מסגרת פוסטר מוארת במסך מגע עם מסר תת -פלילי !: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

מאז ש- Think Geek פרסם לראשונה סט של חמישה כרזות "טיול" בהשראת Serenity/Firefly, ידעתי שאני חייב להחזיק סט משלי. לפני מספר שבועות סוף סוף קיבלתי אותם, אך עמדתי בפני דילמה: כיצד להעלות אותם על הקיר שלי? איך לעשות להם צדק? ובכן, כפי שקורה לעתים קרובות במוחי, המורכבות גברה בקצב גיאומטרי והגעתי למסגרות האמא של כל הפוסטרים. הוא מואר באמצעות 28 נורות לבנות סופר בהירות, המותקנות בשני אורכי המסגרת. הוא מופעל באמצעות חיישן מגע קיבולי. הוא משתמש בטכנולוגיה של הרכבה על פני השטח. והכי חשוב, אתה יכול להפעיל מסר סאבלימינלי מהסרט "שלווה" ש * עלול * לגרום לך להתהפך ולהכות את כל מי שנמצא בחדר בעיסה. מעוניין? זהו יום המזל שלך! אני אלמד אותך איך להכין אחד. אתה יכול להשתמש בכל פוסטר שאתה אוהב, אבל הוראה זו מבוססת במידה רבה על הכרזה "מירנדה" מהסט. עריכה: אנא הצביע עבורי בתחרות האפילוג! למה? כי אם אזכה, אני אתרום את חותך הלייזר לקבוצת ה- Maker הצעירה שמתחילה בעיר שלי. זה יעבור דרך ארוכה לקראת המטרה שלנו של מרחב יוצר/האקר בווטרלו!

שלב 1: חומרים וכלים

ניסיתי לשמור על הפרויקט הזה ירוק ככל האפשר. ראשית, על ידי הארת הפוסטר באמצעות נוריות במקום אור פלורסנט, אני נמנע משימוש בכל הכימיקלים הרעילים הנכנסים לייצור צינורות פלואורסצנטיים ונטילים. נוריות LED גם צורכות פחות חשמל. כל הרכיבים שנרכשו ב- Digikey ו- Mouser תואמים ROHS. השתמשתי בהלחמה ללא עופרת. לבסוף, יריעות הפלסטיק הפוליקרבונט בהן השתמשתי היו שאריות שנרכשו מחנות יד שנייה - הרבה יותר זול! שניים צריכים להיות זהים למידות הפוסטר, ואחד צריך להיות בגודל 2 אינץ 'בכל מימד.- סרט דבק אלומיניום (החומר שעשוי בעצם מאלומיניום)- וודא שהוא מבריק גם בצד הדבק!- אפור רגיל סרט דביק- סרט של חשמלאי (בכל צבע- השתמשתי בצהוב כדי להתאים את הצהוב של הכרזה)- סרט דבק- ארבעה ברגי מכונה עם מכונות כביסה ואומים- אפוקסי או דבק אחר שנדבק לפלסטיק ומתייבש שקוף אופטית מ Digikey או eBay:- 34 נורות לבנות בהירות של 3 מ"מ או 5 מ"מ-14 נוריות אדומות בהירות של 3 מ"מ או 5 מ"מ ממכשיר Digikey:-שני מחשבי IC של חיישן מגע QT100A (427-1135-1-ND)-IC מסוג כפכף מסוג D (296-9851-1-ND)- 1 רגולטור 5V IC (497-1171-1-ND)-2 MOSFETs ברמת לוגית N-Z (ZXMN6A07ZCT-ND)-מאגר היפוך אחד (296-8483-1-ND)-8 נגדים של 68 אוהם (רגיל 1/4W סוג חור)- 3 נגדים של 150 אוהם (סוג רגיל של 1/4W חור דרך)- 4 נגדים של 51 אוהם (סוג רגיל של 1/4W דרך חור)- 2 נגדי הרכבה על פני השטח (RHM100KECT-ND)- משטח 1k mount res istor (RHM1KECT-ND)-4 נגדי הרכבה על פני שטח של 10 אוהם (RHM10ECT-ND)-2 קבלים של הרכבה על פני השטח (311-1173-1-ND) ******** תלוי בחיישן!-2 100nF הרכבה על פני השטח קבלים (311-1179-1-ND)-2 קבלים משטח טנטלום 10uF (718-1044-1-ND) מבית Mouser:-1 "SchmartBoard" דיסקרטי מס '2 (872-202-0035-01) (או אתה יכול ליצור PCB משלך) מ… איפשהו…- מתאם 12/12V 1/1- שקע אחד שיתאים לתקע על המתאם- חוט מגוון (אני מציע 26 חוט תקוע של AWG עם בידוד טפלון)- שטף הלחמה- סרט קלטת קפטון (או סרט הדבקה בקמצוץ) כלים- מסור שולחן או מסור רצועה (לחיתוך לוחות פלסטיק)- מקדחה- מלטשת כף יד מתנדנד- מלטשת חגורה- כלי דרמל עם חריטה, או חרט (או עדיף, חרט לייזר!)- סרגל מטרי- מגהץ הלחמה מדויק נחמד- כלי יד אחרים מגוונים, לפי הצורך

שלב 2: הכינו את יריעות הפלסטיק

בסך הכל יהיו שלוש שכבות פלסטיק המרכיבות את המסגרת. השכבה העליונה בהירה לחלוטין ובעיקר דקורטיבית. הוא גדול יותר מהפוסטר עצמו ומעניק מראה מודרני. הוא גם מונע מהכרזה להתנפנף החוצה לרצפה. השכבה האמצעית היא המקום בו "המסר הסאבלימינלי" מוסתר. הוא כולל גרפיקה חרוטה על הפלסטיק, כך שכאשר הפלסטיק מואר בקצה הגרפיקה מוארת ומאירה מבעד לפוסטר. כשהמסר אינו מואר, הוא הופך להיות בלתי נראה. השכבה התחתונה היא "התאורה האחורית". אחד הפנים בשכבה זו משייף לחלוטין לאור מפוזר, ואילו הפנים האחר מכוסה בחומר רפלקטיבי. יש לו 14 נוריות נוריות המותקנות בכל צד, שאורן מפזר ומאיר את הלוח כולו. יש לחתוך את השכבה העליונה כך שיהיה כסנטימטר של גבול פלסטיק לאורך כל קצה הכרזה. פוסטר השלווה הוא 17x22, "כך שהשכבה העליונה היא 19x24." הדרך הטובה ביותר לחתוך את הפלסטיק היא על ידי חיתוך אותו על מסור שולחן. אין לי מסור שולחן, אז קודם חתכתי בערך את הפלסטיק בעזרת כלי Dremel ואז ניקיתי את הקצה בעזרת מסור הלהקה שלי. אתה יכול גם לחתוך את הפלסטיק בחנות, אם יש להם את המתקנים לעשות זאת. אני לא ממליץ להבקיע ולנתק את הפלסטיק - נראה שזה תמיד משתבש נורא (לפחות בשבילי!) השכבות האמצעיות והתחתונות הן אותן מידות. יש לחתוך אותם מעט קטנים יותר מקצה הפוסטר, כ- 1/4 אינץ 'מכל הצדדים - כ -16.5 אינץ' על 21.5 ". הדבר נעשה על מנת שניתן יהיה להסתיר את הלדים סביב הצדדים.

שלב 3: משייפים וחותכים את הסדין התחתון

למדתי כיצד פועלות תאורות אחוריות LCD וניסיתי ליצור פקסימיליה סבירה. הרעיון הבסיסי הוא שאור נכנס מהצדדים ומקפץ בתוך יריעת הפלסטיק, כמו במנחה גל. כאשר הוא פוגע בהפרעה בפנים של מד הגל (הצד המשופשף) האור מתפזר, חלקו מתוך הפלסטיק וחלק פנימה. האור שנשאר בתוך הפלסטיק משתקף החוצה החוצה על ידי הקלטת המחזירי הגב. אור שמצליח להגיע לקצה הפלסטיק משתקף גם הוא בחזרה אל הפלסטיק. יש לקוות שרוב האור שנוצר על ידי הנורות בסופו של דבר עוזב את פניו המשופפות של יריעת הפלסטיק בצורה קצת מפוזרת. זהו החלק המהנה! אם הפלסטיק מכוסה בניילון מגן, יש לקלף אותו בצד אחד. עכשיו, קח את המלטשת המסלול האקראית שלך ועבור לעיר! משייפים את כל פני הפלסטיק כך שיהיה לו מראה "חלב" אפילו. מלטשת ממונעת עושה את העבודה הזו די מהירה ומייצרת גימור אחיד ויפה. אתה יכול לשייף אותו ביד, אבל זה לא ייצא נחמד. לאחר מכן עליך לסמן לאן הלדים יגיעו. הניחו פיסת נייר דבק ממש עד לקצה הפלסטיק על שני הקצוות הארוכים. שים סימון סנטימטר אחד מקצה הפלסטיק. לאחר מכן, הנח סימון כל 1.5 ס"מ לאחר מכן. בסופו של דבר אתה צריך 14 סימנים מכל צד. בעזרת סרגל מטרי, הנח סימון 2.5 מ"מ משני צדי כל אחד מ -14 הסימנים. כל זוג סימנים (במרחק של 5 מ"מ זה מזה) מציין את המיקום של LED בקוטר 5 מ"מ. אם אתה משתמש בנורות 3 מ"מ, הרווח את הסימנים 1.5 מ"מ מהמרכז. כעת, בכל אחד מסימני המרכז, הנח סימן רביעי 5.5 מ"מ מהקצה. שער השיער הזה מציין את חור לקדוח לכל נורית LED. ניתן לקדוח את גיליון הפלסטיק בעזרת מקדחה ידנית, אך מקדחה עובדת הרבה יותר טוב. בעזרת מקדח בגודל 13/64 אינץ '(או יותר טוב, מקדח מטרי 5 מ"מ), לקדוח חור בכל אחד מתוך 28 השערות הצולבות (14 מכל צד). עבדו לאט ואל תכריחו את המקדחה, אחרת תוכלו לשבור את הפלסטיק. אקריליק נוטה יותר להישבר מאשר פוליקרב או לקסאן. לבסוף, עם מסור להקה או מסור ביד, נחתך בחלק הפנימי של כל סימן בגודל 2.5 מ"מ לחור המקדחה. אתה צריך להיות חריץ ברוחב 5 מ"מ ובנוחות בצורת LED. קח לך זמן וחתך בזהירות - ככל שתצטרך למלא מאוחר יותר בדבק, כך ייטב! עם 28 חריצים מסודרים בצורת LED, תוכל להסיר את סרט ההדבקה.

שלב 4: חרוט וחתך את הסדין האמצעי

החלק הזה לוקח זמן. בחרתי בדפוס די מורכב, אולי תרצה להשתמש במשהו פשוט יותר. אולי גרפיקה פשוטה יותר, או ציטוט מהסרט. זה תלוי בך! תפסתי את התמונה הפנטסטית הזו מהרשת. מעריץ גחלילית, ככל הנראה מסור כמוני אך בעל מערכת כישורים שונה בתכלית, יצר תמונת שולחן עבודה המבוססת על סצנה מתוך הסרט סרניטי. בסרט יש פרסומת קצרה המכילה מסר סאבלימינלי. כשאחת הדמויות (נהר תם) רואה את הפרסומת, מופעלת כמה הכשרה ממשלתית והיא משתוללת בתוך טברנה תמימה. לצערי לא הצלחתי למצוא קישור לתמונה זו בפליקר; אנא יידע אותי אם אתה מוצא את המקור! השתמשתי בשיטה הנמצאת כיום בכל מקום להדלקת קצה של תמונה החרוטה בפלסטיק, כך שהתמונה החרותה תאיר אך שאר הפלסטיק יישאר כהה. התמונה זורחת דרך הפוסטר כשהיא מוארת, אך כמעט בלתי נראית כשהיא לא מוארת. התחלתי בהכנת התמונה שתפסתי בשחור -לבן, שכן חריטה היא תהליך דו -ביט - חקוק או לא חרות! הסרתי גם את כל הרקע והשארתי רק את הטקסט, התמנון ושתי הבנות. מודפס על דף נייר בגודל 8.5x11, הוא התאים באופן מושלם לחלל הצהוב הריק ברובו של הכרזה. אם יש, הסר את הסרט מהצד שייחרט. הדביקו את התמונה בצד אחד של הפלסטיק, והקפידו ליישר אותה עם החלל הצהוב הריק על הכרזה. הצד המודפס של התמונה צריך להיות כנגד הפלסטיק, כך שהוא יהיה גלוי כאשר אתה מביט מבעד לפלסטיק. התמונה תיחרט על הפנים שבסופו של דבר ישב ישירות על הפוסטר, ברזולוציה החדה ביותר. כעת, עם חרט או כלי Dremel, התחילו לחרוט את התמונה כולה על פני הפלסטיק. סביר להניח שתעבוד עם עין אחת פתוחה לכל העניין, כדי לקבל את נקודת המבט הנכונה. עבדו בזהירות ונסו לקבל קצוות חלקים ויפים. בחר את הסיביה הנכונה למורכבות הקטע המסוים שעליו אתה עובד. לבסוף, אל תצפה לסיים הכל בצהריים אחד - זרועך תצרח רחמים! חלקו אותו לכמה מפגשים קטנים יותר. כאן יהיה נחמד לחותך לייזר. כל שעליך לעשות הוא להגדיר אותו למצב חריטה, להמיר את הגרפיקה לנתוני CAD תואמים ולהירגע בזמן שהוא עושה את העבודה. האם ציינתי שאני באמת רוצה חותך לייזר? לאחר החריטה, תצטרך לחתוך חריצים באותו אופן כמו שעשית עבור הגיליון התחתון. למרבה המזל, לא תצטרך לחתוך כמה שיותר - 14 יעשו, 7 לכל צד.

שלב 5: טוחנים את הלדים

מכיוון שהשתמשתי ביריעות פוליקרבונט בעובי 2.5 מ"מ, נאלצתי לטחון את הנורות השטוחות משני הצדדים לצורך התאמה. השתמשתי במלטש חגורות כדי לעשות זאת (מצורף למסור הלהקה שלי), וזה הלך ממש מהר. פשוט משייפים את צדי הלדים עד שהם דומים למצבות זעירות. עם זאת, אל תוריד יותר מדי פלסטיק, מספיק כדי שהנורית תהיה באותו עובי כמו הפלסטיק. אם אתה משתמש בנורות 3 מ"מ ייתכן שלא תצטרך להסיר חומר כלל. באופן דומה, אם השתמשת בפלסטיק עבה יותר, לא תצטרך לשייף את הנוריות דקיקות. האם לעשות 28 נוריות LED לבנות (האם ציינתי עד כמה נוח למלטש חגורות?) ו -14 נוריות אדומות (זה ממש שימושי!)

שלב 6: הדבק את נוריות הלדים

לצורך העברת אור מיטבית, יש להדביק את נוריות הלדים בחריצים. כל דבק שמתייבש ברור אופטית יעשה - דבק קראזי, אפוקסיות רבות או מלט ממס אקרילי. כדי להתחיל, להניח פיסת נייר דבק שקופה או סרט אריזה בצד אחד של הגיליון, לאורך הקצוות עם חריצים LED. חריץ, הדבק בנורת לד כך שהיא תידחק חזק ככל האפשר לחריץ. הקפד לשים לב לקוטביות - כל LED צריך להיות ממוקם אותו הדבר. הניחו כדור של דבק על כל LED והניחו לו להתפשט לפערים. לאחר הדלקת כל הלדים, הניחו חתיכת סרט אריזה נוסף על הלדים ולחצו על כל אחד בקלילות, כך שהדבק ילחץ עוד יותר בין הפערים. עשו את כל 28 הלדים על הלוח התחתון, וכל 14 באמצע לוּחַ. שוב, שים לב לקוטביות וודא שאתה שם את הצבע הנכון במקום הנכון. לאחר שהדבק יבש אתה יכול לקלף את הסרט.

שלב 7: הלחמת הנורות

בנוחות (בסדר, זה היה מתוכנן), מוליכי נוריות ה- LED חופפים בערך רבע אינץ 'כשהם מקופלים שטוחים בקצה הפלסטיק. נוריות ה- LED יחולקו לשרשראות סדרות כדלקמן: נוריות לבנות: מכל צד, ארבע סטים של שלושה, קבוצה אחת של שניים. בין הלדים של הלדים, והלחם נגד 150 אוהם ביניהם. בכל סט של שלוש נוריות לבנות, מקפל את המוליכים והלחם את ההובלות הנמתחות בין הלד הראשון לשני. חותכים פער בין מוליכי הנורית השנייה והשלישית, והלחמים נגד 68 אוהם ביניהם. במערכה של ארבעה נוריות LED אדומות (המורכבת משניים משני צידי הלוח), חותכים פער בין אחד הזוגות והלחמת נגד 150 אוהם. במערכה של חמש נוריות נוריות אדומות, הלחם נגד 51 אוהם בין הלדים הרביעי והחמישי. זה עשוי לעזור לסמן איזה קצה של כל שרשרת חיובי ושלילי - עשה זאת באמצעות חתיכה קטנה של נייר דבק. נוריות ה- LED יהוו רשת מקבילה בסדרה. הפעל אורכי חוט בשרשרת דייזי לכל המוליכים השליליים, וחוט נפרד לכל החוטים החיוביים. כאשר הכל מחובר, אתה אמור להיות מסוגל לבדוק את המעגל. השתמש באספקת חשמל של 12 וולט ושמור על הקוטביות הנכונה. כל LED צריך להדליק - אם לא, חפש מכנסיים קצרים ונפתח. בסופו של דבר, הרץ שני חוטים עיקריים מרשת ה- LED, אחד לחיובי ואחד לשלילי. השאירו הרבה רפיון, לפחות 18 אינץ '. עם נוריות הלחמה כולן, כסו את כולן בשכבה נוספת של סרט אריזה כך שהן מבודדות לחלוטין.

שלב 8: הקשה על השכבה התחתונה

כאשר הלדים הלחמים ניתן להוסיף את סרט האלומיניום לשכבה התחתונה. ביסודו של דבר כל הפנים ללא חול יכוסו בקלטת אלומיניום רפלקטיבית. אבל, יש כאן טריק! (אתה יכול לדלג על חלק הטריק אם אינך משתמש בחיישן קיבולי.) החיישנים הקיבוליים דורשים אלקטרודות מוליכות כדי לחוש שינוי בקיבול. למרבה המזל, אותה קלטת אלומיניום בה אנו משתמשים כרפלקטור יכולה לשמש גם כאלקטרודה. אבל, אתה לא יכול פשוט להדביק את זה ולצפות שזה יעבוד. האלקטרודה חייבת להיות מחוברת לחיישן, ולא לשום דבר אחר! למרבה המזל, זה קל לביצוע. כל שעליך לעשות הוא להחליט היכן אתה רוצה שהחיישן יהיה, ולהדביק את הקלטת שם. ישנם שני חיישנים, אחד לתאורה האחורית ואחד למסר הסאבלימינלי. אני מציע להשתמש ביצירה קטנה יותר (אולי 2 "באורך) למסר הסאבלימינלי, לאתר אותה במקום חכם. מאחורי אותו כתם אפור בצורת שלווה? החיישן יכול להיות קצת יותר גדול, אולי פיסת קלטת ארוכה בגודל 6" לאורך המסך. תַחתִית. בחרתי לאתר את החיישן הזה מאחורי הטקסט בצד שמאל למטה. אם תרצה, תוכל להשתמש במסקינג טייפ ובפוסטר כמדריך. עכשיו פשוט מלא את שאר הלוח בקלטת אלומיניום, היזהר להימנע מבועות אוויר. חשוב גם שהאלקטרודות לא יגעו בקלטת החדשה שאתה מניח - אפשר פער של שלושה עד ארבעה מילימטרים מכל צידי האלקטרודה. מכסים את הפער בעזרת סרט חשמלאי לבן או ברצועת נייר בד (סרט גאפר). פער זה לא יהיה מורגש מדי לאחר מסגרת הפוסטר. בקצוות, מקפלים את סרט האלומיניום לצד השני, כך שהקלטת רק מכסה את גוף ה- LED. וודא בהחלט שקלטת האלומיניום אינה מקצרת את נוריות הלדים! בדוק את לעתים קרובות בזמן שאתה עובד.

שלב 9: הקשה על השכבה האמצעית

השכבה האמצעית תדביק רק את הקצוות החיצוניים בעזרת סרט אלומיניום, כך שהתאורה האחורית תוכל לזרוח. קח רצועות סרט אלומיניום וחתוך אותן לשניים. מסירים את הגב ומסגרים את כל הקצוות. בדומה ללוח התחתון, ודא כי נוריות ה- LED אינן מקוצרות.

שלב 10: שלב את השכבות

קח את כל שלושת השכבות ואת הפוסטר והתקן אותן לפי הסדר הנכון. נסה להפעיל כוח על השכבות האמצעיות והתחתונות כדי לראות את האפקט. כשתהיה מרוצה, הניח לעת עתה את השכבה העליונה והפוסטר בצד. השכבות האמצעיות והתחתונות צריכות להיות באותו גודל. בעזרת סרט חשמלאי, חבר אותם יחד על ידי קיפול סרט סביב כל הקצוות. אתה יכול גם להשתמש בקלטת האלומיניום, אך היא עלולה לפגוע. מניחים את הפוסטר עם הפנים כלפי מטה על השכבה העליונה, ומיישרים אותו כך שכמות פלסטיק שווה תראה מכל הצדדים. הדביקו אותו במקומו בעזרת סרט מסקינג. הפוך את החלק העליון והנח אותו על גבי השכבות האמצעיות והתחתונות. נסה להאיר את השכבה התחתונה כדי לעזור ליישר את הכרזה. הדביקו את כל השכבות יחד עם נייר דבק. בכל פינה בכרזה הדביקו ריבוע של נייר דבק, וציירו שער סיביה כ -5 מ מ מכל פינה. כאשר כל השכבות מוחזקות באופן זמני, עברו לבית הבד שלכם (או ביד לקדוח בקמצוץ) ו * בזהירות * לקדוח חור בכל ארבע פינות הכרזה. החור צריך לעבור דרך כל שלוש שכבות הפלסטיק והגבול של הכרזה. הכנס בורג לכל החורים, ואבטח בעזרת אגוז. אל תדק את הבורג יתר על המידה, אחרת תוכל לפצח את הפלסטיק.

שלב 11: האלקטרוניקה

עכשיו הגיע הזמן להוסיף קצת אשף רגיש למגע! אתה יכול, כמובן, לייצר מתג מתג פשוט, אבל זה פשוט לא מפואר מספיק.המעגל עצמו די בסיסי. ישנם שני חצאים, אחד לאור האור האחורי הלבן ואחד לשכבת המסר הסאבלימינלית האדומה. בשכבת התאורה האחורית, החיישן הקיבולי IC, לאחר זיהוי מגע שולח רמת לוגיקה "גבוהה" מסיכת הפלט שלו. אות זה עובר לכפכף מסוג D שמוגדר (יחד עם סיוע של מהפך) כמתג החלפה דיגיטלי המופעל על ידי קצה. על כל דופק מהחיישן IC, פלט הכפכפים משתנה וננעל במצב זה. אות זה עובר ל- MOSFET ברמת לוגיקה המשמשת לשליטה בזרם לנוריות. מחצית ההודעה הסאבלימינלית פשוטה בהרבה. החיישן הקיבולי מחובר ישירות ל- MOSFET, כך שנוריות הנוריות נדלקות רק כאשר חשים מגע. כמו כן על הלוח נמצא מגביל מתח קטן, הממיר את כניסת 12V ל- 5V כדי שהחיישן והכפכף יפעלו.למרבה הצער החיישן הקיבולי זמין רק כחבילת הרכבת משטח WSON שאינה חובבת. ידעתי שלא יהיה לי זמן להכין PCB, אז השתמשתי בלוח אב טיפוס קטן ונוח מתוצרת SchmartBoard. יש לו רפידות התואמות את חבילת WSON, כמו גם סוגי חבילות רבות אחרות. פשוט בחרתי רכיבים שיתאימו לפריסות המשטח הזמינות בלוח.

שלב 12: הרכבת האלקטרוניקה

לשם כך תצטרך כישורי הלחמה מתקדמים למדי ומגהץ הגון. הדרך הטובה ביותר לתאר את מיקומי החלקים היא באמצעות תמונה, לכן בדוק את התמונה שלהלן לקבלת הנחיות. צירפתי תמונה ברזולוציה גבוהה כדי שתוכל לראות כל פרט. התחל עם קבלים ונגדים על פני השטח - הם הכי קלים להלחמה והם שיטות עבודה טוב אם לא עשית הלחמה על פני השטח זמן מה (או בכלל).בצע את מגביל המתח של DPAK לאחר מכן, ואחריו חבילת ה- MOSFET של SO-89 מעט קטנה יותר. לאחר מכן בצעו את הכפכפים והממירים SOT23-5, ולבסוף את החיישנים הקיבוליים. *** הערה מיוחדת בנוגע לחיישן הקיבולי IC. למרות שחלקים אלה תואמים את מרווח הפינים של מכשיר SOT23, יש להם לשונית קרקעית בחלק התחתון שיש לבודד או שהיא עשויה לקצר את הפינים. אם יש לך, גזור מלבן קטן של סרט קפטון והדבק אותו למטה כדי לכסות את לשונית הקרקע. אחרת, פשוט השתמש בקלטת דבק. סיים על ידי ביצוע החיווט מנקודה לנקודה, לפי הצורך. זה המקום שבו הסכימה באמת עוזרת - עקוב אחריו בזהירות ואתה אמור להיות בסדר.מקם את הלוח בגב הכרזה והחליט כיצד אתה מתכוון להריץ את החוטים מנורות הלד והאלקטרודות. כאשר אתה מרוצה, חתוך חוטים שיגיעו מהלוח לאלקטרודות והלחם קצה אחד על הלוח. לאחר מכן חתכו והלחמו את החוטים הנכנסים לנורות הלדים. לבסוף, חתכו זוג חוטים וחברו אותם בין הלוח לשקע החשמל. לבודד את שקע החשמל בעזרת כיווץ חום או סרט של חשמלאי.

שלב 13: הרכיב את האלקטרוניקה

באופן טבעי נרצה להרכיב בבטחה את האלקטרוניקה על גב מסגרת הפוסטר. השתמשתי בשתי חתיכות של סרט דו צדדי. הסר את שני חוטי החיישנים והסר את הבידוד כחצי סנטימטר מהקצוות. למרבה הצער אתה לא יכול להלחיד אותם על אלקטרודות הקלטת האלומיניום, אז נדביק אותן במקום. נתק את החוטים והוציא אותם החוצה ואז הקלט אותם למרכז האלקטרודה. סרט אלומיניום נוטה להידבק טוב יותר - רק וודא שהוא לא מקצר את האלקטרודה! אלטרנטיבה טובה יותר, אם יש לך את זה, היא להשתמש באפוקסי מוליך כדי להדביק את החוט למטה. להדביק את שאר החוט למראה מסודר יותר.

שלב 14: בדיקה

לפני חיבור משהו, בצע בדיקה נוספת עם מולטימטר כדי לחפש קצר חשמלי וחיבורים תקינים. השתמש בסכימה כמדריך, בדוק בין כמה שיותר נקודות כדי לוודא שהכל מחובר כראוי. וודא שחוטי חיישן האלקטרודה אינם קצרים לשום דבר. והכי חשוב, וודא שאין מכנסיים קצרים מהספק לקרקע, הן בקווי +12V ו- +5V. כעת, חבר אותו וראה מה קורה. היה מוכן להוציא את החוט אם משהו יתחיל לעשן (אבל שום דבר לא צריך, אם החיווט שלך תקין). קדימה, בדוק את זה - גע בחיישנים ובדוק אם הנורות נדלקות. איתור בעיות: אני מודה שזה לא נדלק בפעם הראשונה שהדלקתי אותו. היו לי כמה חוטים במקום הלא נכון (סכנות העבודה עד שתיים בלילה!). ואז גיליתי קבל שבור. לבסוף, הבנתי כי המהפך פתוח לניקוז, ולכן הוא זקוק לנגד משיכה ביציאתו. אם שלך לא עובד, אתה אמור להיות מסוגל לאבחן את רוב הבעיות באמצעות מודד. כל שעליך לעשות הוא לבדוק את רמות המתח בכל נקודה במעגל ולחפש מתחים שאינם מה שהם צריכים להיות. אם אתה בונה את הפרויקט הזה, אשמח לעזור בכל פתרון בעיות!

שלב 15: הרכבה אחרונה

לכן!! הכל עובד? מְעוּלֶה! הדבר האחרון שצריך לעשות הוא לכסות את הגב במשהו שיגן על האלקטרוניקה. השתמשתי בריבוע של קצף צהוב, אבל אתה יכול להשתמש בכל דבר שמעניק הגנה ללוח שמתחתיו, וגם אינו מוליך. זה מאוד חשוב, שכן כל אובייקט מוליך שמתקרב לחיישנים יפעיל אותם. עכשיו רק תלו את הפוסטר המסובך בטירוף שלכם על הקיר, מוכן להדהים את החברים שלכם ולהסית רגשות של קנאה עזה!

שלב 16: הפניות

להלן גליונות נתונים ומידע שימושי אחר עבור החלקים בהם השתמשתי בפרויקט זה. חיישן קיבולי ICInverting Flip Flop Inverting Buffer ברמת לוגית MOSFET Linear Regulator ICSchmartboardCacacitive Sensor IC Application Notes כיצד עובדות תאורה אחורית LCD סט חמש כרזות טיול "שלווה"

סגנית בתחרות פריצות ThinkGeek