מגבר אוזניות (צ'ו מוי): 10 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

רציתי להכין אחת כזאת כבר זמן מה, לא בגלל שלנגן ה- mp3 שלי אין כוח להניע את האוזניות המסכנות שלי, או שלאוזניות שלי יש עכבה גבוהה אלא כי … זה נראה טוב וטוב, אולי בעתיד אני אולי אקנה כמה אוזניות טובות וכשיגיע היום הזה. אני אהיה מוכן. אהבתי גם את המראה של מנטות הפינגווינים שנרכשו מ- Thinkgeek, זה רק סייע להחלטה שלי לעשות את המגבר הזה. אז כשהחלטתי שהגיע הזמן להפסיק לחלום ולהתחיל לפגוע בעצמי עם הלחמה, בדקתי קודם כל הוראות והופתעתי לראות שאף אחד לא פרסם מדריך למגבר העשיר הפופולרי הזה. אז התחלתי להכין לעצמי, וכך זה הלך … הערה: לתמונות פריסת תמונות ברזולוציה גבוהה בקר בקר בפוטבוקטי שלי, מכיוון שהן דחוסות כאן.

שלב 1: כלים

הכלים הדרושים לך לבנייה זו אינם מיוחדים. כל מה שאתה צריך זה: מגהץ הלחמה כמה חשפנות תיל (או במקרה שלי זרם עור) מודד מולטי מתחת לכלים שלי. תחנת ההלחמה היא xytronics lf-2000 שקיבלתי לפני כ -3 שבועות. כל הלחמה תעשה, אבל קיבלתי את התחנה הספציפית הזו כי היא הייתה זולה יותר מאשר שקולות וחלקים זמינים בבריטניה, והביצועים שלה מפתיעים אותי. ממליץ בחום על xytronics אם אתה מחפש תחנת הלחמה טובה.

שלב 2: הרכיבים

הדבר היחיד שהיה לי בעיה אמיתית להשיג עבור הבנייה הזו היה לוח הלוח. בהיותי דוגמן לרדיו -שק, התקשיתי להגיע לבריטניה, אולם לאחר חפירה קלה מצאתי אתר מצוין שמכיל רכיבי רדיו -שאק רבים בבריטניה במחירים טובים. www.t2retail.co.uk אולם אם אתה גר בארה"ב, כל שעליך לעשות הוא ללכת לרשת המקומית המקומית שלך ולאסוף את רוב הרכיבים הדרושים לך. גם עבור בוני בריטניה אני מאוד ממליץ על digikey, הם מבוססים עלינו מה שגרם לי לחשוב שהמשלוח ייקח זמן עם זאת, הזמנתי ביום חמישי בערב והם היו כאן עד שבת בבוקר. בסדר אז הנה הרשימה הגולמית: קבל אלקטרוליטי 220 µF/35 V, מוליכים רדיאליים (X2) רדיו-שאק (272-1029) Digikey (P5552) 0.1 µF כובע פוליאסטר מתכתי (X2) רדיו-שאק (272-1069) Digikey (E1104) 1 /4 W מבחר נגדי סרטים מתכת Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) שקע מיני סטריאו (3.5 מ"מ) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 שקעי IC, מגעי זהב Digikey (AE7313) קליפ סוללה 9 v זמין מכל ידית עוצמת קול של ספק חשמל (כל אחד יעשה באמת) Digikey (226-1033) ולבקרת עוצמת הקול תוכל להשתמש באחת משתי האפשרויות, סיר האלפים rk097 (עם מתג פנימי כך שכאשר עוצמת הקול נמוכה ביותר המתג כבוי, המשמעות היא שאין צורך במתג חיצוני חיצוני וגורם למראה הכללי להיות מסודר יותר) או בסיר 10 ק Panasonic (חלק יותר מהאלפים אך ללא המתג הפנימי) בקרת עוצמת קול, פנסוניק 10K, הר אופקי Digikey (P2U4103) סיר האלפים rk097 ניתן לקנות ב- https://tangentsoft.net/shop/ או https:// www.amb.org/shop/also אופציונלי הוא גם מדריך שמסביר לך כשהמגבר דולק, אין צורך בלד מיוחד רק 3 מ"מ. תצטרך גם מארז (פח אלטואידים או פח מנטה, ובכן כל פח) השתמשתי בפח מנטה של פינגווין שנרכש מ www.thinkgeek.com למידע נוסף על חלקים ורכיבים אופציונאליים בקר בכתובת https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial/parts.html#דרישה

שלב 3: ה- Protoboard

כדי להתחיל יהיה עליך להבין את הלוח, כפי שתראה מהתמונות למטה יש שני צדדים. צד אחד שיחק בנחושת והשני בסימנים לבנים כדי להראות היכן הנחושת מתחת. הרכיבים מונחים על הצד הלבן ומולחמים מתחת על כריות הנחושת. בתרשימים שיגיעו בשלבים מאוחרים יותר חשוב לציין שהם מוצגים בצד העליון ולא לוקחים מה הצד מהו (שמאל או ימין).

שלב 4: הוספת מגשרים

המגשרים עשויים מרגלי הנגד הרזרביות (או רגליים של קבלים/רגליים) שנכופפות ואז מונחות לתוך החורים לפני ההלחמה בצד השני. התמונות למטה מראות כיצד עשיתי זאת. בעזרת העור שלי (או כלי דומה) חתכתי את רגלי הנגד מכמה נגדים פנויים של 550 אוהם שהיו לי. גיליתי שרגל אחת עושה שני קופצים. כשהחזקתי את הרגל באמצע באמצעות הצבת ואז דחפתי את שני הצדדים כלפי מטה עד לנשף בזווית של 90 מעלות. הכנסת המגשרים לאחד בכל פעם חסכה לי את הטרחה של עומסים שנושרים בבת אחת כשהפכתי את הלוח, לאחר שהרגליים מולחמות, קליפ את העודף עם חותכים אלכסוניים (השתמשתי בעור שלי, אוי איך אני חי את הכלי הזה !) חשוב !!!!! שים לב ששני הצדדים (שמאל וימין) אינם סימטריים! בדוק תמיד שהמגשר (והרכיבים בהמשך) נמצאים במקום הנכון לפני הלחמה. ברגע שכל המגשרים במקום והעודפים נחתכים נוכל להתחיל להוסיף את הרכיבים הראשונים שלנו.

שלב 5: הוספת ספק הכוח

התרשים מציג את הפריסה והקוטביות של הקבלים בפרק זה. לא שמתי את הלייד בשלב זה מכיוון שאני עדיין צריך את המארז כדי שהפח יגיע, אולם זה אמור להיות מובן מאליו, רגל קצרה לכיוון שלילי (שחור). השארתי גם את שני החוטים לסוללה עד הסוף, כדי למנוע מהחוטים להפריע להלחמה. r1 = 4.7 KΩ 1/4 W נגד סרט מתכת c1 = 220 ΩF/35 V קבלים אלקטרוליטיים, מוליכים רדיאליים כאשר הרכיבים מונחים לתוך שם חורים מכופפים את הרגליים כדי להחזיק אותן במקומן עד להלחמה, ואז מהדקים את עודף הרגליים.

שלב 6: הלחמת שקע ה- IC

מטרת שקע זה היא לאפשר לך להחליף מגברים אופיים ללא צורך בהלחמה, הוא גם מונע מהמגבר להתחמם ולהיפגע במהלך הלחמה על ידי ביטול הצורך בהלחמה על הלוח הערה: כיוון שקע ה- IC, חריץ לכיוון התחתית. התמונות למטה מראות היכן הרגליים צריכות לשבת, אולם לא נלחם את שאר הרכיבים עד לשלב הבא.

שלב 7: מעגל המגבר

R2 = 100 K 1/4 W נגד סרט מתכת R3 = 1 KΩ 1/4 W נגד סרט מתכת (זה נותן רווח עצום של 11, נשנה את זה מאוחר יותר אבל כרגע נכניס את ה- 1k. R4 = 10 KΩ 1/4 W נגדה לסרטי מתכת C2 = 0.1 µF כובע פוליאסטר מתכתי (X2) רדיו-שאק (272-1069) Digikey (E1104) הערה! בתרשים הוא מראה r5 כנגד, ברוב המקרים אין צורך בנגר ומשתמש במגשר נוסף, יש צורך בנגד רק אם יש עיוות או שריקות כשאין מקור שמע מחובר. אז לעת עתה הלחם מגשר במקום r5 כפי שיש לי. כפי שתראו כיפפתי את רגלי הנגד כדי שגם הוא לא ייראה, אני מציע שתעשה את אותו הדבר. כמו כן יש צורך להלחם 2 אורכי חוט, התרשים מציג אותם מלמעלה אולם כפי שמוצג בתמונה למטה הלחמתי אותם מתחת גם לצורך נקיון. בנוסף יש לציין כי המגבר לא מוצב במקומו עד אחרון כדי לחסוך שהוא נלחץ מהחום של הלוח בזמן הלחמה. אני ממליץ לך להשתמש בבוחן המשכיות (במולטימטר) כדי לבדוק מגשרים הלחמה ו מכנסיים קצרים, זוכרים היכן נמצאים הקופצים. עם זאת ניתן לדלג על זה. עכשיו על הוספת החלקים החיצוניים

שלב 8: הוספת השקעים ובקרת עוצמת הקול

השלב הראשון הוא הלחמת חוט לכל הפינים של שקעי האוזניות, באורך של כ -2 סנטימטרים. ברגע שזה נעשה נוכל להלחם את הפוטנציומטר (אלה אינם מחוברים למגבר עד מאוחר יותר, כך שאינך צריך לדאוג לפריסה, פשוט הלחם אורך חוט לכל אחד מהסיכות לשקע ולסיר, ראה תמונה למטה) פריסת השקעים שלך עשויה להיות שונה, אולם בדרך כלל היא עוברת מלמעלה (נסגרת לחור) לקרקעית הימנית השמאלית התחתונה. הערה: אני מתכוון לקלט. אז il ir ו- ig מתכוונים קלט שמאל קלט ימינה וקלט קלט, הקיצורים האלה תואמים את זה של תרשים הפריסה הסופית בדף הבא

שלב 9: השלמת הבנייה

כפי שתראו מהתמונה למטה, כל החיבורים של השקעים והסיר מפורטים, קח כמה דקות כדי להבין את כל זה.

התמונות באמת עושות את כל הדיבור בחלק הזה ברגע שהכל מחובר נכון, הלחם את מקור הכוח (סוללת 9v) והפעל אותו. לפני שאתה מחבר משהו הרגש סביב כל הרכיבים הבודקים אם יש לו חום, אם אכן מתחמם, הוצא את הסוללה ובדוק אם יש גשרי הלחמה ומכנסיים קצרים, ולוודא שהכל תואם את התרשימים. לאחר מכן חבר רק את האוזניות שלך והגדל את הרווח והקשב לכל סטטי, אם הכל טוב אז חבר את נגן ה- MP3 שלך וקח אותו לנסיעת מבחן. שוב אם משהו לא עובד בדוק את המעגל כמו לעיל עכשיו אולי שמת לב שאינך יכול להגיע רחוק יותר ממחצית הדרך מבלי לסבול מעיוות, זה נובע מהרווח הגבוה, כעת נחליף את R3 בנגדים שיורידו את רווח עכשיו אנחנו יודעים שהמעגל יציב. רווח 2.0 KΩ 6 רווח של 2.5 KΩ 5 רווח של 3.3 KΩ 4 רווח של 4.7 KΩ 3 רווח של 10 KΩ 2 החלפתי את שלי בסטור של 2.2kΩ לרווח של בערך 6 וזה עבד לי טוב. ברגע שאתה מרוצה מהרווח, אתה יכול להכניס אותו לפח הערה: התמונות של המגבר המוגמר המשמש במדריך זה מראות cmoy אחר שיש לי בו השתמש בסיר של פנסוניק והשתמש במתג בסדרה עם ספק כוח.

שלב 10: סגרו אותו

לא קיבלתי תמונות של זה מכיוון שזה די ישר קדימה, מקדח חור מספיק גדול כדי שהחלק יוכל לעבור אותו ובכן העבר אותו דרך החור. זכור: לבודד את תחתית הפח באמצעות סרט בידוד, קצף או מחצלת גומי חתוכה. זה יפסיק לקצר. ברגע שזה נגמר, תהנה! אם אהבתם את ההנחיה, אנא הגיבו, דרגו והראו לאחרים. גם אני נכנסתי לתחרות thinkgeek כיוון שלא רק שקניתי את הפח מ- thinkgeek אלא שהם מציעים גם קמוי פח מנטה, זה מראה לך איך להכין את המוצר המפורסם הזה של ThinkGek.