תחיית מצלמת ארץ פולארויד: 32 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

מצלמת הקרקע של פולארויד נקראה על שמו של ממציא, אדווין לנד. הוא הציג לעולם את הרעיון של צילום מיידי ובמובן מסוים סלל את הדרך לעידן המודרני של סיפוק דיגיטלי מיידי.

זהו מדריך מלא לתחילת העבודה עם מצלמת Polaroid Land. זה עובר לרכוש בזול את המצלמה והסרט, לשדרג את הסוללה, פונקציונליות בסיסית, חשיפות תזמון, עצות לצילום ושימוש בפלאש.

זה ייקח קצת זמן להבין את זה, אבל מהר מאוד תלמד שזה המון כיף. יש תחושה של ציפייה כשהתמונה מתפתחת שפשוט לא מקבלים מצילום דיגיטלי.

שלב 1: מצא מצלמה

מדריך זה עוסק ברובו במאה מצלמות נחיתות מסדרה. זה כולל את כל המצלמות עם מספר דגם בין 100 ל 455. אינספור כמויות של מצלמות אלה יוצרו ונמכרו בין השנים 1963 עד 1976.

אתה עדיין יכול למצוא אותם בחנויות יד שנייה, מכירות מוסכים, מכירות נדל ן, חנויות עתיקות ובאינטרנט (חשוב Ebay).

ההימור הטוב ביותר שלך הוא למצוא אחד במוסך או במכירת אחוזה. למרות שמצלמות עתיקות נוטות לפעמים להביא מעט כסף, רוב האנשים חושבים שאי אפשר לקנות יותר סרט פולארויד ויורידו את המצלמות האלה בזול.

השוק הנוכחי של מצלמות קרקע טוב כי אף אחד לא רוצה לקנות אותן וכולם רוצים להיפטר מהן. זה הופך את העבודה שלך לרכוש אחת יותר קלה.

קיבלתי את כל ערכת המצלמות הזו ב -5 $, ועם האזהרה, "אתה יודע, אתה לא יכול להשיג יותר סרטים עבור אלה."

שלב 2: קבל סרט

אמנם נכון שפולארויד הפסיקה לייצר סרטים עבור המצלמה שלהם, אך גם נכון שחברות אחרות עשו היסטורית סרטים מיידיים והמשיכו בכך. אף שאף חברה לא ממשיכה לייצר אותו, נכון להיום (30/1/2018), אתה עדיין יכול לקנות סרטים באינטרנט.

החברה האחרונה שייצרה סרט למצלמות קרקע של פולארויד הייתה Fujifilm שהפסיקה סרט מיידי בגודל 4.25 "x 3.25" ("סרט אריזה") בשנת 2017. למרות שיש ביקוש והתעניינות לראות סרטי אריזה ממשיכים, עדיין לא היה מי שמוכן לקחת את האתגר. הטכנולוגיה לייצור סרט מסוג זה תצטרך להמציא מאפס, וזה יקר וגם זמן רב.

עם זאת, לפי שעה, אתה עדיין יכול לרכוש סרט אריזות FP-100C שלא פג תוקף מספקים שונים (עד גמר המלאי!). זהו סרט צבעוני. לצערנו הופסק כל סרט האריזה בשחור -לבן לפני מספר שנים.

שים לב שמספר המוצר מתאם ישירות למהירות הסרט ISO.

כמו כן, שים לב שחלק מהקישורים בדף זה עשויים להכיל קישורים שותפים. זה לא משנה את מחיר הפריט למכירה.

שלב 3: המצלמה והאביזרים שלה

המצלמה שמצאתי הייתה מצלמת Polaroid 250 Land. זהו אחד הדגמים המתקדמים ביותר ומתגאה במדד טווח של Zeiss-Ikon, גוף מלא ממתכת ועדשת זכוכית בת 3 אלמנטים. הוא יוצר בין 1967 ל -1969.

יחד עם המצלמה קיבלתי: - מארז מצלמות פולארויד מספר 322 - מדריך הוראות - קליפ קרה - טיימר פיתוח #128 - יחידת הבזק #268 - (x5) נורות פלאש M3 - כרטיסי הזמנה להדפסה מיושנים

אפרט יותר על כל האביזרים הללו בהמשך (למעט כרטיסי ההזמנה).

שלב 4: הסוללה

הסוללה המשמשת את מצלמת היבשה הזו היא סוללת אלקליין #531 4.5V. הסוללה הזו יקרה וכואב מאוד להחזיק אותה.

במקום זאת, אני ממליץ בחום להמיר את המצלמה לעבודה על סוללות AAA (ראה את 5 השלבים הבאים).

כדי לברר איזה סוג סוללה צריך מצלמת היבשה שלך, עיין ברשימת הקרקעות.

זכור כי כל סוללה מסדרת A היא 1.5V ומתח זה מתגבר כאשר אתה שם סוללות בסדרות (כגון במחזיק סוללות). אז אם אתה צריך סוללה של 4.5V, זה יהיה שלוש סוללות AAA וסוללה של 3V תתורגם לשתי סוללות AAA.

שלב 5: שדרוג סוללה

כדי לשדרג את מארז הסוללות תצטרך:

- 3 - מחזיק סוללות AAA (מצלמות 3V דורשות מחזיק 2 - AAA) - כמה סנטימטרים של חוט - התקנת הלחמה - חשפני חוטים - מברג פיליפס - קלטת חשמל

שלב 6: לצאת עם הישן

הסר את הסוללה הישנה אם היא עדיין שם. לאחר מכן, הסר את מחזיק הסוללה על ידי הסרתו.

לבסוף, נתק את כל לשוניות הפלסטיק שתמכו במחזיק הסוללה הישן.

היזהר לא לחתוך את חוטי מחבר הסוללה.

שלב 7: In with the New

מחזיק הסוללות בתמונה הוא בעל סוללת 4 x AAA שונה, וזה לא היה נכון. בעל הסוללה המקושר 3 x AAA טוב יותר. עם זאת, כדי לגרום לזה לעבוד, חוט אדום חייב להיות מולחם אל בליטת המתכת בחלקו העליון של מחזיק הסוללה, וחוט שחור ללשונית השטוחה שבתחתיתו.

לאחר החוטים האלה מולחמים, גזרו את מחבר הקרקע (השחור) מהמצלמה, והשאירו כמה שיותר חוט שלם. הפשיט מעט את מעיל החוט הזה כדי לחשוף את הליבה המוליכה. הלחם את החוט השחור מהמצלמה יחד עם החוט השחור ממחזיק הסוללה.

חזור על תהליך זה עם החוט הלבן והחוט האדום.

בסיום, מבודד כל מפרק הלחמה בנפרד בעזרת סרט חשמלי.

שלב 8: כוח

התקן את סוללות ה- AAA החדשות וסגור את תא הסוללות. סוללות אלו אמורות להחזיק זמן רב. אתה תצלם מאות תמונות לפני שתצטרך לדאוג להחלפתן.

שלב 9: הסר את המכסה

הסרת כיסוי המצלמה היא פשוטה.

הרם תחילה את החלק העליון מעל העינית וסובב אותו קדימה כדי לחשוף את חזית המצלמה.

לאחר מכן, כדי לנתק אותו לגמרי, לחץ כלפי מעלה על לשונית הכסף והשאיר את המכסה מחובר לתחתית המצלמה.

שלב 10: בדוק ונקה את הגלילים

לפני שאתה טוען את הסרט בפעם הראשונה, אתה רוצה לבדוק את הגלילים בחלק הפנימי של המצלמה המשמשים לפיזור המפתח.

ראשית, פתח את הדלת האחורית של המצלמה עד הסוף. צריך להיות מתג בצד ימין למטה לשחרור הדלת.

לאחר מכן אתה אמור לראות את הגלילים ממש ליד הדלת ממנה הסרט נשלף. ניתן לשחרר את הגלילים לבדיקה על ידי משיכת לשונית המתכת האדומה הממוקמת בצד שלהם.

וודא כי הם אינם נשרטים או נגרמים. אם כן, יהיה עליהם להחליף אותם מכיוון שהדבר יגרום לתמונה לצאת פגומה ו/או שהסרט יתקע ודלוף אל תוך המצלמה.

אם הם רק מלוכלכים, זה קצת יותר קל להתמודד. פשוט יהיה צורך לנקות אותם בעזרת סמרטוט לח רך. אין להשתמש בממסים או בחומרי ניקוי בעת ביצוע פעולה זו.

כאשר אתה בטוח שהגלילים חלקים ונקיים, אז אתה מוכן להמשיך הלאה.

שלב 11: טען את הסרט

טעינת הסרט קלה.

כל שעליך לעשות הוא להפיל את החבילה כך שהצד המחורץ פונה כלפי מעלה והלשונית השחורה נדבקת לצד המצלמה. החבילה צריכה להיות מונחת בצורה שטוחה במקומה.

לפני שאתה סוגר את המארז, ודא שהלשוניות הלבנות אינן תקועות מתחת לאריזה.

וודא שהכרטיסייה השחורה יוצאת מהחריץ הקטן בצד ואז סוגרת את המארז על ידי לחיצה חזקה על החלק העליון והתחתון.

משוך את הלשונית השחורה עד שהיא לגמרי מחוץ למצלמה. זה אמור לקדם את הלשונית הלבנה המסומנת "1" דרך החריץ הקטן. זה מצביע על כך שהסרט נטען נכון והתמונה הראשונה מוכנה לדרך.

שלב 12: הגדרות מהירות הסרט

הגדרת מהירות הסרט מתבצעת על ידי התאמת הכפתור העגול מתחת לעדשה בחזית המצלמה.

אם אתה עובד עם סרט במהירות 3000, תרצה להגדיר את זה ל- 3000.

אם אתה עובד עם סרט 100 מהירויות, תרצה להגדיר אותו ל- 75. זה יכניס מעט יותר מדי אור למהירות הסרט, אך ניתן לפצות אותו על ידי התאמת הצמצם להיות כהה יותר.

שלב 13: בורר התאורה

בורר התאורה מציין למצלמה איזה סוג סרט נמצא בשימוש וכמה צריך להיות הצמצם.

חשוב להגדיר נכון את בורר התאורה.

אלא אם כן אתה משתמש בסרטים במהירות 3000 בחוץ או עם הבזק, תמיד תרצה שהעמודה 75, 150 ו -300 מהירות תהיה "שמש בהירה, יום עמום וגם פלאש" (זה גם יגדיר את עמודת המהירות של 3000 ל"פנים ללא הֶבזֵק").

שלב 14: התאם את הגדרות החשיפה

ניתן לכוון את צמצם המצלמה על ידי סיבוב הטבעת סביב העדשה. אם אתה רוצה להחשיך את הסרט, הזז את הנקודה לכיוון "כהה". מכאן ואילך היית מזיז את הנקודה לכיוון "הבהרה" אם ברצונך להבהיר את הסרט.

אני ממליץ להגדיר את הצמצם לניטרול עד שתדע איך התמונות שלך יוצאות.

שלב 15: הארך את המפוח

כדי להאריך את השעוע, לחץ כלפי מעלה על כפתור המיקוד המסומן עם "1" וחץ המורה כלפי מעלה.

תוך לחיצה על כפתור זה, משוך את המצלמה קדימה כלפי חוץ עד שתנעל במקומה.

שלב 16: תזמון הסרט

תזמון הסרט הוא קריטי בעבודה עם סרט אריזה. זמן הפיתוח של כל סרט מסוים מצוין בתרשים על האריזה. תרשים זה ייתן את זמן הפיתוח המתאים בהתבסס על טמפרטורת הסביבה של הסביבה שלך.

אם יש לך טיימר, הגדר אותו בהתאם לזמן הפיתוח שצוין על קופסת הסרטים.

לדוגמה, ב 86 מעלות, ל- FP-100C יש זמן פיתוח של 75 שניות, ב 68 מעלות הוא יורד ל -120, וב -50 מעלות הוא ממליץ על 270.

בדרך כלל מומלץ לא לצלם מתחת ל 60 מעלות באמצעות סרט צבעוני, או אם כן, להשתמש בקליפ קליפ (עוד על כך בהמשך).

כמו כן יש לציין כי לסרט שחור ולבן (FP-100B ו- FP-3000B) יש זמן פיתוח קצר בהרבה מסרט צבעוני.

לבסוף, אם אתה מצלם מתחת ל -60 מעלות, תרצה להזיז מעט את חוגה הצמצם לכיוון הבהרה ואם אתה יורה מעל 80 מעלות, כדאי לשקול להזיז אותו בחריגה לכיוון הכהה.

שלב 17: התמקד בנושא

הביטו דרך העינית ודחפו/משכו את סרגל המיקוד קדימה ואחורה עד שהנושא שלכם נמצא בפוקוס.

ככלל, אם הנושא שלך הוא בין 3-1/2 עד 5 רגל הגדר אותו לדיוקן. אם הנושא בין 5 ל 10 רגל, הגדר אותו להגדרת הקבוצה. אם הוא גדול מ -10 רגל, הגדר אותו לרוחב.

שלב 18: חמש את התריס

לחץ על ידית התריס כלפי מטה עד שהיא ננעלת במצב "למטה". התריס כעת חמוש ומוכן לצלם.

שלב 19: צלם תמונה

כדי לצלם, לחץ על הלחצן האדום הגדול שכותרתו "2". זה ישחרר את התריס.

שלב 20: חשוף את הסרט

כדי להתחיל לחשוף את הסרט, משוך תחילה בחוזקה את הלשונית הממוספרת הלבנה עד שהוא יוצא לגמרי מהמצלמה.

לאחר מכן זה אמור לחשוף את לשונית התמונה מחריץ המצלמה הארוך.

החזק את המצלמה בצורה אופקית ביד שמאל שלך ומשוך את לשונית הסרט בחוזקה ובמהירות בינונית ביד ימין. משיכתו אמורה לא לקחת יותר משנייה או שתיים. וודא שאתה שולף את הסרט היישר מהמצלמה. אם אתה מושך אותה בזווית, אתה מסתכן בפגיעה בתמונה ובעלייה בגלילים (מה שעלול לפגוע בתמונות נוספות). בנוסף, אם תמשוך אותו מהר מדי, תקבל כתמים לבנים בכל התמונה שלך. בפעם הבאה תמשוך אותו לאט יותר.

ברגע שהתמונה עברה דרך הגלילים ונמצאת מחוץ למצלמה, הפיתוח החל. הפעל מיד את הטיימר אם יש לך. אם לא, התחל לספור בראש או בקול רם.

כאשר זמן הפיתוח נגמר, קלף את גליון הפיתוח מדף התמונה. היזהר לא לקבל את כל הכימיקלים המפתחים על היד שלך. אם במקרה, שטוף את הידיים במים.

זרוק את גיליון הפיתוח ותן לסרט להתייבש כמה דקות לפני שתטפל בו. כנהוג כללי, טוב להימנע מלגעת במשטח התמונה גם כשהוא יבש.

שלב 21: הקליפ הקרה לסרט צבעוני (אופציונלי)

ככל שהטמפרטורה יורדת, הכימיקלים המפתחים מאטים וזמן הפיתוח עולה (במיוחד בסרט צבעוני).

אם הטמפרטורה יורדת מתחת ל -60 מעלות ואתם משתמשים בסרט צבעוני, תרצו להשתמש בקליפ הקר.

הקליפ הקרה הוא בעצם קליפ מתכת שאתה שומר בכיס הפנימי כדי לשמור אותו חם.

כאשר אתה מפתח תמונה צבעונית במקום קר (או שהיית במקום קר זמן מה ועברת לאחרונה למקום חם יותר), תרצה להשתמש בקליפ הקר כדי לחמם את הצילום כשהוא מתפתח.

בעיקרון, משוך את התמונה מהמצלמה כפי שהיית עושה בדרך כלל ואז, תוך 10 שניות, קפל אותה בתוך הקליפ הקר כשהכרטיסייה מבצבצת החוצה. לאחר מכן, פשוט החזר אותו לכיס שלך והמתן כ- 60-90 שניות. זמן הפיתוח בפועל תלוי עד כמה אתה חם. אשאיר זאת להחלטה שלך.

*הערה: לעולם אין להשתמש ב- Cold-Clip עם סרט שחור ולבן.

שלב 22: דחוס את המפוח

לחץ כלפי מטה על הסרגל שכותרתו "לחץ לסגירה".

דחף בו זמנית את הלוח הקדמי של המצלמה לאחור לכיוון גוף המצלמה עד שהיא נעולה במקומה.

שלב 23: שגיאות ופתרונות צילום נפוצים

תמונה לבנה - זה כנראה אומר שאתה מצלם בסרט של 3000 מהירות במהירות איטית מדי של סרט. נסה להגדיר אותו במהירות 3000 ולראות אם זה מתקן את הבעיה.

תמונה שחורה - המשמעות היא שאור לא הגיע לסרט. הסיבה האופיינית לכך היא שהתריס לא נפתח. אולי סוללות המצלמה מתו. נסה להחליף אותם ולראות אם זה עוזר. אם זה לא עוזר, ודא שחיבור הסוללה למצלמה לא השתחרר. אם עדיין אין מזל, הגדר את מהירות הסרט ל -75 ואת סוג הסביבה לבית. הפעילו את התריס והקשיבו לו לחץ. אם הוא לא לוחץ, התריס נשבר וצריך לתקן אותו.

כתמים לבנים - הוצאת את התמונה מהמצלמה מהר מדי. האט.

כהה מדי - צריך לסובב את הצמצם לכיוון הבהרה.

בהיר מדי - צריך לסובב את הצמצם לעבר החושך.

צורת U לא מפותחת - זה נגרם על ידי משיכת הסרט לאט מדי, לכלוך בגלילים או קיפול הלשונית הלבנה על חבילת הסרט. בפעם הבאה משוך את הסרט מהר יותר וודא שהלשוניות הלבנות אינן נדחפות לתוך המצלמה (אך אל תפתח את תא הסרט!). אם הוא ממשיך, נקה את הגלילים כאשר חבילת הסרט נגמרת.

הדפס בוצי - לא נתת לסרט להתפתח מספיק זמן.

קצה לא מפותח - הסרט נשלף מהמצלמה בזווית והמפתח לא התפזר באופן שווה. בפעם הבאה תוציא את הסרט ישר מהמצלמה.

קצוות כהים מאוד - הדבר נגרם בעת צילום באור שמש בהיר ושימוש בסרט מהירות של 3000 מהירות כאשר בורר התאורה מוגדר כ"פנים ללא הבזק ". כל שעליך לעשות הוא לשנות את זה ל"בחוץ או להבהב ".

שלב 24: צילום פלאש

מצלמת הלנד היא מצלמת סנכרון m והיא תוכננה לשימוש עם נורות פלאש מסוג M3. יש לו אפילו מד תאורה אלקטרוני חדשני (לשנת 1967) לחישת ההבזק ותזמון התריס לחשיפה מיטבית.

שלא כמו מצלמות Polaroid מאוחרות יותר, היא כלל לא תוכננה לשימוש עם הבזקים אלקטרוניים. עם זאת, עם קצת כושר המצאה, אתה יכול לגרום לזה לעבוד עם הבזקים אלקטרוניים ידניים.

שלב 25: נורות פלאש

יחידת הבזק למצלמה זו משתמשת בנורות פלאש M3 ומומלץ להשתמש בנורות M3 כהות ושקופות ולא בנורות M3B בצבע כחול, מכיוון שליחידת הבזק #268 יש כבר מגן פלסטיק כחול וזה לא יחשוף את הסרט מתחת. עם זאת, אתה יכול לפצות על כך על ידי הגדרת הצמצם לכיוון הבהרה.

נורות פלאש אחרות צריכות להתאים גם ליחידת הבזק #268, כגון נורות M5 ו- M2. זכור כי הם מייצרים כמות אור שונה מכמות הנורות M3 וכדאי להתאים את הצמצם כדי לפצות.

כל זה אמר, אף אחד כבר לא מייצר נורות פלאש, אבל אתה יכול לקנות אותן באינטרנט או למצוא אותן במוסכי / מוסך. בניגוד לסרט פולארויד, אינך צריך לדאוג שיפוג נורות הבזק. עם זאת, אתה רוצה לבדוק האם נורות הבזק ישנות לא נמצאו שקעים או שריטות מכיוון שנזק למשטח יגרום לה להישבר בעת השימוש בה.

יש לזכור כי נורות הבזק הן לשימוש חד פעמי רק מכיוון שהחוט נשרף לאחר החשיפה הראשונה. אז בכל פעם שתרצו לצלם פלאש תצטרכו נורה חדשה.

הצורך בנורה מיושנת חדשה לכל תמונה הוא מה שהופך את ההבזקים האלקטרוניים לכל כך מושכים, אך יש להם מערכת בעיות משלהם (עליהן יטופל מעט מאוחר יותר).

שלב 26: החלף את סוללת הפלאש

יחידת הבזק #268 משתמשת בסוללת AA יחידה.

להחלפת הסוללה, הסר את שני הברגים מלמטה והסר את המכסה.

משוך את הסוללה הישנה, הדבק את הסוללה החדשה וסגור אותה בחזרה.

שלב 27: שימוש בנורת פלאש

וודא כי יחידת הבזק שלך עדיין מכילה את מכסה הפלסטיק. זה חשוב מכיוון שלנורות הבזק (במיוחד נורות הבזק ישנות) יש נטייה להתפוצץ ולא תרצו לשלוח זכוכית מעופפת לכל עבר. אם המכסה שבור, שקול לכסות את הנורה בדף שקוף של פרספקס. אין להשתמש בנורה אם אין מכסה מוצק.

חבר את יחידת נורת הבזק למצלמה על ידי חיבור לחלק העליון של המצלמה ולחיצה על הכפתור פנימה כדי להאריך את הקצה האחיז. כאשר לוחצים כלפי מעלה על גבי המצלמה, שחרר את הכפתור והקצה האוחז יחזיק אותו במקומו.

חבר את מתאם המחשב ללוח הקדמי של המצלמה.

מקפל את מכסה המגן והכנס נורת M3 לשקע. מקפלים את מכסה המגן בחזרה.

הגדר את בורר התאורה כראוי לצילום פלאש בהתבסס על מהירות הסרט שלך (זוהי תיבות הבורר הצהובות בחלק העליון של הלוח הקדמי של המצלמה).

לאחר שהכל מוגדר, צלם כמו שאתה עושה בדרך כלל.

כשתסיים, לחץ על הכפתור האדום על ההבזק כדי לשחרר את הנורה מהשקע. בדוק אם הנורה לא נשברה, פתח את מכסה המגן ולאחר מכן זרוק את הנורה (אם היא נשברה, כמובן היזהר יותר).

נתק את כבל המחשב כשתסיים להשתמש בפלאש. אם הוא נשאר מחובר, כל התמונות הבאות ייצאו חשופות מדי.

שלב 28: הבזקים אלקטרוניים

הבזקים אלקטרוניים אינם פועלים במיוחד (או בכלל) במיוחד עם מצלמות Polaroid Land. הסיבה לכך היא שלמצלמה יש עיכוב של 0.26 שניות (26 אלפיות השנייה) בין הפעלת ההבזק לפתיחת התריס. עיכוב זה מהווה את הזמן הנדרש לנורת הבזק מסדרת m להאיר. זה נקרא m-sync.

עם זאת, להבזקים אלקטרוניים אין עיכוב. המשמעות היא שברגע שאתה לוחץ על כפתור הצילום, ההבזק נכבה, ולאחר מכן, 0.26 שניות לאחר מכן התריס נפתח.עד שנפתח התריס, הבזק כבר החל להתפורר (או עזב את העיר לגמרי).

זוהי בעיה במיוחד אם אתה משתמש במתאם המחשב המיוחד המיועד לעבודה עם יחידת הבזק של המצלמה. למתאם המחשב האישי למצלמות היבשה יש לשונית פלסטיק מיוחדת אשר דוחפת מכסה בתוך המצלמה מהדרך כדי לחשוף מד צילום מיוחד. זה משמש את המצלמה למדידת עוצמת הבזק והתאמת החשיפה של התמונה שלך. אם אתה משתמש באפשרות זו והפלאש נכבה מיד, התריס יישאר פתוח יותר מדי זמן מכיוון שהוא מחכה להבזק האור שכבר התרחש. ברור שזה יחשוף יתר על המידה את התמונה.

שתי הדרכים לעקוף זאת הן:

1) אל תשתמש במתאם המחשב המיוחד המפעיל את מד האור ופשוט השתמש בפלאש האלקטרוני כפי שהוא. זה עשוי לעבוד עם כמה הבזקים, אך אינו פתרון מושלם, שכן התאורה מהמבזק עשויה להתפזר בצורה לא אחידה לאורך התמונה.

2) שנה את הפלאש כך שיהיה עיכוב קל כדי להסביר את העיכוב בתריס. לאחר מכן תוכל להשתמש במתאם המחשב המיוחד. לדעתי זה הפתרון הטוב ביותר.

שלב 29: פריסת אלקטרונית M-sync Flash

אם אתה מעוניין להשתמש כראוי בפלאש אלקטרוני עם מצלמת נחיתה, לא תפרץ לפלאש כך שיתאים ל- m-sync.

מדריך מלא לעשות זאת ניתן למצוא במדריך זה.

שלב 30: הר פלאש אלקטרוני

במצלמות היבשה אין כל סוג של פלאש אלקטרוני מקורי.

אתה יכול לבנות הר פלאש אלקטרוני כמפורט במדריך זה.

שלב 31: שימוש בפלאש האלקטרוני

כדי להשתמש בפלאש האלקטרוני, הרכיבו אותו למצלמה כפי שהייתם עושים ביחידת נורת הבזק.

ודא שהכבל מהמבזק מחובר לבסיס ההרכבה בכבל בגודל 3/32 אינץ ', וחבר את כבל מתאם ה- Polaroid המיוחד למצלמה.

הפעל את הבזק האלקטרוני וצלם כמו שאתה עושה בדרך כלל.

בסיום, אל תשכח לנתק את הפלאש מהמצלמה, אחרת הדבר ישמור על מד האור ו/או ההבזק פעיל ויהרוס תמונות נוספות.

שלב 32: שלב אחד מעבר

לקחתי אותך הכי רחוק שאפשר וכעת אתה אמור להיות מסוגל להפעיל את המצלמה בצורה מיומנת.

עכשיו זה תלוי בך לצאת לעולם ולהשתמש בו!

אז … צא לעולם ותתחיל לצלם. עקוב אחר מה שאתה עושה. למד הן מההישגים שלך והן מהטעויות שלך. והכי חשוב, תהנו!

האם מצאת שזה שימושי, מהנה או משעשע? עקוב אחר @madeineuphoria כדי לראות את הפרויקטים האחרונים שלי.