7-11: Astroboy907 המיר את הסכימה לתרשים ולוח של נשר. קבצים אלה מצורפים כעת לשלב זה או שניתן להוריד מהתגובות למטה.

שלב 6: הכנת המארז

חבר את שקע החשמל למארז. העבר את כבל השמע וקשור קשר כדי למנוע ממנו להישלף.

שלב 7: חברו את הממסר

עכשיו הגיע הזמן לחבר את הממסרים. חבר סיכה אחת של כל סליל לקרקע. חבר את הפינים האחרים לסיכה 4 ולסיכה 5 של הארדואינו בהתאמה. הלחם יחד שניים ממסופי מתג הממסרים והלחם את הקרקע הסטריאו המגנה עליהם. לממסר המחובר לסיכה 4, הלחם את החוט האדום מכבל הסטריאו למסוף מתג הממסר. לממסר חבר לפין 5 הלחמה חוט שחור, אך לא זה מכבל הסטריאו. הן החוט השחור המחובר לממסר והן החוט השחור מכבל הסטריאו ילחמו בקרוב למתג המיקוד (לא בתמונה הסכימה).

שלב 8: חברו את הכוח

בדוק את מרכז תקע החשמל 6V שלך ובדוק אם המרכז חיובי או שלילי. במקרה שלי, המרכז היה חיובי. אז חיברתי את החוט האדום לסיכה האמצעית ואת החוט השחור למסוף הקרקע.

שלב 9: חווט את הלוח הקדמי

חבר חוט אדום לסיכה הימנית של הפוטנציומטר, חוט ירוק לסיכה המרכזית וחוט שחור לסיכה השמאלית. חבר את החוט האדום והשחור למתג איפוס הכפתורים. הכנס את הלד בשני הצבעים ללוח הקדמי וכופף את המוליכים לזווית ישרה.

שלב 10: חבר הכל ביחד

עכשיו זה הזמן המבלבל לחבר את הכל ביחד. החשוב ביותר הוא הטקסט הנועז. שכחתי לצייר את המתג הזה על סכמטי. אופס;-) חבר את החוט השחור מכבל הסטריאו לאחד מהסיכות המרכזיות במתג המתג DPDT. בחר אחד מהסיכות החיצוניות התואמות והלחם את החוט השחור הלא מחובר מהממסר. חבר את אחת הרגליים החיצוניות מהנורת 2 צבעים לסיכה המרכזית השנייה (במקרה שלי זה היה 'צהוב'). על הסיכה החיצונית (הסמוכה לסיכה החיצונית השנייה שבחרת זה עתה), חברו משם חוט לסיכה 14 בארדואינו. (עליך להישאר עם זוג שני סיכות חיצוניות סמוכות שאינן בשימוש) חבר את סיכת LED 2 הצבעונית המרכזית לנגד 100 אוהם בלוח המעגלים. חבר את הסיכה החיצונית שאינה בשימוש על הנורית לסיכה 13 (במקרה שלי זה היה 'ירוק'). חבר את החוט האדום מהפוטנציומטר למקור המתח 5V בלוח. חבר את החוט הירוק מהפוטנציומטר לפין 21 של הארדואינו. חבר את החוט השחור מהפוטנציומטר לקרקע. חבר את החוט השחור ממתג האיפוס לקרקע חבר את החוט האדום לפין 1 של הארדואינו (לפני הנגד) חבר את החוט האדום משקע החשמל לכניסת הרגולטור 7805. חבר את החוט השחור לקרקע.

שלב 11: תכנת הצ'יפ

הורד, הידור והעלה את הקוד למטה על שבב ה- Arduino שלך. כשתסיים הסר את שבב ATMEGA168 מהארדואינו והתקן אותו בשקע בלוח המעגלים שלך כך שהכרטיסייה בשבב תואמת את הלשונית בשקע. זכור כי לוח Arduino שלך יזדקק לשבב ATMEGA168 חדש עם מטען אתחול מותקן עליו לפני שתוכל להשתמש בו שוב.

שלב 12: סגירת מארז

הדקו את המארז סגור בעזרת הברגים שלכם. חבר את הכפתור לפוטנציומטר והדבק כל מכסה של מתג מתג שיש לך. כדי להשתמש, פשוט חבר אותו ליציאת השלט הרחוק של המצלמה שלך, חייג את הגדרות הזמן שלך ולאחר מכן חבר מצבר מתח 6V למד המרווח והוא יתחיל לירות משם.

שלב 13: מתאם סוללה (אופציונלי)

לא כללתי סוללה בתוך המארז כדי לחסוך מקום ולכן לא אצטרך להטריד אותי עם מתג הפעלה או פירוק המארז לצורך החלפת סוללה.

במקום זאת, הכנתי מתאם סוללה 9V פשוט עם תקע זכר מסוג M, מחבר סוללה 9V וקלטת חשמל.

בעיקרון, הלחם את החוט האדום ממחבר הסוללה מהמסוף המרכזי בתקע מסוג M והחוט השחור ללשונית הארקה המתכתית הגדולה. כרוך את כל החבטה בקלטת חשמל כשתסיים כדי למנוע ממנו להתפרק.

האם מצאת שזה שימושי, מהנה או משעשע? עקוב אחר @madeineuphoria כדי לראות את הפרויקטים האחרונים שלי.