מד מרווח למצלמות קנון וניקון: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

מדריך זה מלמד אותך כיצד להכין מד מרווח שניתן להשתמש בו כמעט בכל מצלמה. הוא נבדק במצלמות Canon ו- Nikon, אך ייצור כבלי מתאם למצלמות אחרות הוא רק עניין של מציאת pinout של המצלמה. למד מרווח זה יש את התכונות הבאות:

• מצב אינטרוולומטר עם אפשרויות לשינוי זמן העיכוב וזמן החשיפה
• מצב חיישן עם חיישן אור ומחבר מובנה לקלט חיישן חיצוני
• מצב ידני מאפשר למד מרווח לפעול כמו כבל מרוחק פשוט
• צג LCD משולב 2x12
• ממשק מבודד אופטית לחלוטין למצלמה
• החבילה הכוללת מסתיימת בערך 1 "x 2.5" x 3"
• אלקטרוניקה קטנה מספיק בכדי להתאים לקופסת מנטה
• קוד המקור זמין להורדה כך שתוכל לשנות תכנות כרצונך
• זמין כערכה מאת www.ottercreekdesign.com

להלן כמה תמונות של מד המרווח. הם מציגים את המארז הרגיל, את המרווח במארז מנטה (Mintervalometer), כמה תמונות שונות, ואז שלוש התמונות האחרונות הן אב טיפוס מוקדם של הפרויקט.

שלב 1: סכמטי

להלן הסכימה לפרויקט.

שלב 2: אסוף חומרים

להלן כתב החומרים לפרויקט זה. שים לב שהפרויקט משתמש בכמה רכיבי עדין. עם קצת תרגול, הם מספיק קלים להלחמה. הפרויקט בנוי על לוח מעגלים מודפסים המהווים חלק מהערכה. יהיה קל לרכוש חלקים חורים ולבנות את המרווח על קרש לחם - למעשה הגרסה הראשונה נבנתה על קרש לחם, ואז קצת נסחפתי ובניתי את הלוח הלוח. רשימת חלקים:

כמות	חֵלֶק
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	LCD של CrystalFontz
3	כפתור טאקט
1	טאקט 2 עמדות
1	מארז פוליקאס
1	TC1015-5.0V
1	מתג הפעלה
1	תקע מיני
1	שקע מיני
1	כבל 2 '
1	PCB
1	מעביר צילום
2	נגד 2k
1	נגד 10k
3	נגד 500 אוהם
4	נגד 1k אוהם
2	כובע 1uF
1	כובע 470 pF
2	כובע 100pF
1	מבודד אופטו
1	כּוֹתֶרֶת
2	סוללה CR2032
1	מחזיק סוללות
4	LED (כפתור לחיצה)
1	דיודה אדומה
1	כותרת 2x3

רוב החלקים זמינים ב- Digikey - למעט מארז (Polycase.com) ו- LCD (crystalfontz.com). שילבתי את כל החלקים יחד לערכה הזמינה לרכישה ב- Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) או Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). בנוסף, אם ברצונך לשנות את התוכנית ולהוריד למכשיר, תזדקק לספק שירותי אינטרנט של Atmel. אני משתמש ב- ISP ISP מ- Atmel, למרות שיש הרבה אפשרויות שונות. מספר החלק ב- Digikey הוא ATAVRISP2-ND. כדי לשנות את התוכנית, תרצה להוריד את WinAVR ו- AVR Studio - שניהם זמינים ללא עלות. WinAVR זמין ב- SourceForge, AVR Studio זמין ב- Atmel. שתי התוכניות נדרשות מכיוון שתצטרך AVR Studio כדי לתכנת את היחידה ו- WinAVR לתוכנית avr -gcc - מכיוון שהמקור כתוב ב- C. המקור זמין בחלק ההורדות באתר www.ottercreekdesign.com.

שלב 3: חלקי הלחמה בחלק האחורי של הלוח

החלקים הראשונים בחלק האחורי של הלוח. התחל עם המעבד. הדרך הטובה ביותר להלחם את המעבד היא להוסיף תחילה מעט הלחמה לרפידה בסיכה 1 בלוח. לאחר מכן מניחים את החלק מעל כריות ההלחמה ויישר אותו אופקית ואנכית. לאחר שכל הרפידות והסיכות תואמות, גע במלחמה כדי להצמיד אחת. פעולה זו תמיס את הלחמה הנמצאת על המשטח ותחזיק את המעבד במקום. בדוק שוב את היישור - הוא חייב להיות מדויק למדי. לאחר מכן, גע במלחם לכרית 16, מחמם אותו והזן מעט הלחמה. כעת, לאחר ששתי פינות מחוברות, עבדו במעבד הלחמת כל סיכה. אם בסופו של דבר אתה מקבל כדורי הלחמה (גשרים בין סיכות), עיין בשלב 5 במדריך זה - הוא נותן כמה טיפים כיצד לתקן בעיה זו. לאחר מכן הלחם את ה- DAC (u5) במקום. השתמש באותה הטכניקה שבה השתמשת במעבד - החל הלחמה על כרית אחת, יישר, תיקן ולאחר מכן הלחם את שאר הפינים. ווסת הכוח הוא החלק הבא. שים לב כי ווסת הכוח ו- DAC נראים זהים. האריזה של ווסת המתח תסומן ב- 'V' ול- DAC תהיה 'D'. אם הם אינם באריזה שלהם, ה- DAC מסומן באותיות ADMW. לאחר שמווסת הכוח מולחם, נסיים את חלק אספקת החשמל של הלוח. הלחמה C2 הבאה - זהו קבל הקרמיקה 470 pf. התקן C1 ו- C5, הם 1 קבלים טנטלום uf. שים לב של- C2 אין דרישות כיוון, אך C1 ו- C5 חייבות להיות ממוקמות עם הפס בצד החיובי של ספק הכוח. תראה סימני '+' מתחת למסכת הלחמה - יישר את הפסים על הכובעים עם סימני '+'. הנגדים הבאים. אין דרישות כיוון לנגדים, הם יכולים ללכת לכל כיוון. הם נגדי הסיום של 2 קילו אוהם לרשת הסדרתית. אותו הליך, לשים הלחמה על כרית אחת, הניח את החלק, יישר, התכה ולאחר מכן הלחם את הצד השני. הלחם R3, R4, R5 באמצע הלוח. אלה נגדים להגבלת זרם של 1k אוהם. עכשיו תרצה להלחם את האופטואזולטור על הלוח. יהיה עליך להקפיד על הכיוון של חלק זה. בתמונה למטה, תראה סיכה 1 בפינה השמאלית העליונה של החלק הלבן. זה מסומן בעיגול קטן מתחת למסכת הלחמה. באופטו -איזולטור תבחין שקצה אחד משופע. הצד המשופע הוא אותו צד שיש לו סיכה 1, אז שימו את הצד המשופע בצד שמאל. הלחם את החלק בעזרת אותה טכניקה בה השתמשנו. הנח את כותרת התכנות עם 6 פינים לתוך הלוח והפוך אותה להלחמה. הכותרת צריכה להיות מול החלק האחורי של הלוח, אך צריך להלחם מהצד הקדמי. מחממים כל סיכה עד לקבלת זרימה טובה של הלחמה לתוך המפרק. מניחים את שקע 2.5 מ"מ לתוך הלוח ושוב הופכים אותו להלחמה. יש 4 סיכות שחייבים להלחם. לבסוף, הלחם את פוטוטרנזיסטור במקומו. מוליכים על פוטוטרנזיסטור חייבים להיות כפופים 90 מעלות. ראשית, הזן את מוליכי הטרנזיסטור דרך הלוח וודא שהקצה השטוח תואם את התמונה במסך המשי בצד השני של הלוח. ברגע שהוא מיושר כראוי, כופף את המוליכים 90 מעלות כ -3 מ"מ מבסיס הפוטו טרנזיסטור. הלחם את החלק במקום.

שלב 4: חלקי הלחמה בחזית הלוח

הצד הקדמי של הלוח הרבה יותר קל מאשר החלק האחורי.

התחל עם הנגדים. יש 5 בצד זה של הלוח. R8, R9 ו- R10 הם 500 אוהם, R6 הוא 1k אוהם ו- R7 הוא 10k אוהם. הלחם אותם כרגיל - הניח הלחמה על כרית אחת, הנח את המחסן, מחמם את הכרית ולאחר מכן הלחם את הקצה השני של הנגד. מקם את הקבלים הבאים. C3 ו- C4 הם קבלים מעקפים 0.1uf. הם אינם ספציפיים לכיוון, כך שניתן להלחים אותם על הלוח בכל מקרה. הנח את לחצן הטאקט בעל שתי העמדות על הלוח. בחלק האחורי של המתג יש שני סיכות יישור שיתאימו לשני חורים בלוח. החזק את המתג במקומו והלחם את הלשוניות בכל ארבע הפינות למקומן. הלחמה של 3 הטקט האחרונים עוברת למקומה. לאלה אין כרטיסיות יישור, לכן יש ליישר אותן על הרפידות, להחזיק אותן ולהלחם אותן במקומן. אין חששות אוריינטציה עם חלקים אלה.

שלב 5: אוש, יש לי כדורי הלחמה

בעת הלחמת חלקי דשא עדינים, אין מנוס מלקבל מה שנקרא כדורי הלחמה. אלה פיסות הלחמה המתגברות בין סיכות החלק, ומסרבות להיעלם. יש לי פתרון פשוט לבעיה. שימו לב לתמונה הראשונה, גשר הלחמה בין שלוש הסיכות השמאליות ביותר בחלק התחתון של החלק. ניסיתי לצמות הלחמה, סכיני קסקטו וכו 'כדי להסיר בעיות מסוג זה, אך לא היה לי הרבה מזל. הנה איך אני עושה את זה עכשיו.הניח את מגהץ הלחמה על פי הפינים כפי שמוצג בתמונה השנייה. לאחר שהמכשירים נמסים, הקש על קצה הלוח על שולחן העבודה שלך די בחוזקה. הברז הראשון מוצג בתמונה השלישית - כדור הלחמה נעלם מהסיכה השלישית, אך עדיין מגשר על הראשון והשני. אז, לחמם את הסיכות שוב, להקיש שוב, והתוצאה מוצגת בתמונה 4. שימו לב בתמונה 4. הלחמה זזה בעיקר מהסיכות ומתפשטת על פני מסכת ההלחמה בחזית הלוח. ניקיתי את זה על ידי הסרת תחילה את זנב ההלחמה, ולאחר מכן חיממתי את הסיכות שוב (עם קצה נקי) כדי לקבל את התוצאות בתמונה 5 - עבודת הלחמה מושלמת.

שלב 6: חבר את הלוח למסך LCD

לוח האינטרוולומטר מתחבר למודול ה- LCD עם 11 פינים - שבור לכותרת של 5 פינים ו -6 פינים.

ראשית, התקן את הכותרות בלוח המרווחים. הם צריכים להיות מותקנים על החלק הקדמי של הלוח (מולחם על הגב) כך שהסיכות נמשכות למעלה מהחלק הקדמי של הלוח. לאחר התקנת הכותרות בלוח, הנח את מודול ה- LCD מעל הפינים. שוב, רק כדי להיות בטוח, מודול ה- LCD מותקן על גבי לוח המרווחים, לא מאחוריו. בחלק ממודולי LCD, כרטיסיות הנעילה של מעטפת ה- LCD עשויות להפריע מעט ולמנוע מהתצוגה של LCD עד ללוח המרווחים. אם זה המצב, כופפו מעט את הלשוניות כדי שלא יפריעו. השלם את כל חיבורי ההלחמה בכותרות. עכשיו הגיע הזמן להתקין את הנורית האדומה. החלק הדק של החלק הקדמי של הלד הזה בולט מבעד למארז, כך שהוא צריך להיות מותקן גבוה למדי. הרכיבו אותו כך שהכתף הנמצאת מתחת לחלק הדק היא אפילו בחזית מסך LCD. בעת החדרת הנורית, וודא שהחוט הארוך נמצא בצד המעוגל של מסך המשי והמוביל הקצר בצד השטוח.

שלב 7: גימור על הלוח

כמה דברים אחרונים. ראשית, עלינו לחבר את מתג ההפעלה. רצועה והפחיתו את שני קצות כבל הסרט המוליך 2. דחוף את שני החוטים דרך הצד האחורי של הלוח והלחם בצד הקדמי. לאחר סיום הלוח לתוך המארז, הקצה השני של החוטים הללו יומלחל למתג ההפעלה. כעת התקן את מחזיק הסוללה. ודא שהמסוף החיובי של מחזיק הסוללות נמצא במיקום הנכון. הפוך את הלוח והלחם את הסיכות למקומן.

שלב 8: הרכבת מארז

הלוח מתחבר ללוח הקדמי של המארז עם 5 ברגים. הזן 4-40 ברגים דרך כל 5 חורי הברגים. החלק כל מרווח 5 מ"מ על כל בורג. הוסף מרווח נוסף של 3 מ"מ לבורג היחיד שבתחתית החזית של המארז. מהדק את המובילים על 4 הלדים והנח אותם לתוך חורי הכפתורים במארז. שים לב, מעתה והלאה, עליך לשמור את המארז עם הפנים כלפי מטה, אחרת נוריות ה- LED ייפלו. לאחר שהלוח מאובטח, נוריות הלד יילכדו ויישארו במקומן. חבר את הלוח ואת המארז. החלק הקריטי כאן הוא ללכת לאט. הנח את הלוח/LCD לתוך המארז כך שהאגוזים בברגים העליונים יהיו מאחורי ה- LCD והברגים יושבים באופן רופף בחריצי 1/2 הירח בלוח ה- LCD. כעת, הזן את הברגים האמצעיים דרך הלוח וה- LCD - תצטרך לדפוק אותם - החלל הדוק בכוונה כך שהברגים יתחברו ללוחות כשהם עוברים. הדק את שני הברגים האלה לאט לאט, לסירוגין הלוך ושוב כך שהלוח/LCD יירד אפילו. היזהר כי כפתורי הלחיצה (נוריות LED) לא נושרים, וודא שהנורית האדומה נכנסת לחור שלה. כאשר הלוח יורד, וודא שהבורג היחיד בתחתית המארז עובר דרך החור בלוח. לאחר שהברגים האמצעיים צמודים (אין להדק יתר על המידה), בדוק אם כל היחידה מיושרת. לפני שהדברים מתהדקים, אפשר לדחוף אותו כך שיתיישר קו מרובע וישר. שים אגוז על הבורג היחיד והדק אותו. לבסוף, החזק את הברגים העליונים בחריצי 1/2 הירח בתצוגת ה- LCD, והדק אותם גם כן. עכשיו, יש עוד קצת הלחמה לעשות. ראשית, רצו כ- 1 "מקצה הכבל 2 '. רצו כל אחד חוט בערך 1/8 אינץ '. הפח את שני החוטים ואת חוט המגן. שים 'L' קטן בקצה חוט המגן. הלחם את החוטים ללוח כפי שמוצג בתמונה למטה. השתמש בעטיפת העניבה כדי לחבר את החוט למכלול הלוח. זה יפעל כהקלה על המתח. הזן את החוט דרך החור שבתחתית המארז, הזן את חוט החשמל דרך חור המתג שבצד המארז. הלחמה חוט על כל לשונית של מתג ההפעלה. הכנס את מתג ההפעלה למארז, כעת אתה מוכן לסגור את המארז. הטריק כאן הוא שאתה צריך לסובב את מכסה המארז למקומו. שים את החלק העליון של המארז בזווית כך שהפוטוטרנזיסטור ומחבר 2.5 מ"מ מיושרים עם החורים שלהם במארז. דחף כלפי מטה וסובב את מכסה המארז כך שהנתח והמחבר נדחפים למקומם ומכסה המארז נסגר בצורה נקיה על המארז. התקן את 4 ברגי המארז. לבסוף, תקע הסטריאו בגודל 2.5 מ"מ חייב להיות מולחם על הכבל. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להחליק את מכסה התקע לכבל. אני לא הולך להגיד לך את מספר הפעמים שהלחמתי משהו פעמיים כי שכחתי את השלב הזה. החיווט של התקע פשוט. המגן עובר לקליפ, השחור עובר לקצה, והאדום עובר לרצועה האמצעית. המשמעות היא שאם אתה מסתכל על התקע - עם הקלה במתיחות בצד שמאל והקצה מימין, עליך לנחות את החוטים מגן, שחור, אדום. טיפ כאן: כמעט בלתי אפשרי לגרום לציפוי הכרום על התקע להדביק הלחמה. קח קצת נייר זכוכית וחיספס כל נקודת הלחמה - יש פליז מתחת לכרום - חול עד שתראה את הפליז והחיבורים שלך יהיו הרבה יותר חזקים. ברגע שהחוטים מולחמים, יש לחמץ את הפגת המתח ולהחליק את המכסה על התקע, ולהבריג אותו במקום לאבטח.

שלב 9: כבלי ממשק

תקע מד המרווחים מחובר לחיבור ישיר למצלמה מסדרת Canon Rebel. יש לו מחבר E3 רגיל (תקע 2.5 מ מ).

על מנת להתחבר למצלמות אחרות, יהיה עליך ליצור כבל הממיר מהתקע E3 לכל תקע שהמצלמה שלך משתמשת בו. הצלחתי לעשות זאת ברכישת מתגים מרוחקים פשוטים למצלמות אחרות, ניתוק חלק המתג והוספת שקע 2.5 מ מ לקצה - כך שניתן לחבר אותו למד המרווח. להלן כמה תמונות של הכבלים השונים שבניתי. Www.amazon.com/dp/B002V63TC2 כבל Canon E3 ל- Canon N3 www.amazon.com/dp/B002V641LK Canon E3 ל Nikon D80/D90 כבל www.amazon.com/dp /B002V6BET2 כבל Canon E3 לניקון D700/D300

שלב 10: הפעלת מד רווח

MicrosoftInternetExplorer4