אופן הלחמה - סודות הלחמה טובה: 4 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

ראיתי עצות רבות שניתן לאנשים בנושא הלחמת רכיבים אלקטרוניים, חלקם טובים, חלקם לא כל כך טובים. ראיתי אנשים משתמשים בכל מיני זבל וטוענים שזה עושה את העבודה, 2 מגהצי הלחמה ושאר דברים מטורפים. כן אתה יכול להמיס הלחמה בעזרתו, וכנראה שאתה יכול לקבל כמה חיבורים מקובלים לפעמים. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה בדרך הנכונה, בעקביות, בלי להילחם בברזל, ולקבל תוצאות מקצועיות, המשך לקרוא.

אם ההנחיות הניתנות במאמר זה נעקבות בקפידה, אפילו מישהו חדש בהלחמה צריך להיות מוכשר למדי עם כמה דקות תרגול, זה ממש לא קשה בכלל. אם אינך רוצה לקחת את הזמן לקרוא את כל הפרטים, שמתי את הנקודות העיקריות מודגשות בסוף כל חלק.

שלב 1: מלחם

כמובן שהדבר הראשון שאתה צריך הוא מגהץ. אתה לא צריך לקבל משהו מפואר מדי כדי להשיג תוצאות טובות, אבל אם אתה הולך להשתמש במגהץ יותר מכמה פעמים כדאי לקבל משהו חצי הגון. ישנם הרבה מכונות הלחמה זולות 'מבוקרות טמפרטורה' בשוק כיום. רוב אלה ממש לא ממש נשלטים על הטמפרטורה, יש להם כפתור שאתה מסובב שמפחית את חום הברזל, אלא טמפ 'של ממש. ברזל מבוקר יחזיר לכם כמה מאות דולרים עבור אחד הגון. אין שום דבר רע בכמה מגהצים אלה, אבל האם אתה באמת צריך מגהץ 'מתכוונן'? העצה שלי תהיה להוציא את הכסף שלך על טמפ 'קבוע טוב. ברזל, זה כנראה יעלה לך פחות או יותר, אפילו קצת יותר מאחת הטמפרטורות המתכווננות בזול. מגהצים. אתה תמיד יכול לבנות טמפ '. יחידת בקרה למגהץ שלך מאוחר יותר אם תרצה. אתה לא צריך טמפרטורה מתכווננת. אבל אם אתה שם קצה קטן יותר בברזל הוא לא מעביר חום רב, ורוב האנשים ירצו ללכת לקצה דק אם הם עובדים עם רכיבי הר משטח, וגם אז כמה עברו לקצה דק. הברזל שאני אוהב הוא זה שבתמונה, הוא 'גו' תוצרת יפן, בעל גוף חימום קרמי ויעבור מקרר למוכן להלחמה תוך פחות מ -30 שניות. זה בעצם 46W ורוב האנשים ירצו משהו בסביבות 30 עד 40W לעבודה כללית. אבל אני אוהב את השליטה שיש למגהץ הזה, אני יכול להלחם את ה- IC העדין ביותר וללכת ישר לאחיזים כבדים עם אותו מערך. אני חושב שיש אנשים שמשתמשים במגהצים חסרי כוח עם טיפים עדינים מאוד, וחושבים שזה יהיה עדין, אבל מסתיים למעלה להחזיק את הברזל על החלק למשך חצי דקה בכדי לגרום לו להלחם, ועדיין לקבל מפרק חלש. אתה רק צריך להחזיק את המגהץ במשהו כמו סיכת IC למשך 2 או 3 שניות. אם אתה עובר לקצה דק כי אתה רוצה לסדר את עבודת ה- PCB שלך, למשל אתה מקבל גשרים הלחמה בין רפידות או IC. סיכות, סביר להניח שתגלה שזה לא עוזר במיוחד. במקום זאת אתה עלול למצוא את עצמך צריך להחזיק את המגהץ זמן רב יותר מכיוון שהוא לא יחמם מספיק, וההלחמה לא תזרום כראוי. כנראה שהטיפ אינו הבעיה שלך, וייתכן שתמצא שהלחמה דקה יותר תעזור יותר. שימוש בהלחמה דקה מקל הרבה יותר על השליטה בכמה הלחמה אתה מזין במפרק, אם אתה משתמש בהלחמה בקוטר 1 מ"מ, נסה לעבור לקוטר של כ 0.5 מ"מ, אך שמור על קצה הגודל הרגיל. לסיכום: קבל הלחמה הגונה. ברזל עם קצה בגודל הנכון.

שלב 2: כלים נוספים

מלבד מגהץ יש עוד כמה דברים שאני מחשיב כהלחנה טובה. המובן מאליו הוא הלחמה שבה אתה משתמש, אני מעדיף 60/40 ליבת שרף, יש מתכונים אחרים אבל זה כנראה הנפוץ ביותר, זה 60% פח, 40% עופרת עם שטף מובנה במרכז. אתה יכול להשיג אותו בקטרים שונים ולהשתמש במה שאתה מעדיף. באופן אישי אני אוהב את הדברים הדקים 0.56 מ מ לרוב העבודה. אני שומר גליל הלחמה עבה יותר עבור עבודות גדולות, אבל אתה יכול להשתמש בדק לכל דבר אם אתה רק רוצה לקנות את המידה האחת. אה כן, לעולם אל תשתמש בהלחמה של 'אינסטלטור' או משהו כזה, קנה את הלחמה החשמלית המתאימה. בזמן שאתה עדיין יכול. אם אתה רוצה להשתמש בהלחמה 'ללא עופרת', ייתכן שתרצה לקבל ייעוץ ממישהו שמשתמש בה. רוב המידע כאן עדיין יחול, אך תזדקק ליותר חום. כמובן שתהיה בטוח עם זה, שטוף את הידיים לאחר ההתעוררות, ואל תנשום את האדים, זה נכון לגבי כל סוגי הלחמות. עוד כמה דברים שכדאי לך להיות מודעים אליהם אם אתה חושב ללכת ללא עופרת. הייתה הצעה כי הלחמה נטולת עופרת עלולה להיות רעילה יותר מהלחמה עופרת, במיוחד בבית בו לא תמיד יש לך הליכי מיצוי תעשייתיים. הבעיה היא הטמפ 'הגבוהה יותר. התוצאות נדרשות ליותר אדים מהשטף וזהו החשש הגדול ביותר בהלחמה, בלי בליעת עופרת (אלא אם כן אתה רעב במיוחד אני מניח). האם חשבתם שהם הולכים ומפסיקים את הלחמת עופרת כדי להגן על חובבים? זה בעיקר חששות סביבתיים עקב זיהום מהעופרת על ידי התעשייה וכאשר המוצרים מגיעים למילוי שטחים. כמו כן, אם עליך לעבד מחדש מפרקים נטולי עופרת, ייתכן שתתקל בבעיות בהרמת מסלולים על הלוח הנדרש עקב החום הנוסף הנדרש. הלחמה נטולת עופרת מעניקה לך מפרקים משעממים למראה, עם הלחמה עופרת זה בדרך כלל סימן למפרק חלש, אז רק שים לב לכך. בצע את המחקר שלך ובחר בחירה מושכלת, ולאחר מכן עשה מה שנוח לך. שאר הדברים שתזדקק להם הוא אחד מאותם רפידות פלדה או אותו דבר בפליז (נמכר כחומרי ניקוי בקצות הלחמה בחנויות), שכח את הרטוב ספוג, הוא מצנן את הקצה יותר מדי ולא מנקה אותו יפה. סוג כרית הניקוי שאתה צריך הוא אלה שנראים כאילו הם עשויים שבבי מתכת (גמד), לא מצמר פלדה. אכנס לניקוי קצוות ביתר פירוט מאוחר יותר מכיוון שזה מאוד חשוב, לעולם אל תיקח או השתמש בנייר חול גס לניקוי הקצה שלך. כדאי שיהיה לך מחזיק הגון למגהץ שלך, ופח של רענון קצה שווה את הכסף, לא חיוני, אבל מאוד שימושי. הוא מכיל חומר מסוג שטף והלחמה ומנקה ו'פורס 'את קצהכם בטבילה אחת מהירה של קצה חמה. אני אכנס מאוחר יותר גם לטיפוח הקצה, הוא משתלב יחד עם ניקוי קצות. עוד כלי שאני לא יכול בלעדיו הוא פראייר הלחמה. אני מוצא שזו הדרך הטובה ביותר להתפזר, אף פעם לא אהבתי את שיטת פתיל הצמות, אבל אני יודע שיש אנשים שאוהבים להשתמש בשניהם. אני באמת חושב שהמתחנן צריך לקבל לפחות איזשהו מבאס הלחמה מייד, זה ישאיר לך חור נקי ורכיב כשאתה צריך לעבוד מחדש משהו. כמובן שדברים אחרים יעזרו בהלחמה, כגון תאורה טובה אזור עבודה ודברים שישאירו את העבודה במקום. נעילת פינצטה מועילה כאן וחתיכת עץ גרוטאית שימושית מאוד. יש לי כמה חורים שנקדרו בחתיכה שאני יכול ללחוץ עליה על פיר הפוטנציומטרים כדי להחזיק אותם תוך הלחמה על חוטים. כמה חורים גדולים יותר מחזיקים מתגים וכו 'וחריץ עמוק ודק עשוי להב מסור טוב לחריצת PCB כשאני רוצה להלחים חוטי חיבור ללוח וכדומה. לסיכום: השתמש בהלחמה חשמלית דקה, מחזיק עבור שלך מגהץ וכרית לניקוי קצה (סקירה)

שלב 3: השיטה

אם יש לך מגהץ הגון, הלחמה נכונה ועקירת ניקוי אתה נמצא באמצע הדרך עכשיו אתה רק צריך לשים לב לכמה נקודות חשובות ותקבל חיבורים טובים של הלחמה. לקצות הלחמה המודרניים יש בדרך כלל ציפויים מיוחדים, זה הוא טוב כי הוא מונע את התחמצנות במהירות כמו פעם. הציפוי הזה הוא הסיבה שאני אומר שאסור לך להגיש או לשייף את הקצה שלך כדי לנקות אותו, ברגע שתתחיל את זה במסלול ההוא, סביר להניח שתצטרך להמשיך לעשות את זה מדי פעם והקצה יישחק די מהר. אם אתה מסתכל על הקצה, הוא יימשך זמן רב. עכשיו התחמצנות זו מתרחשת במהירות כשהקצה חמה, אתה יכול לראות אותה מכיוון שהקצה עובר מכסף מבריק לכהה ומשעמם, הוא בעצם הופך לצבע אפור למדי ויכול כמעט הופך לשחור. עכשיו הבעיה היא שכבה זו של חמצון מפחיתה את העברת החום. יש אנשים שלא מבינים איזו השפעה יש לזה וממשיכים לנסות להלחם עם הברזל במצב זה. הבעיה היא שתתאמצו ליצור מפרק הלחמה יחיד עם קצה כזה. הסוד הוא לנקות אותו לפני כל מפרק. לפעמים אתה יכול לעשות כמה חיבורים אחד אחרי השני ובדרך כלל הייתי עושה לפחות את שני החוטים של הנגד למשל, אבל אתה לא יכול פשוט להמשיך להלחם בלי לנקות את הקצה. עכשיו ניקוי יכול רק אומר לנגב את הקצה שלך כרית ניקוי כמה פעמים, אז לא נורא. אבל אם המגהצים ישבו כמה דקות אתה צריך ללכת קצת יותר רחוק. אתה צריך לנקות ואז 'להדביק' את הקצה. ה'פחיסה 'מונעת את חמצון הקצה וכדי לעשות זאת הקצה צריך להיות חם ונקי. אז אתה מרים את הברזל החם שלך, מנגב את הקצה על כרית הניקוי כמה פעמים ואז מיד ממיס הלחמה על הקצה כדי להדביק אותו. אל תתבייש עם הלחמה, זה זול וזה יירד מהקצה בזמן שאתה עושה את זה, אבל חלקם ידבקו, סוג של 'תצבע' את הקצה בעזרת הלחמה ולאחר מכן תנגב את העודף על הגור שלך, ואז עשה את הלחמה שלך מפרקים מיד. אם תניח את המגהץ למשך דקה לאחר שיחוס אותו, סביר להניח שתצטרך לנגב אותו שוב על משטח הניקוי ואז תוכל להלחם. אך חכה יותר מדי זמן ותצטרך לנקות ולפזר אותו שוב. זו הסיבה מדוע כדאי לטעון לוח עם נגיד את כל הנגדים ולאחר מכן להלחם את כולם בבת אחת במקום להכניס אחד, להלחם אותו, להכניס את הלוח אחר וכו '. כך תוכל לבצע כמה חיבורים, אגב, תנקה ותעשה עוד כמה וכו '. אגב, אתה צריך להדביק קצה חדש בפעם הראשונה שאתה משתמש בו, לפני שהברזל מתחמם בפעם הראשונה הקצה יהיה מבריק, הוא מתחמם ומתחיל להחשיך, לנקות זה לא כל כך קשה ועם תרגול זה יהפוך לטבע שני, תלמד כשאתה צריך להדביק את הקצה ומתי תוכל לברוח רק עם ניגובו. היזהר אם כי ניגובו מספיק תמיד ינקה אותו, אך הוא אמור להיות מבריק לאחר ניגובו, או שהוא יחמצן מהר מאוד. עכשיו אותו רענון קצה שהזכרתי נהדר בשביל זה, במקום להדביק את הקצה בדרך הארוכה, אתה פשוט טובל אותו במרענן המוצק, הוא נמס ומנקה ופורס את הקצה באופן מיידי ואתה רק נותן לו ניגוב מהיר על הגורם ו תמשיך ללכת. אני מוצא שרענון הטיפ נמשך זמן רב יותר בין הפחזה מאשר השימוש בהלחמה, כך שזה שווה את המחיר שלה. בנוסף זה נמשך זמן רב. בדוק את תמונת המקרוב של הקצה, העליונה מחומצנת זו שלמטה היא לאחר הפחמה, היא אמורה להיראות כך בכל פעם שאתה הולך להלחמה. עכשיו הרעיון עם הלחמה הוא שאתה רוצה לקבל את שני הדברים שאתה מצטרף לחם מספיק ואז להציג הלחמה. אל תטען את הקצה בהלחמה ונסה להעביר אותו למפרק. עליך לגעת בשני החלקים שברצונך לחבר בו זמנית עם הקצה ולהחזיק אותו שם למשך מספר שניות כדי לאפשר להם להתחמם. עכשיו הדרך הטובה ביותר להבין מה אתה צריך לחמם היא לזכור כלל פשוט. קרם תמיד יזרום לעבר חום. אז החזק את הברזל שלך על החיבור לשנייה או שתיים, ואז הכנס הלחמה לתוך החיבור, הוא יימס כאשר הוא נוגע בברזל, ברגע שאתה רואה את הלחמה זורמת לתוך המפרק, הרם את מגהץ ההלחמה משם. אל תסיט אותו, פשוט הרם אותו. כדי לעשות את זה טוב אתה צריך שהכל יהיה מאובטח כדי שתוכל להחזיק את הברזל ביד אחת ואת הלחמה ביד השנייה. אין טריקים לאיזון (עד שתדעו מה אתם עושים ותוכלו להיחלץ מזה). זה דורש שהכל יחזיק במקומו במשקל שלו או במתח או בעזרת מהדק, או מה שלא יהיה, לא לרדוף אחרי חלקים סביב הספסל עם ברזל חם. אגב, בדוק את התמונות ששמתי על שלב זה של ג'וינט לדוגמא, הוא אמור להיראות בערך כך (לא נהדר מכיוון שניסיתי לצלם בו זמנית) הוא צריך להיות קעור קל להצטרף להלחמה ולהיות חלק. בתמונה השנייה אפשר לראות איך אני מחזיק את הקצה על כרית הנחושת וגם נגד מוליך הנגד קרוב לרפידה. שימו לב לגודל הקצה שאני משתמש בו, זה הקצה הסטנדרטי שאיתו מגיעה הברזל, לא בסדר במיוחד. אבל זה לא רכיב גדול, זה נגד קטן (1/4 וואט). לסיכום: שמור על קצה נקי ופחז לכל מפרק, הלחמה זורמת תמיד לחום.

שלב 4: כמה טיפים

אני אוהב להלחם את הלידים ארוכים ולחתוך אותם לאחר מכן, אני יודע שיש אנשים שקוצצים קודם וזה יכול להיראות מסודר יותר ולמעשה גורם ללחץ פחות על הלוח. אבל אני מוצאת את החיתוך לאחר מהירות וקלות יותר, ואם אתה משתמש בחותכים חדים ונעימים ולא קוצץ את המפרק, אתה לא צריך להפעיל לחץ מיותר על מסילות/רפידות הנחושת. אם אתה חושב שאתה עלול לסכן נזק חלק רגיש עם חום, השתמש בגוף קירור. זה יכול להיות פשוט כמו לחתוך קליפ תנין או פינצטה על ההובלה בין מפרק הלחמה לרכיב. אם אתה עושה לוח עם הרבה רכיבים, רק תחשוב על הסדר שאתה מכניס אותם. חלקים קטנים יותר כמו כניסות ודיודות קודם כל (אם הם מונחים שטוחים), כך תוכלו להפוך את הלוח ולהחזיקו אותו במקום, דחוקים בין הלוח למשטח העבודה. אחר כך הרכיבים הגבוהים הבאים וכן הלאה. חלקים מסוימים כנראה יזדקקו לפתרונות אחרים. אני לא אוהב לכופף מוליכים יותר מדי בכדי להחזיק חלקים במקום, זה מקשה על חיבור נחמד. בעוד שאני עוסק בנושא PCB, אם אתה מקדח לוחות משלך, אל תעשה את החורים יותר מדי גדול יותר מאשר מוליכי הרכיבים, התאמה הדוקה לא רק שמחזיקה אותם במקום טוב יותר, אלא משאירה פער קטן יותר. הרבה יותר קשה למלא פער גדול בעזרת הלחמה. אתה יכול לקבל חלקים המחזיקים במקום קריטי ויש הרבה טריקים שאני לא אכנס אליהם בשלב זה. אם אתה מרתק משהו ומגלה שהחיבור אינו הטוב ביותר, נניח שהוא רק מולחם בצד אחד, השתמש בחום כדי להביא את הלחמה למקום בו הוא נחוץ, ייתכן שיהיה עליך להוסיף עוד הלחמה. אם אתה הלחמה למשהו, הפוך את החוט ואת הזינוק שאליו אתה הלחמה. הדרך שבה אני עושה זאת היא להסיר את הבידוד בקצה החוט. אם רב הגדיל שלו אני מסובב את החוטים יחד כך שהם ארוזים היטב. אתה יכול להכניס את החוט לקשירה של מחזיק או כל דבר אחר, אבל אני מחזיק את החוט וההלחמה ביד אחת, כשההלחמה מקבילה לחוט. למעשה הוא נוגע בחוט, יושב על גבי החוט החשוף כאילו אני עומד להשחיל את החוט ולהלחם דרך אותה מחט דמיונית. ואז אני נוגע בחוט החשוף מלמטה בעזרת הלחמה ומריץ את הברזל אחורה לאורך החוט החשוף. הלחמה נמסה וזורמת לתוך החוט. החוט לא גדל בקוטר הרבה אבל החוטים מוחזקים יחד על ידי הלחמה והם מצופים. עם תרגול זה לוקח כמה שניות. אל תנקה עודף הלחמה מהברזל שלך לפני שתכבה אותו ותוציא אותו, הלחמה בקצה תגן עליו עד שאתה מוכן להשתמש בו שוב. אולי אוכל להוסיף עוד טיפים כשיש לי זמן, אני מקווה שמצאת משהו מועיל, לקח זמן לכתוב. עכשיו לך השתמש בכישורים המטורפים שלך כדי להרשים את החברים שלך ולהכין ציוד אלקטרוני נחמד. לסיכום: אתה מוכן חגב, צא והלחם.