תחנת הלחמה עשה זאת בעצמך, מתחת לספסל: 9 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

לאחרונה עברתי להתגורר, ונאלצתי לבנות מחדש את שולחן העבודה הביתי שלי מאפס. הייתי קצת מוגבל בחלל.

אחד הדברים שרציתי לעשות היה לשנות את מגהץ ההלחמה שלי כך שיהיה ניתן לברג אותו באופן לא בולט לחלק התחתון של הספסל שלי. בבדיקה נוספת, זה לא ממש תורם לשינוי מסוג זה בגלל השנאי הגדול. אז בניתי מחדש את התחנה, בעצם מאפס, כדי שאוכל להריץ אותה ממחשב ה- PSU שלי. אני משתמש בו כבר כמה חודשים, ואין לי בעיות. זה עובד בעצם כמו התחנה המקורית, למעט הפקדים והתצוגה קצת יותר נחמדים.

שלב 1: תחנת הלחמה מקורית

זו התחנה המקורית. בפנים יש שנאי חסון, והספק AC מופעל באמצעות SCR. שילמתי על זה כ 47.00 $. אבל אתה יכול גם לקנות רק את יחידת החימום, אם היית מנסה משהו כזה.

החלק החפור על התחנה הספציפית הזו הוא שזה ה"עט ביק "של תחנות הלחמה. ראיתי את התחנה נמכרת תחת שמות מותג שונים, וראיתי את אותה יחידת חימום המשמשת במותגים/דגמים שונים. המשמעות היא שתנורי החימום החלופיים זמינים במחיר זול! אתה יכול לקנות רק את יחידת החימום, עם טיפ חדש, במחיר של 7.00 $ בלבד! טיפים להחלפה הם מתחת ל -2.00 $. היה לי המון מזל טוב עם שלי (השתמשתי בתחנה הספציפית הזאת אולי 3-4 שנים ושחקתי תנור אחד וטיפ אחד!) אם אתה מתקשה למצוא אותה, שאל רק. אני לא רוצה ספאם, אבל אם מספיק אנשים ישאלו, אני אפרסם קישור.

שלב 2: יחידת חימום

יחידת החימום כוללת מחבר DIN 5 פינים של 180 מעלות. מעט בדיקות העלו כי יש גוף חימום על סיכות 1, 2. סיכה 3 נמצאת ברציפות עם הקצה/מעטפת להארקה. סיכות 4, 5 הן מצמד תרמי. הידית מסומנת 24V, 48W.

אז הדבר הראשון שהייתי צריך היה המחבר הנכון שיכול להתמודד עם 2+ אמפר. מצאתי אותו ב- Mouser, בחיפוש אחר DIN 180 נקבה, נקבה, 5 פינים. קניתי גם מחבר זכר חילוף, כדי שאוכל ליצור מתאם זמני לחלק הבא של הבעיה.

שלב 3: חלק משעמם

אוקי, ברגע שקיבלתי את המחברים שלי, התחלתי להכין טבלת חיפוש. החלק הזה ממש משעמם. בעיקרון, חיברתי את המגהץ לחשמל, הדלקתי אותו והתחלתי לקרוא את המתח על מצמד התרמו בטמפרטורות שונות, כדי שאוכל להכין טבלת חיפוש בעזרתו לתכנת את ה- PIC שלי. שברתי אותו לכל 10 מעלות צלזיוס.

שלב 4: אז מה עכשיו?

ובכן, כתבתי תוכנית PIC לשליטה בדברים. יש 3 כפתורים. כפתור ההפעלה מפעיל/כבה את המגהץ ואת ה- LCD. יש כפתור למעלה וכפתור למטה. הטמפרטורה שנקבעה נעה במרווחים של 10 מעלות צלזיוס. המגהץ זוכר את ההגדרה האחרונה שהייתה בשימוש, גם אם נותק מהחשמל.

הטריק היחיד שהוספתי נבע מאופן פעולת החימום. אני שוכח איזה סוג של תנור יש לו, אבל זה מהסוג שבו ההתנגדות לא קבועה. כשהוא קר, ההתנגדות של החימום היא כמעט אפס אוהם. ואז הוא גדל למספר אוהם כאשר הוא חם. אז הוספתי PWM עם מחזור עבודה של 50% כשהמגהץ מתחת ל -150 מעלות צלזיוס, כך שאוכל להפעיל אותו ממתג 3A במצב מתג מבלי להכשיל את הגנת הקצר.

שלב 5: בפנים

אין הרבה מה לראות, בפנים.

ה- LCD ומגהץ הנשלט נשלטים על ידי PIC וכמה MOSFET. יש מעט אמפ עם 2 מגברים בלתי הפוכים בסדרות שמגבירים את התפוקה של מצמד התרמו בערך 200x, כך שה- PIC יוכל לקרוא אותו.

שלב 6: ספק כוח

היה לי כבר הברגה PSU הספסל שלי מתחת לספסל שלי. הוא מופעל ממחשב נייד של 20V 3A. אז במקום להוסיף ספק כוח ייעודי למגהץ שלי, פשוט הקשתי על הכוח משם. אם תעשה זאת, תוכל להשתמש בכל מקור מתח DC שזמין. רק וודא שהוא מכבה בסביבות 20-30V DC ושהוא מסוגל להוציא בערך 3A. מחשבי מחשב נייד זולים מאוד ב- Ebay, והם קטנים/קלים יותר מהשנאי שמגיע בתחנה המקורית.

שלב 7: מחזיק מושלם

המחזיק שמגיע עם תחנת הלחמה זו נועד להתקנה בצד התחנה. גיליתי שבדרך צירוף מקרים עצום, הוא גם מושלם בהחלט להרכבה על החלק התחתון של ספסל.

הדברים היחידים שהוספתי היו כמה מכונות כביסה מניילון (כך שהוא יכול להסתובב) ובורג להרכבה, כמו גם בורג/אגוז קטן כדי "לנעול" את המחזיק כך שהוא לא ייפול בטעות מתחת לרוחב, לא משנה איך רופף אתה מכוון את הכפתור. לא ידוע לי על מקור רק למחזיק, אז אם היית קונה רק את תנור החימום, ייתכן שתצטרך לבנות מחזיק ברזל משלך. אם מישהו מכיר מקור למחזיקים האלה, אולי הוא יכול לשתף אותו עם כולנו.

שלב 8: סכמטי, PCB, קושחה

אם יש עניין, אני מניח שאוכל לפרסם קובץ סכמטי, PCB וקושחה. אבל לא הסתדרתי עם זה. למעשה, מעולם לא עשיתי סכמטי מלכתחילה. השתמשתי ב- ExpressPCB ליצירת הלוח, כך שאין לי גרבר. ואני לא יודע איפה לפרסם קובץ HEX. אז אני לא אעשה זאת אלא אם יהיו יותר משני אנשים שמעוניינים בכך. אז דרג את ה- Instructable אם תרצה לראות אותו הופך לפרויקט קוד פתוח לחלוטין.

אם למישהו יש אתר אחסון קבצים מועדף שבו אוכל לפרסם HEX, אל תהסס לשתף אותי. בדקתי זוג והיו לי כל כך הרבה ספאם והצעות חינם עוד לפני שסיימתי להירשם שרציתי לחנוק מישהו.

שלב 9: קושחה

קוד מקור הרכבה https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html הנה הקושחה. אני מקווה שהקישור הזה עובד. יש פעם ראשונה לכל דבר. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html HEX זה עשוי להיות מתוכנת על PIC16F685 עם מתכנת PIC. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) בקרת BACKLIGHT, סיכת פלט. זה הולך גבוה כאשר התחנה מופעלת. זה עבור LCD עם תאורה אחורית. בחלק מה- LCD יש תאורה אחורית LED, כמו שלי. זה אומר שאתה יכול להפעיל את התאורה האחורית ישירות מהסיכה הזו רק עם נגד סדרה כדי להגביל את הזרם. בסוג התאורה האחרת "ייתכן שתצטרך להשתמש ביציאה זו כדי להחליף טרנזיסטור להפעלת התאורה האחורית ממעקה 5V. 4. כפתור הפעלה/כיבוי (RA3), סיכת קלט. חבר מתג לחיצה רגעי כדי להפעיל/לכבות את התחנה. קרקע להפעלה. Pullup פנימי מוגדר. 5. (RC5) ל- LCD D5 6. (RC4) ל- LCD D4 7. (RC3) ל- LCD D3 8. (RC6) ל- LCD D6 9. (RC7) ל- LCD D7 10. החלפת חימום (RB7), סיכת פלט: סיכה זו יורדת לרמה נמוכה להפעלת תנור החימום של מגהץ הלחמה. כאשר התחנה מופעלת לראשונה, סיכת פלט זו מופעלת/כבויה בטווח קילו -הרץ הנמוך במחזור עבודה של 50% עד שהטמפ 'קוראת לפחות 150C. טמפ '. הוא פלט גבוה כאשר טמפרטורת הקריאה שווה או גבוהה מהטמפ 'שנקבעה. בעיצוב משלי, השתמשתי בסיכה זו כדי להחליף את שער ה- P-FET קטן שמקורו היה 5V. הניקוז של ה- P-FET העביר בנק של 3 (רמה לא לוגית אך מופחתת במיוחד) שהחליפו בסופו של דבר את הצד הקרקע של יחידת החימום. *ניתן להגדיר את המגהץ מ- 150c-460c (שזה בנוחות הוא 16 שלבים בעולם ה -8 סיביות הזה:)). הטמפרטורה הקריאה המינימלית היא 150C. עד שהמחמם יגיע ל -150 מעלות צלזיוס, הטמפ 'הקריאה תוצג כמו כל מקפים. לאנשי המוח הקיסריים, אני עושה 90% מההלחמה שלי בין 230c-270c עם הלחמה עופרת, כדי לתת נקודת התייחסות. אני עשוי להפוך את המגהץ באופן זמני ל -300 מעלות צלזיוס למפרקים גדולים יותר. לאחר ההרכבה המלאה, כייילתי את נגדי האופאמפ שלי כך שהלחמה של עופרת רק מתחילה להימס בסביבות 200 מעלות צלזיוס, מה שמקפיץ את ניסיוני הקודם. 11. (RB6) ל- LCD E 12. (RB5) ל- LCD R/W 13. (RB4) ל- LCD RS 14. (RA2) סיכת ADC: סיכה זו מקבלת מתח למשוב על טמפרטורה. עליך לחבר את צמד התרמי של מגהץ הלחמה למעגל אופאמפי כדי להגביר את המתח בערך 200x. על ידי כוונון עדין של הרווח שלך, תוכל לגרום לקריאות הטמפרטורה שלך להיות מדויקות יותר. (IIRC, בסופו של דבר השתמשתי ברווח של 220x בשלי, וזה נראה די קרוב.) לאחר מכן חבר את הפלט הזה לסיכה הזו. זכור כי המתח בסיכה זו לא יעלה בהרבה על Vdd. זה רעיון טוב לשים דיודה מהדק בין סיכה זו לבין Vdd אם מעגל ה- opamp שלך מופעל ביותר מ- 5V. אחרת, אתה עלול לפגוע ב- PIC. לדוגמה, אם היית מפעיל את התחנה כשהמגהץ לא מנותק מהחשמל, הדבר יותיר את קלט ה- opamp צף. PIC עשוי לקבל כל דבר עד אספקת המתח של opamp. למרות שזה אולי נראה כמו רעיון טוב פשוט להפעיל את ה- opamp ממעקה 5V שלך על מנת למנוע בעיה זו, אני מפעיל את שלי ממעקה 20V. הסיבה לכך היא ש- opamps זולים אינם פועלים כל הדרך ממסילת רכבות. יש מעט תקורה שיכולה להשפיע על קריאת הטמפ 'בקצה הגבוה של הסקאלה. 15. (RC2) ל- LCD D2 16. (RC1) ל- LCD D1 17. (RC0) ל- LCD D0 18. (RA1) לחצן למטה, סיכת קלט. קרקע להפעלה. Pullup פנימי מוגדר. 19. לחצן UP (RA0), סיכת קלט. קרקע להפעלה. Pullup פנימי מוגדר. 20. סיכה קרקע להלן קובץ ExpressPCB. ניתן להוריד את ExpressPCB בחינם. גם אם אינך משתמש בשירותם, ניתן להשתמש בקובץ זה להעברת טונר DIY אם המדפסת שלך יכולה להפוך את התמונה. כל הקווים הצהובים הם קופצים. יש הרבה! אבל העקבות מונחות כך שניתן לכסות את כל הקפיצות הקצרות הקטנות ביותר על ידי נגד 1206 0R. כמו כן, שים לב שהוא מתוכנן כך שיש להלחיץ DIP PIC16F685 בצד הנחושת. ללא חורים. כן, זה מוזר, אבל זה עובד. קניתי את ה- LCD מ- Sure Electronics. זה pinout סטנדרטי למדי עבור LCD 16x2 עם תאורה אחורית. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html מעגל ה- opamp המחזק את צמד התרמו אינו כלול. מעגל ה- MOSFET בו השתמשתי להפעלת/כיבוי החימום אינו כלול. Google צריכה לעזור לך להבין את הפרטים. למעשה, מעגל ה- opamp מועתק בקלות מתוך גליון הנתונים של LM324. אתה רוצה מגבר שאינו הופך. זכור, כשאתה שם 2 אופקים בסדרות אתה מרבה את הרווח שלהם. רגליים: 1. שיניתי את קריאת ה- LCD רק טיפה. כעת הוא אמור להתאים למסך 8x2 (אני משתמש בגודל 16x2). הזזתי את הכוכבית של מחוון החימום כך שהוא ליד "הגדר". אז רק ה"ג "בסוף יוסר. אבל מעולם לא ניסיתי את זה על מסך 8x2, כך שאולי אני טועה! (הסיכה בדרך כלל שונה גם באלה!) 2. זהירות: PCB מציג D2pak LM317. חלק בגודל זה אינו מספיק כדי להוריד 20V ל 5V בעומס זה. אבל זה עובד אם אתה משתמש בנגד סדרתי כדי להוריד חלק מהמתח. חישבתי את הנגד הסדרה האופטימלי לכניסה של 20V להיות סביב 45-50 אוהם ו -3 וואט, המבוסס על עומס מקסימלי משוער של 250mA. (אז אם החישובים שלי נכונים, הנגד מסדרה זו מתפזר סביב 3W חום שאחרת יחנק את הרגולטור!) אני אישית השתמשתי בחבורה של 1206 נגדי SMD ברשת כדי להשיג את ההספק. לכן יש אזור טיפוס קטן ליד פינת הקלט של ה- LM317 במחשב הלוח שלי.