מארז אפקט גיטרה ואספקת חשמל: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

זה יהיה מקור כוח ומארז לדוושת אפקט גיטרה מבוססת שסתומים. הבנתי את זה כשהלכתי, כך שההתקדמות שאני אראה לא בהכרח הסדר שלקחתי-להלן מסלול אידיאלי, מסודר מחדש ונטול נתיבים עם השבילים המזויפים שהלכתי. יהפוך לאפקט טרמולו המבוסס על Fender Vibro Champ משנות ה -60, אם כי ברגע שיש לך מקור חשמל, שני צינורות, שקעי טלפון פנימיים וחוץ וכמה פקדים, תוכל לבנות 95% ממעגלי שסתום ה fuzz/tone/tremolo. שם. אנשים רבים נאבקים בעבודות המתכת על קופסאות דריסה ואני מקווה שההנחיה הזו תיתן לאנשים קדימה את הפרויקטים שלהם. יותר מכל אני רוצה לתת לך, הקורא, ביטחון. הבינו שהכלים בהם השתמשתי אינם יקרים או אזוטריים, וברגע שיש לכם אותם כמה עולמות נפתחים. עבדתי על לוח עץ בגודל 16 על 26 אינץ 'שישב על שולחן אוכל עם טיולי שטח מדי פעם לרצפת המרפסת בכל פעם שהתחשק לי להתעצם. מבחינה אסתטית אני הולך על סוג של פאנק אדים, אבל תלוי הצבעים והחומרים של הפרטים השונים ניתן להשיג מגוון רחב של ז'אנרים. פרויקט זה כרוך במתחים גבוהים שיכולים להרוג אותך. אם אינך מרגיש בנוח עם מתח הקו (אשר, דרך רשת החשמל, הישג אמיתי של הנדסה [תודה רבה, אבות], תייצר כמות אמפר ככל שיידרש כדי להרוג אותך, ותעשה זאת מבלי לשים לב לגווייתך הרוספת) ומתח זרם ישיר גבוה עליך לחזור אחורה, לקרוא קצת, לקבל ביטחון בטכניקת הלחמה שלך, ולאחר מכן לצאת למסע המשמח של טכנולוגיה מיושנת (אך לעיתים עדיפה). להלן כמה נקודות התחלה טובות: התחל כאן … ואז בצע את דרכך בשאר צינורות CAD JournalAiken הגברת יש קטע מידע טכני נהדר פורמולות צינור בסיסי כמה מאמרים טובים על צליל DIY, גם של פורום DIY ומוכר ערכות … כמה פורומים אחרים: מגברי הופמן מוכרים גם חלקים ויש להם ספרייה נהדרת. התחל בדף זה יסודות DIY ושאר הפורום הזה נהדר גם כן. בין המאמרים והפורומים תמצא את כל מה שאתה צריך לדעת, בהחלט מספיק להתחלה וכנראה מספיק בכדי להעסיק אתכם במשך זמן רב. קראו לפני שאתם מתחילים לפרסם. רוב הפורומים מאוכלסים באנשים אדיבים מאוד שרוצים לעזור לכל מי שחולק את התשוקה שלו לאודיו של DIY, אבל בואו לא ננצל אותם. עשה קריאה. כלים שתזדקק להם: מטחנת זווית קבצי מתכת מברגים מגוונים משולש מקדח וסיביות שונות מלחם פלוס השפעות קשורות ברזים (אופציונלי) אפוקסי (אופציונלי) סכין Exacto דבק מגע

שלב 1: המארז

אנו מתחילים בהיקף הדוושה. ניתן למצוא חומר זה ברוב חנויות החומרה, חצרות הגרוטאות ופינות הרחוב. אני לא מקדם את גניבת נכס DOT, רק אומר זאת כהפניה ויזואלית. תזדקק לשני מטרים מצנרת הפלדה הניתנת לריתוך בגודל אינץ 'וחצי, תלוי עד כמה אתה מקפיד על תוכניות אלה. קח את מטחנת הזווית שלך וחתוך את הצינור המרובע במרכז לכל אורך. השתמש בשמיעה והגנה על העיניים, למען!@$%. תרצה שהשימוש בכל הפקולטות שלך יראה את מימוש הפרויקט הזה. החורים על הצינור הם סנטימטר אחד במרכז ואני רוצה שהפינות ייפלו על החלקים המוצקים. סימנתי קווי קיפול (מתחילים בקצה אחד) בשלושה סנטימטרים, מאותה נקודה שמונה סנטימטרים, מאותה נקודה שישה סנטימטרים, מאותה נקודה שמונה סנטימטרים, ומנקודה זו סימנתי חתך בגובה שלושה סנטימטרים. לאחר מכן ציירתי קווים של 45 מעלות המקרינים מקווי הקיפול. 45s אלה הם קווי חיתוך לפינות. אני אקפל את אלה בידיים ולא ארתך אותם במקומם, אז הכנתי את שנות ה -45 להיפגש קצת מאחורי הצד שיתקפל. בתמונה למטה דוגמה מוגזמת לכך; משמאלו דוגמה לקווים בהם השתמשתי בפועל. זה ייתן לך פער בין הקצוות החתוכים בעת קיפול המתכת יחד, מכיוון שתצטרך לכופף מעט את הפינה בכדי שהיא תישאר בזווית ישרה. לאחר שדברים נחתכים אתה יכול לקפל אותו, החל מקצהו לקצהו. הקצוות לא ממש התאימו לי אז השתמשתי בשלושה מהדקים כדי להחזיק אותו שטוח וכדי לגרום לקצות להיפגש. עכשיו אכפת אותו בעזרת צלחת קטנה שאספתי מתוך שידה מחורבנת שטוחה שמצאתי בפח (חלקים אחרים ממנה כיום מדפי ספרים ומתלה לתבלינים. המתנה שממשיכה לתת.). אתה יכול להשתמש בכל פיסת מתכת, אבל לזה כבר היו קצוות משופעים וחורי בריח. חסך לי ארבעים שניות, לפחות. רציתי דרך ייחודית ומטופשת לשאת את הדוושה-בתוספת דרך להקל על בחירת רצועה חדשה. אז החלטתי לתת את כפתורי רצועת הגיטרה לדוושה כך שתוכל להשתמש בכל רצועת גיטרה לשאת את הדוושה כמו ילקוט. אני יודע שצ'וי תהיה גמורה מכל זה. בשביל חזון השלמות הזה הייתי צריך רק לקדוח וללחוץ על חור בחלל הראשון משני הצדדים כדי לקחת בורג פליז בגודל 1/4 אינץ '. חתכתי את הברגים כך שיהיו רק ארוכים מספיק כדי לחדור לצינור המרובע ולאום מנעול, עם פער קטן לרצועה מבחוץ. החורים בצד הצינור הם בגודל המושלם לשקעי טלפון ויש מקום לשניים בצד אחד של הלוח הצינורי; בצד השני, החורים יכולים לשמש לאספקת החשמל. אתה יכול להשתמש בהקלה במתח על חור אחד כדי להזין את כבל החשמל ומחזיק נתיכים בשני (כמו P-H1200 ו- S-H205, בהתאמה, באספקה אלקטרונית עתיקה). עם זאת, אני מעדיף כבלי חשמל ניתנים להסרה-אם הוא פגום, אתה יכול להחליף אותו בקלות. בנוסף, כאשר אתה משתמש בדוושה בהגדרות שונות, הוא מאפשר לך למצוא את האורך המושלם, כך שיש דבר אחד פחות שצריך להטריד אותך. המשמעות היא מר שקע החשמל ואורחת ארוחת הערב שלו מר ריבוע חור-שם רוב האנשים מתרצים בנימוס, נזכרים פתאום בפתיחתו הגדולה של דני ברחוב, שם יתגבשו שאר חוגגי המסיבה לבלות ערב שמח בהיעדרו של מר סקוור חור, מה שהופך את הנעים עוד יותר לעניין ההחמצה הקרובה. אני כן נהנה מקצת אומללות, ועבודות מתכת של חברת החשמל נמצאות ברמה ההיא שבה אפשר להסתכל בגאווה על עצמי במראה מבלי לחיות, למשל, ביציבות שלטונית. ארבעה חורי קידוח ושני להבי דרמל שבורים מאוחר יותר אני יכול להחזיק את הראש גבוה.

שלב 2: ספק הכוח

אני לא אזין את הדוושה הזו 18VDC. אני אומר בפומפוזיות: לא כך פועלים שסתומים. הם יקבלו את המתח הזה בחיוך ובכיווץ בקושי; אבל העובדה היא שאם אתה רוצה להאכיל את האוויר בתנודות הנגרמות על ידי שסתומים, יהיה עליך לעבוד עם מתח גבוה, מכיוון שהמתח הנמוך אינו מאפשר לציוד לעבוד במלוא הפוטנציאל שלו. ספק הכוח המסוים הזה ייתן לך 12VDC מוסדר לתנורי החימום ו- 290VDC לא מוסדר עבור אספקת B+. נגד גדול יותר מ 1k 1W או חנק יעניק לך מתח נמוך יותר-הרגשתי ש- 290VDC היא נקודת התחלה טובה. הרגולטור 12VDC צריך לפחות 13VDC בכניסתו ואתה רוצה לכוון קצת יותר גבוה כדי להימנע מפני אספקת קיר משתנה. לעומת זאת, אינך רוצה להציג מתח גבוה מדי מכיוון שהווסת יהפוך את המתח העודף במידה רבה לחום. זכור כי שנאים הופכים מתח. אין להם קלט ויציאה מוגדרים, רק יחס קבוע של קלט לפלט. כאשר שנאי אומר שיש לו ראשית 120VAC ומשני 10VAC זה באמת אומר ששתי הפיתולים שלו שומרים על יחס 12: 1 זה עם זה. כך 120VAC על הראשי עושה 10VAC על המשני --- ו --- 10VAC על המשני עושה 120VAC על הראשי-AND --- 3VAC על המשני יהפוך 36VAC על הראשי. ההמרה השנייה שאתה צריך כדי להתחיל להבין מתייחסת לטיפול בחשמל. אם לאותו שנאי כאמור יש דירוג של 2 אמפר, תוכל להכפיל 2 אמפר עם 10VAC כדי לקבל 20VA. עכשיו כל מתח שתקבל משנאי אתה יכול לחלק את דירוג ה- VA במתח הסופי, ללא קשר לאיזה סלילה המספקת את המתח הסופי. בדוגמאות שלעיל, 120VAC יתמודד עם 0.16 אמפר או 160mA ו- 36VAC יתמודד עם 1.8 אמפר. השנאי הראשון בתור מייצר כ- 16.5VDC בעת תיקון, מה שישמור על הרגולטור שמח. השנאי הראשון שולח גם 12.6VAC לשנאי הבא, שהופך כך שה- 12.6VAC נכנס לסלילה המשנית והופך ל 216VAC בסלילה העיקרית, המתוקן הופך לכ- 300VDC. זה יורד לכ- 290VDC על ידי הנגד 1k. להלן רשימת החלקים של ספק הכוח הספציפי הזה: פריט, מספר חלק Mouser שנאי חשמל (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 שנאי חשמל (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (ישן PT2) שנאי מתח (PT2), 120CT, 546-186B120 (מומלץ PT2) x2 400V 8A מיישר גשר, 621-GBU8043300uF 35v קבלים אלקטרוליטיים, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A ווסת מתח, 595-UA7812CKTTR4N400 קבלים אלקטרוליטיים 35V, קבלים 140-XAL35V220-RC450V 22uF אלקטרוליטי, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF קבלים אלקטרוליטיים ציריים, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W Resistor, 594-5073NW1K000J חלקים אלה צריכים להיות מתג עבור רדיו S בסביבות 30 $ כולל משלוח. שים לב שחלק מהחלקים בתמונה הם דברים שהייתי מונח בהם, אבל החלקים שאני מפרט למעלה יתאימו להם מבחינה תפקודית. שני הקבלים הצירים 22uF 450v יתחברו ישירות לשקעי הצינור. אלה עדיין חלק מאספקת החשמל וישמשו כמעט כל השפעה. להלן תמונה גדולה יותר של הסכימה וה- PCB אפשר לבנות זאת על קרש לחם, אם כי אני מציע להדביק שני חלקים מלפנים מלפנים ואז להלחם את כל החיבורים אתה יכול להגיע לשני הצדדים, ונותן חיבור מכני טוב יותר. הפריסה שאני כולל ממוקמת ברשת המתאימה ללוח לחם טיפוסי. השתמשתי בלוח נחמד ועבה בנחושת. לשם כך ציירתי את הפריסה על נייר גרף, הדבקתי אותו על הלוח והקדחתי במדריך הנייר. בצד הנחושת של הלוח ציירתי את החיבורים בעזרת טוש והשתמשתי בסכין מדויק כדי לחתוך פערים בנחושת. הרחבתי את הפערים האלה עם זמזום שריטה, והיו עקבותיי (איור 6 א). למגע האישי הזה, ציירתי את הלוח שלי בשחור וכתבתי בערכי החלקים על הפנים. עדכון: השנאים שרשמתי הם כאלו שהיו לי ושכונת PT2 הייתה ממש בגבול העוצמה שלה-אולי כדאי שתשתמש ב- 546-186B120 עבור PT2. המשניות שלה (זיזים 5 ו -8) היו מחוברות ישירות לחברת החשמל ולמתג ההפעלה במקביל ל- T1, הפריימריז (זיזים 1 ו -4, עם 2 ו -3 מולחמים זה לזה) ונותנים כ- 330VDC מתוקנים. המתח הנוסף יגרום לשסתומים לאהוב אותך כל כך. זה ייקח מעט מתח משני שנאי החשמל, הפחתת החום והארכת תוחלת החיים. 546-186B120 אינו מותקן במחשב, אך ניתן לקצר את מחשב הלוח החשמלי ולהרכיב את T2 בחלל החדש. העברת T2 מהלוח והזנתו מהחשמל היא השינוי היחיד. יש לי את שתי הגרסאות של הלוח המודפס, אבל הגרסה החדשה מומלצת. PCB משופר

שלב 3: עוד עבודות מתכת

נותרו שלוש פיסות מתכת שנותרו. לוח הפנים, לוח אחורי ולוח מפריד באמצע. החלק האחרון יחזיק את השסתומים במקומם ויפריד בין אספקת החשמל, שתפליט הרבה רעש ותמזום בתדר רדיו, מהשסתומים, מה שיעשה רעש טוב. כל המתכת שלי תגיע ממשהו שמצאתי בפח. זה בעובי של בערך שישה עשר אינץ 'ולכן לא אקח שום @#$% ממך או מרגלך. ראשית חתכתי חתיכה בגודל 7.5 על 5.75 אינץ' לשימוש כפלט (המידות הללו קצרות בערך 3/8 אינץ ' של המדידות הפנימיות). התחלתי כאן כדי שאוכל למקם דברים בתוך החלל ולהבין את הצורה הדרושה לצלחת המחיצה. בהתאם למראה Steampunk, רציתי כמה שיותר ברגים על לוח הפנים (חשבתי על מסמרות אבל הסדן שלי נמצא במרחק של 1600 קילומטרים). ציירתי קו 1/8 אינץ 'מאחורי הקצה המסולסל בצד הקדמי וקידחתי חור בגודל 1/8 אינץ' בין כל צדפה. אחר כך קידחתי חור בגודל 1/16 אינץ 'על לוח הפנים מתחת לכל חור והקשתי על לוח הפנים כך שיתאים לברגי הפליז שקניתי מחנות חומרי בניין. התקנתי כרגע רק ארבעה ברגים מכיוון שאצטרך להוציא אותם מאוחר יותר כשאצייר הכל. כעת, כשהפכתי את המארז, מיקמתי את הלוח החשמלי קרוב ככל האפשר לקצה החלל, הבנתי כמה מקום אני צריך למתגי ההפעלה וציירתי קו לאורך לוחית הפנים. לאחר מכן הנחתי את שקעי השסתומים (P-ST9-700 מספקה אלקטרונית עתיקה) היכן שרציתי אותם, והשארתי מקום למשוך ולהחליף את השסתומים כאשר הם נשחקים בהכרח. ציירתי קו בבסיסי השקעים, ומשני השורות האלה עיבדתי את היצירה בתמונה למטה. מטחנת הזווית עשתה מזה עבודה קצרה. לאחר מכן קידחתי שני חורים בגודל 3/4 אינץ 'לשקעי השסתומים (עם שני חורים בגודל 1/8 אינץ' לכל הברגה) וחור בגודל 3/8 אינץ 'לחוטים למתג הרגל (P-H498 באספקה אלקטרונית עתיקה). מתג כף הרגל מושך חובה כפולה על ידי אבטחת זרוע לוחית המחיצה גם ללוח הפנים. צלחת המחיצה מחוברת בקצה אחד על ידי הברגים המחזיקים את הצלחת והצינורות המרובעים יחד, ובקצה השני בשני ברגים חדשים. הסידור הזה חוסם את אחד החורים-פשוט קידחתי דרך המקום הפוגע והאוורור נשאר ללא פגע. הלוח החשמלי כולל ארבעה חורי בורג בגודל 3/16 אינץ '-אלה כפולים בצלחת המחיצה. את האחורי יהיה צורך להסיר מעת לעת לצורך תחזוקה, כך שלא רציתי להשתגע עם הברגים. זה צריך להיות אלמנט מבני, אז לא רציתי להסתבך עם שחרור הזזה ומפעילים פנאומטיים ותורת המיתרים. סיימתי עם צלחת פשוטה בגודל 7.625 על 5.75 אינץ 'המאובטחת על ידי ארבעה ברגים. לברגים יש ראשים גדולים מספיק כדי שאוכל לטחון אותם בחריצים שניתן לסובב בעזרת מטבעות כדי להפוך את החלפת השסתום לקצת יותר נוחה. כמובן שאתה מוסיקאי קטן וטוב שארז כמה מברגים וערכת הלחמה, נכון?

שלב 4: ממשק אנושי

אני מתקין אפקט Fender Vibro Champ-esque במארז הזה, אבל כמובן שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל בשביל הטרמולו הזה הייתי צריך שלוש כפתורים ומדף רגליים. הכפתורים הם שלושה מחברי תיבות צינור חשמל שמצאתי בחנות יד שנייה. אני אוהב את הזבל המוזר אבל מוכר שאני יכול למצוא במקומות כאלה, ויש לי ערימה קטנה של דברים שמחכים בסבלנות להפוך למגברים. ברגע האחרון מצאתי נתח של מפזר אור פלורסנט. אני די שונא את המראה של המפזרים בדוגמת היהלום, אבל כשהחזקתי את היצירה הזו גיליתי שבצד האחורי שלה יש מראה יותר מרופד. עקבתי אחר פתח מחברי הצינור אל פיסת המפזר וחתכתי אותה בזהירות בעזרת מסור ג'יג דק. המפזר היה עשוי מפלסטיק שביר ולכן הייתי צריך לתמוך כמה שיותר מהחתיכה בזמן חיתוך. חידשתי את ההתאמה בעזרת קובץ מתכת כמובן כך שהמפזרים יתאימו היטב לתוך מחברי הצינור. ערבבתי כמות של שרף אפוקסי למשך שעה אחת (שנמצא ברוב חנויות החומרה) ונתתי לו לשבת כעשרים דקות, וחיכיתי שהוא יתעבה משמעותית (בדקתי שוב מעת לעת עד שניתן יהיה להחזיק את המעורב זקוף בשרף. כך שאוכל לשפוך מעט לתוך מחברי הצינור אך לא לחלחל מבעד לחותם הלא מושלם. ברגע שזה נרפא הכנתי מנה חדשה של שרף ומילאתי את מחברי הצינור ממש מתחת לשפה. לאחר שנרפא קידחתי (ביד יציבה ובעין ערנית) חור בגודל 1/4 אינץ 'כדי לקחת את פיר הפוטנציומטר. בצידי הכפתורים קידחתי והקשתי על חור להנחת בורג סט. את הכפתורים וכאלה אפשר לסדר כמעט בכל דרך ישנה. סימנתי את האזורים על לוח הפנים שהייתי צריך להתרחק מהם והעברתי זמן מה כדי לדחוף את המחברים שהשתנו מסביב, לדמיין אותו בשימוש ואת הזוויות השונות שהוא יראה. ניסיתי כמה דברים, צילמתי לדורות הבאים, ישנתי, אכלתי, גנבתי מבטים, סידרתי מחדש, הכנתי שייק ואז סיימתי עם זה. מביך אך מובנה. אני אוהב את זה, תכין לבד אם אתה לא (או עושה).

שלב 5: תמנון

למתכת שבה השתמשתי לתמנון היה כבר צבע אדום והרבה שריטות. ציירתי דוגמה של מה שיש לי עד כה על הפח האדום והיה לי מישהו הרבה יותר חכם ממני לצייר עליו תמנון. לאחר מכן בעזרת מטחנת הזווית חתכתי את החלק הארי של קצה אחד מסולסל, ואז כיוונתי את הקצה בעזרת קובץ. כאשר קצה אחד התאים עבדתי על הקצה המסולסל השני, שוב כוונון עדין עם קובץ. קח מעברי אור, העבר את הקובץ כל הזמן לאורך קצה המתכת כדי למנוע פריצות. הסר את החומר באופן שווה, אל תנסה יותר מדי וזה יגלף את עצמו.

שלב 6: סיום העבודה

הגיע הזמן לצביעה! וכולנו יודעים שהצבע טוב רק כמו ההכנה. ראשית הסרתי את השקעים, את ברגי הרצועה ואת הברגים של לוח הפנים. לוח הפנים משקשק בפנים-זה לא פגע באף אחד. בעזרת גלגל תיל הסרתי כל קוצים, ומילאתי את הסדקים בפינות באפוקסי עבה של חמש דקות. לאחר שיוף הכל, הדבקתי גם את ראשי הברגים בצלחת וגם את החורים הקשוחים לברגי הרצועה. לאחר שתי שכבות פריימר בהירות על הצינור המרובע ועל הלוח האחורי, ריססתי על ארבע שכבות של אמייל שחור במרקם. לאחר נשימה עמוקה, התחלתי בהרכבה אחרונה. חתכתי פיסת עור באותו גודל כמו לוחית הפנים, סימנתי את המיקומים של הסירים ומדף הרגליים, וחתכתי אותם בעזרת סכין מדויקת, מה שהופך את חורי הפוטנציומטר לאותו גודל כמו המדיחים שלהם. לאחר מכן הדבקתי את העור על לוח הפנים בעזרת מלט מגע. צלחת הפנים הייתה מחוברת עם יותר מדי ברגים לצינור המרובע. שרף האפוקסי שהשתמשתי בו למילוי הכפתורים שקוף. אז החלטתי להדליק אותם מלמטה בעזרת נוריות כדי לגרום לכפתורים לזרוח. נורית אחת תידלק עם מתג ההפעלה, אחת תציין אם הטרמולו דולק, והשלישית תפעל כמקור זרם קבוע בקטע המתנד (עשה קריאה). כאשר השסתום מתנדנד הנורית מהבהבת, ונותנת לך התייחסות ויזואלית. בדיוק למדתי על מקורות זרם קבוע מג'נטלמנים בפורום מגברי הופמן. אני לא יכול להגיד מספיק דברים טובים על פורומים של DIY. קידחתי חור בגודל זהה לנוריות ממש מעל פיר הפוטנציומטרים. הגדלתי את החורים האלה רק באמצע הדרך לתוך המתכת עם קצת גודל הבסיס של ה- LED. בדרך זו נוריות LED מתאימות לחלק האחורי של לוח הפנים. אתה יכול לראות בתמונה כי מכונות הכביסה של פוטנציומטר היו צריכות חריץ קל כדי לפנות מקום לנורות הלדים. חיבורי ה- LED מפורטים להלן, אך זכור כי סוגים שונים של נוריות דורשים נגדים שונים המגבילים את הזרם. כל נוריות צריכות לרשום את המתח והזרם קדימה שלהן, בעזרתן אתה יכול לחשב מה הנגד שאתה צריך. נוריות הלדים והלידים שלהן מוחזקים במקומם בעזרת קו אפוקסי או דבק חם של חמש דקות.גיליתי שלא מספיק אור עובר דרך השרף … אז החלטתי לקדוח חורים נוספים סביב קצה הכפתורים. ככל שחור מתקרב לנורית ה- LED, המקום מתבהר. קצת מגניב. אצטרך להתנסות בעומק ובטכניקה, אבל זה נראה לי די מרגש. צריך היה לעוות מעט את לוחית המחיצה בכדי להתאים אותה לחלל, אך לאחר שהייתה נכנסת, הלוח החשמלי קבוע במקומו על הצלחת, והכל הוברק על השלדה. כדי לספק התייחסות קרקעית, חוט נחושת מוצק בגודל 12 מד הוצמד לחוט האמצעי של כף הרגל ונמתח לחלק האחורי של המארז, כדי להיברח לצלחת הצינורי עם מסוף טבעת. מרבית מרכיבי האפקט יוצמדו מהזינוק לאחיזת הרכיבים. שאר החיבורים יהיו לקרקע. פיסת יתר זו תהיה מקום יציב לחיבור כל מוביל ותספק התייחסות קרקע מצוינת. הלוח האחורי היה מכוסה בכרית רגליים שאינה מחליקה. זה יעזור לשמור על הדוושה במקום ולבודד אותה מרעידות מהרצפה. בחלק הפנימי של הצלחת ציירתי את סכמטי אספקת החשמל והאפקט.

שלב 7: סיים

עבדו בשיטה והמשיכו לבדוק את ההתקדמות שלכם. שברו את הפרויקט לחתיכות קטנות והיו בטוחים שהם עובדים בנפרד לפני שאתם גורמים להם לשחק ביחד. אני אפרסם הוראה נוספת המפרטת את מעגל הטרמולו, רק רציתי לכסות את המפגע הענק שהשלדה ואספקת החשמל מספקים. אני מקווה שאנשים אחרים יאהבו את הרעיון הזה וירצו איתו. אני מצפה לראות את ההתייחסות שלהם למארז ולכפתורים, ולראות את מגוון האפקטים והאמפר שאנשים מכניסים לתוכו. תודה על הקריאה וספר לי מה אתה חושב על הפרויקט ועל המצגת שלי.