צינור פלורסנט להחלפת LED: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

במדריך זה אנסה לשרטט את כל השלבים הנדרשים ליצירת צינור החלפת פלורסנט LED. הוראה זו ניתנת יותר כהנחיה, אתה יכול לשנות כאן כמעט כל דבר שיתאים לצרכיך. המנורה שיצרתי הכילה 87 נוריות LED, ומדריך זה מספק הוראות להרבה אנשים. מדריך זה מכיל את המידע על בניית מנורה, אך יש יותר מדי מידע על האופן שבו היא יכולה לכלול כאן. העלות המשוערת היא $ 25.00 למנורה. אם תרצה מידע נוסף ממה שניתן להנחות, בדוק את האתר לפרויקט הזה. https://led.hypertriangle.com כאשר סיימתי את הפרויקט הזה, הייתי מאוד מרוצה מהתוצאות. האור המיוצר מ -87 נוריות LED הוא מאוד שימושי. אתה יכול לראות גרפי לוקס אם אתה מעוניין באתר למעלה. החלק הטוב ביותר בפרויקט זה הוא חיסכון באנרגיה. מנורת הלד 87 משתמשת ב 8.4 וואט בלבד! (0.7 אמפר @ 12VDC) פרויקט זה נראה ביריד המדע וההנדסה הבינלאומי של אינטל (IISEF) וביריד המדע וההנדסה של אזור המפרץ (BASEF). עזרו לנו לחפור את הסיפור הזה!

שלב 1: חומרים דרושים

תצטרך מגוון חומרים לפרויקט זה. מגן צינור ניאון T12 48 "x 1.5" x 0.25 "פרספקס 87 נוריות לבנות בהירות במיוחד 29 2.7 אוהם נגדי 1/4 וואט 2.5 מ '18 AWG חוט נחושת חשוף 20 ס"מ 14 AWG חוט נחושת חשוף Solder/FluxLM334TIP32CZTX9481k אוהם 1 /4 וואט Resistor 100 אוהם 1/4 וואט Resistor 0.2 microfarad קבלים קרמיים ספקים מוצעים: עבור הלדים, אם אתה בונה את החומר הראשון שלך, אני ממליץ על Shoppe LED. יש להם עסקאות מתוקות על נוריות. הבעיה היחידה היא שהם לא נושאים את דיודות היעילות ביותר או האחרונות. עבור חוט הנחושת החשוף, 18 AWG יכול לבוא מפירוק ישן של RG6 ו- 14 AWG יכול לבוא מחיווט בית רומקס. מגן הצינור מגיע מרוב חנויות החומרה. כמעט כל רכיב אחר יכול להיות הוזמן מ Digikey או Mouser

שלב 2: חותכים ומסמנים

אורך צינור ניאון סטנדרטי באורך של כ 48 סנטימטרים וברוחב של 1.5 אינץ '(T12 = 12 * 1/8 אינץ' רחב). קח את יריעת הזכוכית שלך, וחתך חתיכה ברוחב 1.5 סנטימטר על 44 סנטימטר. 4 אינץ 'נשאר בצינור עבור הרגולטור הנוכחי והחיווט בקצוות. הדבר נעשה בצורה הטובה ביותר על מסור שולחן תוך לבישת כל ציוד הבטיחות המתאים. אם אין לך גישה למסור שולחן, שקול להשתמש בסכין ניקוד למינציה מפלסטיק. ייתכן שיהיה עליך להתאים שלב זה מעט כדי להתאים את הכלים העומדים לרשותך. לסימון פני השטח של הזכוכית, רצועת הזכוכית הפלקסית נצמדה לקיר יבש "T" כפי שמוצג להלן. לאחר מכן בעזרת סכין כלי וריבוע למטרות כלליות נוצרו הסימנים. על הקיר היבש "T" שהיה בשימוש היו מסומנים סנטימטרים חלקיים, כך שהם שימשו הנחיה היכן ליצור את הסימנים. השלב הראשון בסימון הזכוכית הוא לעבור על הצד הקצר ביותר של הפלסטיק, לסמן במרווחים קבועים לרוחב. ואז נוצרו הסימנים לאורך. ניתן להשמיט את הסימנים השניים האלה לאורכם אם לוקחים רכב נוסף בשלב הבא אם אתם רוצים להפוך את הפלסטיק שלכם ללא סימנים ככל האפשר. המוצר הסופי מוצג להלן. שלב זה מהווה יותר קו מנחה כללי. התהליך שלך יהיה כמעט בטוח. אם אתה מסמן חורים עבור 87 נוריות LED, תיצור 29 שורות. זה מסתכם בכ -1 3/8 אינץ 'בין הקבוצות אם מתחיל 1 1/2 אינץ' מהסוף.

שלב 3: מקדחה

תהליך זה נעשה בצורה הטובה ביותר בעזרת מכבש מקדחה. אם אתה יוצר נורת לד כמו זו שתוכננה, ייקח בערך 20 דקות לקדוח את כל החורים. קח חתיכת עץ גרוטאות והדק אותה לשלב של בית הבד שלך. יישר אותו כך שיהיה מרובע לשלב העיתונות של המקדחה, והמרחק הנכון כדי להבטיח שכל החורים שנקדחו ייפלו באותו מטוס ועל סימני הניקוד. גודל הקידוח האידיאלי לשימוש הוא 3/16 אינץ '. גודל זה מעט קטן מהנדרש אך מאפשר להרכיב את הלדים ללא דבק. כאן תוכל להשמיט את ציוני הציון לאורך על ידי הבטחת הג'יג מהודק במיקום הנכון.

שלב 4: הרשת נוריות LED

הגיע הזמן להתקין את הלדים. תפוס את שקית הנורות שלך והכנס שלוש לשורה. ודא שהקוטביות נשמרת קבועה. כל הצדדים החיוביים (עופרת ארוכה יותר) צריכים להיות באותו צד של זכוכית הפלקסי. לאחר מכן באמצעות צבת אף-מחט, כופפו את המוליכים לריבוע כפי שמוצג בתמונה למטה. לאחר מכן, הלחם יחד את הפניות. חזור על תהליך זה עבור הלידים הנוגעים לגעת אחרים. החיבור המולחם שנוצר אמור להספיק כדי להחזיק את הלדים במקום. חתוך כל עופרת עודפת, אך השאר את הראשי (+) ו- (-) זמן רב כפי שמוצג בתמונה למטה.

שלב 5: הוסף נגדים ומסילות חשמל

לאחר מכן, קח את התיק שלך עם נגדים של 1/4 אוהם 1/4 וואט. חיתוך צד אחד של הנגד עד 1/4 אינץ 'וקצץ את הצד (-) של שלישיית ה- LED עד ל- 1/4 ". הלחם שני הפניות המקוצרות יחד. חזור על הפעולה עד שלכל שלישיות הלדים יש נגד. הסיבה לנגד זה הוא 2.7 אוהם נובעת ממעגל הוויסות הנוכחי. ל- LM334 (המרכיב העיקרי בווסת הזרם) יש מתח התייחסות של 64 mV. חישוב חוק אוהם פשוט יכול לקבוע ערך הנגד הזה. 2.7 אוהם מבטיח שכל נורית תקבל 23.5 mA בדיוק קח כ 18 חוט נחושת AWG והיה כדי להלחם אותו במקומו לאורך צידי הנורות. השאירו כ- 4 סנטימטרים של חוט נוסף בכל קצה לעבודה איתו בסוף. בהנחה שאתה מתחיל במעקה החיובי, החזק את חוט הנחושת כנגד מוליכת ה- LED מעט מעל לאזור השטוח. אזור שטוח זה מהווה "אזהרה" קטנה כי הלחמה מתחתיו עלולה לפגוע בנורית, אז נסו להישאר מעליו. כעת, כשהנחושת מוחזקת בנקודה זו, מקפלים את העופרת על חוט הנחושת והלחמה. אם אתה בולד את דגם 87 LED, חזור על תהליך זה 29 פעמים עד שכל שלישיות ה- LED יקשרו למעקה החשמל. לאחר מכן חזור על תהליך זה עבור הנגדים. לנגדים אין "סימן בטיחות", לכן נסה להישאר במרחק של לפחות 1/4 אינץ 'מהנגד בעת הלחמה. תוכלו להבחין בזווית של 10 מעלות על הלדים בחתך זה. זה יהיה עיצוב אידיאלי שיכול להפוך את המנורה לשמישה ללא מפזר. אולם זווית זו אינה דרישה. קשה לקדוח זוויות מדויקות בזכוכית הפלקסי. בנורות שנבנו, הזווית הושמטה והחורים פשוט נקדחו ישר דרכם.

שלב 6: צור מחבר דו-פיני

מחבר דו-פיני הוא סוג המחבר הנפוץ ביותר המשמש במנורות פלורסנט. הבי פינים הנפוצים יש 12.5 מ"מ בין שני סיכות קשיחות. ליצירת מחברים אלה, קח פיסת עץ וקדח שני חורים במרחק של 12.5 מ"מ זה מזה. זה עוזר להשתמש במגהץ מקוון ומחוגה דיגיטלית, אך ניתן לעשות זאת באמצעות סרגל ומקדח יד. עומק החורים הללו אינו חשוב, עשו אותם לעומק של לפחות 1/2 סנטימטר. הקוטר של החורים צריך להיות 1/16 אינץ '. חותכים שני חתיכות בגודל 5 ס"מ של חוט נחושת חשוף של 14 AWG. הכנס את שני החלקים לתוך החורים הקידוחים. החלק את מכסה הקצה ממגן הצינור על שני החוטים שנתקעו כעת בתוך עץ הגרוטאות. סובב את שני הקצוות הרופפים של החוט יחד וודא שהקצוות האחרים יישארו בגרוטאות העץ. הכינו מעט פלסטיק נמס בטמפרטורה נמוכה. זה נעשה בדרך כלל פשוט על ידי הרתחת מעט מים ושפיכת הגרגירים פנימה. יוצקים את הפלסטיק המותך לתוך מכסה הקצה ומוודאים שהעומק של הפלסטיק הוא לפחות 3/8 אינץ 'ומתפזר באופן שווה בכל המכסה. הניחו לחתיכה להתקרר וכאשר הפלסטיק מקורר לחלוטין וקשה, הסירו אותו מהעץ. חתוך את שני החוטים היוצאים מכובע הקצה עד כ -3/8 אינץ '. כעת אמור להיות לך מחבר דו-פיני משוכפל שניתן להחליק אותו לקצה מגן הצינור ללא מאמץ כלל. חזור על תהליך זה ליצירת מכסה סיום נוספת. כאשר יש לך שניים שהושלמו, סמן את האחד כחיובי והשני כשלילי באמצעות סמן.

שלב 7: בנה את הרגולטור הנוכחי ומחברי דו-פינים

בנה וסת זרם לפי הסכימה המוצגת להלן. אתה יכול לעצב יצירות PCB או לבנות אותו על לוח פרוטו כלשהו. צלחת ההרכבה LED צריכה להיות מאוכלסת כעת עם נוריות LED, נגדים ומסילות חשמל. החלק את לוחית ההרכבה עם כל מרכיביה לתוך מגן הצינור השקוף. על הרגולטור הנוכחי ישנם שלושה מסופים: (+), (-) והברז. חבר את הקצוות הרופפים של צד אחד של מסילות החשמל לחורים (+) ו- (-) במחשב הלוח וודא שהקוטביות נכונה. קח חתיכת חוט קצרה מכל מד וחבר אותה לשלישיית ה- LED הראשונה בין הנגד לצד (-) של ה- LED. חבר את הקצה השני של חוט זה לברז על הלוח עבור הרגולטור הנוכחי. זהו ה"ברז "המשמש לוויסות הזרם. השלב הבא הוא לקחת חתיכה קצרה של חוט 18 AWG ולחבר את המחבר הדו-פיני החיובי למעקב הקלט. קח את המחבר הדו-פיני השלילי וחבר אותו למעקה הכוח השלילי בקצה הנגדי של הצינור. זוהי המעקה עם הנגדים המותקנים. חתוך את כל החוטים כך שיהיו קצרים ככל האפשר. השלב האחרון ביצירת מנורת LED הוא להחליק הכל לתוך הצינור ולהחליק את מחברי הדו-פינים לקצות. ודא שהם מיושרים זה לזה. אין צורך להשתמש במחברים דו-פינים. אתה יכול בקלות לחבר שקע DC פשוט. ל- + ולשלילה של המעגל. (בקרוב יופיע סכמטי חדש וברור יותר.)

שלב 8: וריאציה: שקע DC במקום דו-פין

אתה יכול בקלות להשתמש בשקע DC במקום מחבר דו-פיני. התמונות למטה מסבירות את זה טוב יותר ממה שמילים יכולות. כל שעליך לעשות הוא לחבר את החיבורים החיוביים והשליליים במעגל לתקע החבית שלך.