עוד אחת - מנורת אקווריום בהירות גבוהה (HBLED): 4 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

מדריך זה מראה כיצד לעצב ולבנות מנורת LED בהירה מאוד לאקווריום שלך. מה שהופך את ההוראה לשונה מאחרים שהיו בעבר היא שאני משתמש ב- HBLED במקום נוריות LED מסורתיות.

מצאתי HBLED חדש מבית Optek שהם הרבה פחות יקרים מרוב נוריות הספק הגבוהות. LED Optek הוא בסביבות 50 סנט בכמויות של 100+. הנורית קטנה בגודל 3.5 מ מ בלבד. אבל, ה- LED בועט אור של 1/2 וואט. ישנם כמה חסרונות בלדים אלה. ראשית, הם הר השטח. שנית, הם חייבים להיות מחוברים למישהו של גוף קירור. כמה דברים שעושים את המנורה המוצגת כאן ממש מגניבה. ראשית, המנורה נעשית על ידי דחיסת הנורות בין שני כאבי זכוכית. הזכוכית משמשת כיור קירור ממש טוב. כריך הזכוכית אטום גם מסביב לקצה כדי להפוך אותו למים. שנית, המנורה ברורה כמעט לגמרי בהיותה מזכוכית. בנוסף, מכיוון שה- HBLED ממש קטנים, הם אינם חוסמים אור אחר באקווריום. זה מאפשר פשוט להוסיף את מנורת הלד החדשה ולהמשיך להשתמש בפנסי אקווריום קיימים שכבר יש לך. שאר מדריך זה דן בעיצוב מנורת HBLED 14 וואט לאקווריום שלך.

שלב 1: עיצוב PCB מנשא LED

נורית Optek, בהיותה תלויה על פני השטח, צריכה להיות מותקנת במעגל כלשהו. תכננתי את לוח המעגלים הבא כך שיהיה קל לשימוש ככל האפשר. כמו כן, הלוח צריך להקל על העברת החום. ניתן להבטיח את תוחלת החיים רק אם הנורית לא מתחממת מדי.

לוח המנשא שטוח בצד האחורי כך שניתן לחבר אותו תרמית לכיור חום. הלוח גם מאפשר להלחים חוטים לאורך קצה הלוח. לבסוף, ללוח יש כריות תרמיות גדולות המסייעות לסלק את החום ולהעבירו אל גוף הקירור. תסתכל על התמונות המצורפות לפרטים נוספים.

שלב 2: עיצוב ומנורת בנייה

איזו דרך טובה יותר להעביר חום מאשר להשתמש בצלחת זכוכית. צלחת הזכוכית מעבירה חום טוב מאוד. הזכוכית גם לא יקרה - צלחת זכוכית פחות יקרה מאשר פרספקס. פשוט השתמשתי בזכוכית מסגרת תמונה שכבר שכבתי בבית. חתכתי שתי צלחות בגודל 18 "x 3 1/2" עם הרעיון לאטום את הלדים בין שתי הלוחות. הפער הפתוח סביב קצה הזכוכית נאטם לאחר מכן בחרוז של איטום סיליקון. לאחר האטום, הזכוכית נראית מוצקה מאוד - שתי הצלחות המודבקות יחדיו הופכות אותן לחזקות בהרבה.

במהלך ההרכבה, לוחות המנשא LED מודבקים במיוחד על הזכוכית. השתמשתי ב -24 נוריות בסך הכל. מתוך 24 הלדים, 5 לבנים חמים ו -19 כחולים. זה נותן לי 125 לומן של לבן חם ו 114 לומן של כחול.

שלב 3: תכנן ובנה את הרגולטור הנוכחי LED

כדי לקבל את כמות האור המרבית מהנוריות כל אחת צריכה 150mA של זרם. בלי רגולטור זה קשה להשיג. כאשר נוריות הלדים מתחממות המתח שלהן משתנה. אז, כדי לשמור על 150mA זורם, המתח חייב להיות מותאם כל הזמן. האלטרנטיבה היא להיות שמרנית ולהוסיף נגד מגביל זרם גדול. הנגד המגביל הנוכחי אינו עיצוב אלגנטי במיוחד.

בסופו של דבר השתמשתי בששה נוריות בסדרה עם ווסת LM317. הרגולטור מחובר/מוגדר לוויסות הזרם ביישום זה. תסתכל על הסקיצה והתמונות המצורפות לפרטים נוספים.

שלב 4: מסקנה

העיצוב הנדון כאן משתמש באספקת חשמל לקיר 24 וולט / 600mA / 14 וואט (10 דולר ממוזר). מתוך 14 וואט אלה, 12 וואט מועברים לנורות האקווריום. שני הוואטים הנותרים נצרכים בווסתים הנוכחיים.

בעזרת מדחום, מדדתי את טמפרטורת ה- LED לשיא של כ 105 מעלות צלזיוס. טמפרטורה זו נלקחה על החלק החיצוני של הזכוכית. מארז הרגולטור הנוכחי (סגור) מגיע לשיא של 110 מעלות צלזיוס וספק הכוח מגיע לשיא של 115. כך שכל שלוש הטמפרטורות חמות רק למגע. שום דבר לא מתחמם ממש. אני מקווה שזה עוזר לאחרים שעשויים לחשוב לעצב יישומים עם HBLEDs. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט שלי בכתובת "ph-elec.com". אני מעמיד את ספק HBLED לרשות כל מי שעשוי להתעניין. תודה, ג'ים