וידיאו במהירות גבוהה למתחילים: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

כל מי שפגשתי ודיברתי איתו חולק דבר אחד במשותף: הרצון להחזיק, או לפחות לשחק איתו, מצלמה במהירות גבוהה. למרות שאני בספק אם לרבים מהקוראים יש מצלמה מהירה משלהם, זה משאלתי שהמעט שחלומו יתגשם ימצא את המדריך הזה שימושי. זהו מדריך המבוסס על חוויות אישיות וניסוי וטעייה.

שלב 1: המצלמה

מדריך זה מבוסס על Casio EX-F1. זוהי מצלמה דיגיטלית רב -תכליתית של 1000 $ עם אפשרויות של 300, 600 ו -1200 פריימים לשנייה. בזמן שאני כותב את זה, היא המצלמה המהירה ביותר לצרכן שיש. למי שרוצה לקנות מצלמה במהירות גבוהה; שמור, שמור, שמור! חסכתי מאז כיתה ה 'לקנות אחד מהגורים האלה. להלן הסבר על קצבי הפריימים השונים לפי סדר המהירות. שינוי ה- fps הוא פשוט, לחץ על תפריט> איכות> מהירות HS> 300, 600, 1200 או 30-300. 300fps: להגדרה זו יש את חלון הצפייה הגדול ביותר (512X384 פיקסלים) ודורש את כמות האור הנמוכה ביותר. יש לו את קצב הפריימים האיטי ביותר, כלומר צילומי ההפעלה מהירים יותר מ- 600 ו -1200 מצבים, אך איטיים יותר מאשר בזמן אמת (שהם בסביבות 60fps). 600: (432X192) בדיוק כמו גולדילוקס, ההגדרה הזו היא "בדיוק". יש לו חלון צפייה הניתן לניהול ואינו דורש כמות מופרזת של אור, מה שהופך אותו למושלם לפעולות גדולות יותר כגון התמודדות עם כדורגל. צילומי ההשמעה איטיים לזמן המטריקס. 1200: (336X96) התריס נע במהירות המהירה ביותר במצב זה; הוא נפתח ונסגר 1, 200 פעמים בכל שנייה. למרות שיש לו חלון צפייה צר מאוד, מצב זה מניב את תוצאות הסוף הטובות ביותר. ההקלטות יכולות להימשך כחמש עשרה שניות לפני שהמסגרות הולכות לאיבוד, וכתוצאה מכך קטעים קופצים. 30-300: (512X384) מצב השלושים ושלוש מאות פירושו שהמצלמה מצלמת במהירות קבועה, אך עם סיבוב הטבעת עוברת למצב 300fps. סיבוב נוסף של הטבעת מחזיר את המהירות ל -30 פריימים לשנייה. הטבעת, הממוקמת ממש מאחורי העדשה, כוללת שלוש פונקציות: זום, פוקוס ו- CS fps (תריס מצלמה fps). הגדרת ברירת המחדל היא "כבוי;" סיבוב הטבעת לא עושה דבר. כדי לשנות זאת, הקש על MENU> REC> הגדרת צלצול> CS fps. אני ממליץ בחום לקנות מסנן/מגן עדשה. המכשירים הקטנים והמתוחכמים האלה מתברגים על העדשה כדי להגן עליה מפני פגיעה (אתה מפוצץ דברים, זכור). אם מגן העדשה הופך לשרוט או ניזוק, קל להחליף וזול; בניגוד לעדשת מצלמה בסך $ 1000.

שלב 2: התקנה

בהיותו מצלמה ניידת, ניתן לצלם את מצבי 300 ו -600 פריימים לשנייה בקלות בסגנון "הצבע וצלם". מצבים אלה דורשים את כמות האור הנמוכה ביותר (בערך כפי שצריך מצלמת וידיאו רגילה) ויש להם חלון צפייה גדול. להביא את המצלמה הזו למשחק כדור ולצלם את הכד בהילוך איטי קל בערך כמו לעשות זאת עם מצלמת וידיאו רגילה. צילם שחקן כדורגל שרץ לקבוצה השנייה במצב 30-300, ועבר ל 300fps בדיוק כשהוא מתחיל את ההתמודדות שלו. אם אתה ספורטאי, ניתן להשתמש בסרטונים כדי לסקור את הביצועים שלך. מצב 1200fps, עם זאת, דורש התקנת אולפן (ראה להלן). חשוב מאוד למקם את המצלמה על חצובה או משטח יציב אחר. אם המצלמה לא יציבה, אפילו התנועות הקטנות ביותר יימשכו בסרט. הגדרות אולפן: ישנן שלוש קטגוריות של התקנת אולפן (ראה להלן). כל אחד מהם דורש מספר דברים משותפים:

• רקע שחור: אני משתמש במטלית שחורה. אם הנושא כהה, השתמש ברקע מנוגד כגון לבן או אפור בהיר.
• סוס מסור: סוס המסור משמש לתמיכה ברקע, ניתן להשתמש בכל מבנה דומה. השתמש במשקולות כמו קוביות עץ כדי להחזיק את הרקע למטה, ולמנוע ממנו להתפוצץ.
• משטח מוגבה ויציב. עדיף בצבע אחיד, זהו המשטח שהנבדק שלו ינוח עליו. זה אמור להיות מסוגל לעמוד גם בהתעללות, אלא אם כן אתה רוצה להוסיף תוספת קטנה לצילומים שלך.
• משטח מוגבה ויציב למצלמה.
• הרבה אור.

הרס: מתכננים לשחרר קצת מהומה? מצפה פיסות מי יודע מה לעוף לכל כיוון שאפשר להעלות על הדעת? אם אינך רוצה שהמצלמה שלך תהיה חלק מהטבח, בנה לעצמך "כספת". כדי לבנות אחד, תזדקק לארבעה לוחות דיקט, פרספקס ואיטום סיליקון. הדביקו והדקו את הלוחות יחד וסיימו באיטום הקופסה בעזרת סילר הסיליקון. בקנה מידה גדול: הגדרה זו משמשת אם ברצונך לצלם פעולה שאינה מסכנת את המצלמה שלך. בעצם אותו הגדרה של הרס, הדבר היחיד שחסר הוא קופסת בטיחות. היעדר תא הבטיחות מאפשר שימוש בחצובה לייצוב המצלמה. קנה מידה קטן: הגדרת היום הגשום, ניתן להשתמש בה לצילום פעולות בקנה מידה קטן יותר כגון היפוך מטבעות או הצתה קלה יותר. זה דורש מספר מקורות אור, מפזרים ורקע. אני מציע לקרוא את שלבים שניים ושלושה של הוראה זו מאת וייסנשטיין.

שלב 3: תאורה:

החלק הקשה והמתסכל ביותר בווידיאו במהירות גבוהה הוא השימוש בתאורה נכונה. המצלמה זקוקה לכמויות אור אדירות כדי לפצות על זמן החשיפה הנמוך. התאורה נחוצה ביותר עבור מצב 1200fps; התריס נפתח ונסגר 1200 פעמים בכל שנייה, ומאפשר מעט מאוד זמן חשיפה. המצבים הנמוכים יותר סלחניים. מקורות אור בסדר הטוב ביותר עד הגרוע ביותר: טבעי: אור טבעי מושלם למהירות גבוהה. הוא שופע, בהיר, רך, מפוזר ואינו מהבהב. שמים כחולים: דבר נדיר שבו אני גר. זרוק הכל והנצל זאת בזמן שאתה יכול. שמיים אפורים: המקום הנפוץ ביותר בו אני גר. הוא מייצר אור רך ומפוזר; נהדר לאסוף פרטים. מעונן: זהו סוג התאורה הטבעית שאינך רוצה להשתמש בה. הוא יוצר סרט כהה וגרגירי. טונגסטון: מנורות העבודה של טונגסטון מספקות אור חזק ובהיר. הזוהר הכתום, לעומת זאת, יוצר צילומים גרגירים ולעתים קרובות קשה להבחין בפרטים קטנים. HappyLite (CFL): השתמש באורות פלורסנט קומפקטיים רק כמוצא אחרון. ההבהוב אינו גרוע כמו נורת פלורסנט, אך עדיין ניכר בצילומים במהירות גבוהה. המותג שאספתי "מדמה אור שמש טבעי". למרות שזה נראה מושלם למהירות גבוהה; אור לבן בהיר, מפוזר ורך, זה לא המקרה. למרבה הצער, אפילו סימולטורים של תאורה טבעית מהבהבים. פלורסנט: תאורת פלורסנט היא ללא ספק הסוג הגרוע ביותר לצילום וידאו במהירות גבוהה. בשום מקרה אסור לך להשתמש בו. כל הבהוב ברור עד כאב, התוצאה הסופית איומה. עם זאת, במצבים מסוימים, ואם משתמשים בו נכון, אפקט הניאון יכול להיות די מגניב. אם משתמשים בהם במשורה, פלורסנט, כהה או גרגירי יכול ליצור אפקט דרמטי או "אמנותי".

שלב 4: מסגור

כאשר האובייקט שאתה מתכנן לצלם עומד נייח, די קל למסגר את הצילום. אתה רוצה איזון בין צילום תקריב לצילום בינוני, תלוי בגודל הפעולה. אם האובייקט יוצר פסולת מעופפת, ספק מקום נוסף לתפוס את כל זה על הסרט. הזריקה הקשה ביותר להשיג היא חפץ שנזרק או נשמט. לרוב, אתה תבסס את המסגרת שלך על ניחוש. תשפטו כמה גבוה החפץ יקפיץ, עד כמה הנוזל ישפריץ. אולם זה לא תמיד עובד, כפי שניתן לראות בדוגמאות להלן. אופס! התגעגעתי לזה עד כדי כך! אל תדאג, זה יקרה לעתים קרובות יותר מכפי שהיית רוצה להודות. כוונן את הזום ונסה ונסה שוב. לעתים קרובות יידרשו מספר ניסיונות לשכלל את המסגרת. משתפר! זוהי זריקה מקובלת, ההתאמה היחידה הנדרשת היא התקרבות קלה כדי לתפוס את קדקוד ההקפצה. בחר נקודת התייחסות; משהו שאתה יכול לזהות ולכוון אליו בקלות. זה יכול להיות כל דבר, החל מקלטת חשמל שחורה ממש מחוץ למסך ועד עלה מונח בשדה המיקוד המרכזי. יש רצועה של קלטת חשמל שחורה ממש בחלק העליון של המסך. זה מסמן את קצה חלון הצפייה, אומר לי לכוון סנטימטר אחד או שניים מתחתיו. לפעמים פעולה וטרינרית, כמו מטבע, לא תתאים לחלון הצפייה הדק. אין צורך להתייאש, פשוט סובב את המצלמה הצידה וצלם את הפעולה. פתח עורך סרטים, אני משתמש ב- Final Cut Express והפוך את התמונה לתשעים מעלות. שימו לב לסלע המסמן את הצד הימני של המסך. אני יודע מה אתה חושב; "מי צריך 300 או 600fps? אני רוצה לקפוץ ולצלם ב 1200, מותק!" למרבה הצער, לא כל הסיטואציות עונות על הדרישות לצילומים בסביבה הגבוהה ביותר. אם הפעולה המתבצעת גדולה מדי עבור חלון הצפייה המוגבל, או שאינה מוארת מספיק, עבור למצב הבא הגבוה ביותר. הצילום שלך עדיין ייראה מדהים.

שלב 5: מונטאז '

עכשיו שיש לך צילומים מדהימים, תיהנה איתם ותעשה מונטאז '. בדיוק כמו בכתב, אתה רוצה שלמונטאז 'שלך תהיה התחלה, אמצע וסוף. התחל במפץ: אני מציע להתחיל את המונטאז 'עם הסרט הטוב ביותר שלך. אתה רוצה לחבר את הצופים שלך מהדרך. אחרי הכל, הרושם הראשוני הוא החשוב ביותר. שמור על הקהל המעוניין: הפעלות מהירות מהירות הן לרוב ארוכות, ורבות מהן זו לצד זו עלולות להשתעמם. נסה להיות מגוון בצילומים שלך, יותר מדי מאותו הדבר גורם לשעמום. מקם את הקליפ השני הטוב ביותר שלך באמצע כדי לעורר מחדש את העניין שלהם. נסה לא לגרור גם דברים החוצה. הקליפ צריך להתחיל שבריר שנייה לפני שהפעולה מתחילה ושנייה לאחר סיום. קיצוצים קצרים מדי עלולים לבלבל את הצופים, יותר מדי זמן ישעמם אותם. להלן דוגמה מצוינת ליותר מדי מאותו הדבר. משעמם לא? סיים במפץ: הוסף משהו ייחודי לסוף הסרט שלך. שמור על הנושא, אך הוסף טוויסט. זו דרך מצוינת לסיים מונטאז 'של קליפים דומים. להלן דוגמה לסיום ייחודי: אם אתה מרגיש שהמונטאז 'ארוך מדי, הוסף כמה מהמוזיקה האהובה עליך, או מוזיקה שלדעתך מתאימה למצב הרוח. אולי שמת לב שהשתמשתי בסרטונים מוטבעים הן מ- YouTube והן מ- Metacafe. סרטוני YouTube מכילים דוגמאות "רעות" שלי, ואילו כל השאר הוא Metacafe. כל זה בשל תקני איכות וכפי שאתה יכול לראות, Metacafe מחזיקה בסטנדרטים הגבוהים יותר. אני ממליץ בחום להשתמש ב- Metacafe לצילומים המהירים שלך. איכות הווידאו טובה יותר, ויש אפשרות של $$$.:)

שלב 6: שאלות נוספות

מכיוון שהמדריך הזה מוטה במידה רבה כלפי מישהו שכבר מכיר את המצלמה, ייתכן שחסר לי מידע פשוט אך חיוני; כמו למשל, איך מפעילים את הדבר המעוות? אם קראת מדריך זה ויש לך שאלות נוספות, אעשה כמיטב יכולתי להשיב עליהן כאן. להלן מספר שאלות ותשובות מנע:

מהו חיי הסוללה?

למרות שאני לא בדיוק רוצה לרוקן את הסוללה של המצלמה שלי ולספר לך כמה זמן זה לקח, אני יכול להגיד לך שהמצלמה תחזיק שבוע או שבועיים ללא טעינה אם היא תכבה לאחר השימוש. הטעינה לוקחת רק שעה אם אתה נחפז, אבל אני ממליץ להשאיר אותה שם כמה שעות כדי לקבל טעינה מלאה.

מהו זמן ההקלטה?

מצב 1, 200 יכול להקליט עד חמש עשרה שניות של פעולה בזמן אמת לפני שהוא מתחיל לאבד פריימים. זכור שחמש עשרה שניות שצולמו ב -1, 200fps הן זמן ארוך להפליא. 600 מצב יכול להקליט עד שלושים וחמש שניות בזמן אמת. 300 מצב יכול להקליט עד חמישים שניות בזמן אמת. להלן דוגמה לצילום באורך מלא של 1200fps:

כמה זיכרון הוא יכול להכיל?

הכל תלוי בכרטיס הזיכרון בו אתה משתמש. מצלמה זו מכילה זיכרון פנימי וכרטיס זיכרון. בזמן שאני מקליד את זה, יש לי 134 סרטונים במהירות גבוהה ו -227 תמונות בכרטיס זיכרון של 2GB. זריקה של חמש שניות (בזמן אמת) של 300fps תופסת ~ 8.9MB. צילום של חמש שניות (בזמן אמת) 600fps לוקח ~ 9.7MB. חמש שניות (בזמן אמת) צילום של 1200fps תופס ~ 9.2 MB.

האם יש סיבה מיוחדת לכך שהמסגרת הולכת ומתרחבת ככל שהשיעור עולה?

המסגרת הצרה יותר מאפשרת הגדלת מהירות התריס מכיוון שהתריס לא צריך להיפתח ולסגור כל כך הרבה בזמן כה קצר. התריס יכול להיפתח כל כך הרבה בפרק זמן קצר מאוד.