תיבת חשיפה לד LED: 26 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

כיצד לבנות קופסת חשיפה אולטרה סגולה באמצעות LED. פרויקט Veroboard האחרון שלך! קופסת חשיפה UV היא ערכה שימושית במיוחד. ניתן להשתמש בו לייצור PCB תקין. ניתן להשתמש בו גם ליצירת דברים אחרים כגון חלקים מורכבים של חריטות צילום (נושא להנחיה אחרת). הצרה היא שהם יכולים להיות קצת יקרים עבור חובב התחביב במיוחד אם אתה רוצה את סוג הצד הכפול. מדריך זה מתאר את בניית קופסת חשיפה דו-צדדית דו-צדדית באמצעות הדורות האחרונים של נוריות UV בהירות גבוהה. מדוע שימוש בנורות LED הן הרבה יותר יעילות באנרגיה מאשר מנורות ליבון או פלורסנט המציעות יעילות פי 5-10 מה שהופך אותן לזולות יותר לרוץ ואדיבים יותר לסביבה. הם גם (בניגוד לצינורות ניאון) אינם מכילים כספית. אורך החיים של נוריות LED גדול בהרבה משאר סוגי המנורות הנמדדות בעשורים ולא בחודשים. התדרים שנפלטים הם גם בפס הדוק יותר שהופך את נוריות ה- UV לבטוחות יותר מאשר צינורות ה- UV המסורתיים. יש גם משהו מגניב בלדים, אני לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל מאז שהייתי ילד גיליתי שהם אחד המרכיבים האלקטרוניים המרתקים יותר. האם יש חסרון בשימוש בלדים? לא ממש עם זאת, תיבת החשיפה ל- UV שפירטתי כאן היא קצת פחות חזקה מהקניות המסחריות. המשמעות היא שזמני החשיפה שלך יהיו בסביבות 2 ~ 3 דקות לעומת 30 ~ 40 שניות, אבל בחייך, האם אתה באמת צריך לייצר את ה- PCB הזה כל כך מהר? בכל מקרה לפעמים זמן חשיפה מעט איטי יותר יכול להיות יתרון המאפשר לך קצת יותר שליטה. תיבת חשיפת UV זו תכלול 2 לוחות UV; לכל אחת 84 נוריות LED בסך הכל 168 נוריות. כל פאנל ימשוך כ- 700mA ב -12 וולט. זה הופך כל לוח 8.4 וואט לסך של 16.8 וואט לכל העניין.

שלב 1: חומרים

החלקים הקריטיים ביותר בפרויקט זה הם נוריות ה- UV, אתה מחפש 5 מ מ אולטרה סגול LED 2000mcd 395nm, 3.4V 20 ~ 25mA. - לפחות 2000mcd בהירות- אורך גל שיא של פחות מ 400nm.- זווית צפייה של לפחות 20 מעלות. תזדקק גם לחתיכות 2x 160mm x 100mm של Veroboard ו- 56x 75R נגדים. בחירה חשובה נוספת היא PSU. השתמשתי באספקת מתח 12 וואט של מתח 12 וואט. ספק הכוח של מצב מתג חסכוני בהרבה באנרגיה מרוב הסוגים האחרים והם גם מאוד יציבים. קל למצוא את כל החלקים והחומרים האחרים. חלק קניתי, חלק הצלתי. כאן נכנסת השיפוט והטעם שלך. בסופו של דבר זה תלוי בך עד כמה אתה עוקב אחרי העיצוב שלי. כללתי את כל רישומי ה- CAD והסכימות כמטאפילים כך שקל יותר לקרוא אותם בעת הדפסתם.

שלב 2: חלקי קופסאות

תחילה חתכו את כל החלקים כפי שמוצג בשרטוטים. השתמשתי בכמה MDF בגודל 6 מ מ. לאחר מכן חותכים את החורים במכסה הזכוכית, הסינר ואת השקעים בצד הכניסות בצד. ונתב את ההפסקה לזכוכית באמצעות נתב חתוך את השקע המשטח בחלק התחתון של מכסה הזכוכית.

שלב 3: קופסאות צד

כעת הדביקו יחד את 4 הצדדים החיצוניים של הקופסה הראשית בעזרת הבסיס כמדריך (הקפידו שלא להדביק את הבסיס). לאחר מכן הדביקו את הצדדים הפנימיים במקומם כך שכאשר הוא מותקן, הסינר מיושר עם הקצה והבסיס שקוע מעט.

שלב 4: הרכבת מכסה

הדבק את המכסה בדיוק כפי שעשית את הקופסה הראשית אך ניתן להרכיב את המכסה בבת אחת.

שלב 5: התאמה, מילוי, שיוף וקידוח

התקן את המכסה, הצירים, התופסים והדבק את הסינר והתמיכה במקום. שלב זה ידרוש הרבה בדיקות והתאמה בכדי שהדברים יתנהלו כמו שצריך. שימו לב במיוחד למכסה הזכוכית. סגרתי את החורים לצירי מכסה הזכוכית כדי להתאים אותם בקלות. בחרתי גם כמה צירים שנפתחים רק ל -95 מעלות וכמה תפיסי החלפה.

שלב 6: חורים

מקדחים חורים למחבר PSU ולכבל שיעבור מהקופסה למכסה. בצע בדיקה אחרונה שהכל מתאים, קדח חורי טייס לברגי הבסיס. לאחר מכן הסר את כל הצירים וכו 'תן לכל דבר אחרון שעבר עם מילוי ונייר חול ואז צייר את כל חלקי העץ. אני ממליץ להשתמש בלבן מבפנים כדי לעזור לשקף ולפזר את אור ה- UV אבל מבחוץ יכול להיות בכל צבע שאתה אוהב.

שלב 7: לוחות LED UV

הרכבתי הכל למעט הנורות בצד הנחושת של הלוח כדי לשמור על צמד הלדים ללא סדר.

שלב 8: הכינו את Veroboard

תחילה חתכו את הרצועות בעזרת חותך פנים נקודתי לפי תרשים המסלול וקדחו את 6 החורים (3.2 מ מ). זמזם את הרצועות עם מולטימטר בכל שלב כדי לבדוק אם יש מעגלים קצרים וחיבורים רעים.

שלב 9: קישורי רכבת שליליים וחיוביים

ההלחמה הבאה על הקישורים מניחה צינור מבודד כלשהו בין מפרקי ההלחמה. שים חבטות בחוט שבו הוא יוצר קשר עם הלוח.

שלב 10: הלחמת הנגדים (סגנון הר השטח)

שים כיפופים דוגל בחוטי הנגדים. לאחר מכן, הלחמה בעמדה ובדיקה של כל אחד עם מד לחץ כדי לבדוק אם יש מכנסיים קצרים. הקפד לא להמיס את הצבע על הנגדים ולגרום לקצר!

שלב 11: הלחמת הלדים

הלחם את כל הלדים במקום, שים לב לקוטביות שלהם. התרשים מראה באיזה צד הדירות צריכות להיות. שלב זה יכול להיות מסובך, מכיוון שכל בסיסי ה- LED צריכים להיות שטוחים מול הלוח על מנת להבטיח התפשטות אור אחידה. עמדו בפיתוי להכניס את כולם ואז הלחמה. השיטה הטובה ביותר שמצאתי באה בשלבים הבאים.

שלב 12: הכנס נוריות

בצע שורה אחת בכל פעם. הכנס את כל נוריות השורה בשורה ובדוק שיש לך אותן בכיוון הנכון.

שלב 13: הלחמה רגל ראשונה

לאחר מכן הניחו גוש קצף (או משהו דומה) מעל והפכו. ואז הלחמה רק אחת הרגליים של כל LED.

שלב 14: מיקום נוריות

עכשיו החזק את הלוח ביד שלך תומך LED עם האצבע. לחמם מחדש את הלחמה, כאשר הלחמה נמס הלד יהפוך לחופשי ותוכל לנענע אותו באצבע עד שתחוש שהוא שטוח על הלוח. החזק מספר שניות כשההלחמה מתקררת. חזור על שלב זה עבור כל LED בשורה.

שלב 15: סיימו את השורה

כעת הלחמו את הרגל השנייה של כל אחת מהנוריות הנורות בשורה זו וחתכו את כל הרגליים באורך.

שלב 16: קישורי הלחמה

אתה צריך ליצור גשר בסוף כל סדרה של שלוש נוריות לקרקע. השתמש בחתיכת חוט קטנה או בחיתוך של חוטי הנגד.

שלב 17: בדוק את הבלוק הזה

לאחר שתשלים כל שורה שלישית תוכל לבדוק את הבלוק על ידי הפעלת עד 12 וולט ללוח. אני ממליץ להשתמש PSU ספסל ולהגביר את המתח לאט. היזהר לא לעבור מעל 12 וולט ולצפות בעיניים שלך, אל תבהה ישירות לתוך הלדים!

שלב 18: בדוק את הלוח הזה

לבסוף הוסף את המוביל המעופף באדום ושחור למסילות החיוביות והשליליות. בצע בדיקה אחרונה עם PSU הספסל שלך. אם אחד מנורות הלדים הוא מטומטם אז תחליף אותם (אתה צריך 32 חלפים). וזכור, בדוק את הקוטביות!

שלב 19: הפוך את הלוח השני

כעת חזור על 10 השלבים האחרונים עבור הלוח השני והתאם עמידות לששת החורים בכל לוח.

שלב 20: לוח הבקרה

הפוך לוח בקרה מפלדת גיליון 1 ~ 1.5 מ מ וחתך חור כך שיתאים למתג ההפעלה שלך.

שלב 21: התאמת הזכוכית

קודם חותכים את הכוס לגודל. לאחר מכן הדביקו את הכוס העליונה לתוך השקע על מכסה הזכוכית בעזרת חומר איטום סיליקון.

שלב 22: זכוכית וקצף

חותכים קצת גומי קצף סמיך (בעובי 1 סנטימטר) לאותו פרופיל כמו המדף. מבצעים את החיתוכים בקצף על ידי דחיסתו עם שני סרגלים זה לצד זה ולאחר מכן הפעל סכין מלאכה ביניהם. לאחר מכן הניחו את הקצף על גבי המדף והכוס התחתונה על גבי הקצף ולאחר מכן העבירו רצועת בד סביב קצות הזכוכית, התאימו את אורך הרצועות כך שהזכוכית יושבת סמוך לחלק העליון של הקופסה ותקנו את הרצועות אל המדף.

שלב 23: הרכבה וחיווט

התאימו את המכסה, הצירים שלו, תפס המתגים ולוחות הלדים. הפעל חוט בין המכסה והקופסה והתאם מחברים או הלחם אותו ישירות ללוח ה- LED. מומלץ גם לכסות את החוטים בצינורות PVC. חבר את לוח הבקרה בעזרת ברגים קצרים והתקן את מתג ההפעלה. לאחר מכן התאם את מחבר החשמל ואת מתג ההפעלה וחבר את הכל לפי הסכימה.

שלב 24: הרכבה אחרונה

התאימו את מכלול המדף, הקצף והזכוכית ואת מכסה הזכוכית והצירים שלו ובדקו שהכל עדיין נפתח ונסגר בצורה חלקה.

שלב 25: בדיקה

ייתכן שתרצה לבדוק שהכל תקין על ידי חיבור PSU ספסל והגברת המתח לאט. ייתכן שתרצה גם לבדוק את המתח של ה- PSU שלך. אם אתה בטוח שהכל תקין חבר אותו והפעל אותו. הערת בטיחות! אין לבהות ישירות לתוך נוריות ה- UV. אור UV מזיק לעיניים שלך. זה גם רעיון טוב להשיג כמה משקפי לייזר, אלה אמורים לחסום את כל האור מתחת ל -532 ננומטר. כדי לקבל מושג לגבי משך הזמן שאתה צריך לחשוף את ה- PCB שלך, תוכל לבצע בדיקת חשיפה. מצפים חתיכת גרוטאות מתכת עם צילום התנגדות בצד אחד ומסמנים דקות בצד השני. לאחר מכן בעזרת חתיכת מסכת כרטיס של מתכת החשיפה למשך דקה אחת ולאחר מכן העבר את הכרטיס לשני, סמן חשיפה לדקה נוספת והמשך עד שתגיע לסוף. זכור התחל בסימן 10 הדקות ועבד למטה.

שלב 26: לך עשה קצת PCB

וסיימת. לכו והתנסו עם התנגדות הצילום וקבלו תחושה כיצד היא מגיבה לאור האור ולכימיקלים שבהם אתם הולכים להשתמש איתה. פרויקט ראשון נהדר עשוי להיות מכשיר תזמון עבור תיבת החשיפה שלכם ל- UV. השארתי בכוונה הרבה מקום בלוח הבקרה בשביל זה ולמעשה זה יהיה הנושא של ההוראה הבאה שלי.