בודק סוללות נטענות: 4 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

במדריך זה תכין בודק סוללות נטענות עבור סוללות התנגדות פנימית נמוכה.

אני מציע שתנסה לייצר מכשיר זה תחילה:

חשוב לציין שההתנגדות הפנימית של הסוללה בעיצוב זה נחשב לאפס גם עבור סוללות שרוקנו. בחיים לא ראיתי סוללות כאלה. עם זאת, אם הסוללה מחוברת לווסת מתח, אספקת מתח או ווסת מתח דיודה זנר אז זה יכול להפחית משמעותית את ההתנגדות הפנימית.

מכשיר זה אינו שימושי במיוחד. עם זאת, אם אין לך שום דבר טוב יותר לעשות עם מחבר ישן בעל שלושה חוטים, אנא המשך לקרוא.

במעגל המוצג LED מעוצב עם שלוש דיודות למטרות כלליות מכיוון שתוכנת הדמיית PSpice ישנה מאוד.

כאשר הסוללה בעלת אפס טעינות ואפס מתח על מסופים שלה, הזרם המרבי שנכנס לסוללה יהיה 2.3 וולט / 100 אוהם = 23 mA.

המתח על פני הנורית הוא בערך 2 וולט (3 וולט - 2 וולט) / (10 mA) = 100 אוהם.

אזהרה: אין לחבר סוללות שאינן נטענות (למשל - סוללות אלקליין)! הם עלולים להתחמם או אפילו להתפוצץ. אין להחזיק מסופים לסוללה במשך זמן רב אם אינך בטוח במאה אחוז שהסוללה יכולה להתמודד עם זרם הכניסה של 23 mA. עם זאת, אין זה סביר במיוחד.

מכיוון ש -23 mA אינו זרם גבוה (המקביל ליותר משתי נוריות כאשר הוא דולק (10 mA כל אחת)) עבור סוללות טיפוסיות אף AAA 1.5 V אתה יכול לקצר את היציאות. עם זאת, הדבר יפרק את הסוללה במהירות רבה.

עם זאת, ייתכן שתוכל אפילו להשתמש במעגל זה כמטען אם הסוללה טעונה עם זרם זה (23 mA מרבי). עם זאת, הסוללה לא תטען מעל 1.3 V מכיוון שמתח ה- LED הוא 2 V. 2 V - 0.7 V - 1.3 V. זה יכול להיות יתרון לטעינת סוללות NiCad שאסור להטעין אם הן כמעט טעונות (1.3 V דווקא יותר מ -1.5 V מלא) למניעת כשל בסוללות מסוג זה.

אספקה

תזדקק ל: - מחבר בעל שלושה חוטים, - מברג, - דיודה בהספק גבוה, - שתי סוללות בעלות 1.5 V מלא, - שתי רתמות סוללה של 1.5 V, - סוללה אחת טעונה 1, 5 V ואחת סוללה של 1.5 V נטענת לבדיקה, - יש צורך בלד אחד (אם כי השתמשתי בשניים) או בכמה אם אתה שורף אחד, - חוטים מבודדים, - חוט מתכת 1 מ מ, - צבת, - 100 אוהם נגד כוח גבוה, - חתיכת לוח מטריקס קטנה, - הלחמה, - הלחמה ברזל, - חשפן תיל, - מקדחה, - מספריים.

שלב 1: בניית קלט

חבר את הכניסה כפי שמוצג עם מברג הברגים.

החוטים האדומים והשחורים הם מסופי הסוללה והחוטים השחורים והצהובים הם מסופי ה- LED.

השתמשתי בנגד של 47 אוהם במקום בנגד של 100 אוהם כי עשיתי מעגל עם שני נוריות. זה היה כפול מהזרם. עם זאת, זהו רעיון מסוכן מכיוון שאז הזרם המרבי יכול להגיע לכ- 50 mA, לא 23 mA. אל תעשו את זה בבית!

עליך לחבר חוט מתכת דק כדי למנוע שבירת חוטים עקב כיפוף חוטים בעת פתיחת הקופסה פעמים רבות.

שלב 2: בניית פלט

חבר את הפלט כפי שמוצג עם מברג הברגים.

במעגל זה השתמשתי בדיודה הרוסית הישנה (תוצרת סובייטית). כל דיודה בהספק גבוה תעשה את העבודה.

אם אתה משתמש בגרמניום של דיודות שוטקי בעלות מתח הטיה קדימה נמוך יותר הסוללה תטען עד מעל 1.5 וולט ותכשל. עם זאת, אם אתה רק בודק את הסוללה, מתח נמוך יותר של דיודה הטיה קדימה עשוי להוביל לזרם מרבי של כ -29 mA.

עליך לחבר חוט מתכת דק כדי למנוע שבירת חוטים עקב כיפוף חוטים בעת פתיחת הקופסה פעמים רבות.

שלב 3: חבר את חוטי ה- LED

לשלב זה תזדקק למלחמה.

התנהלות LED בכיוון אחד בלבד. מאנודה לקתודה.

"… עופרת הקתודה קצרה מהאחרת מכיוון שמוביל האנודה (+) ארוך יותר מהקטודה (k).", העיגול האדום מראה כי עליך לחבר חוט מתכת דק כדי למנוע שבירת חוטים עקב כיפוף חוטים בעת פתיחת הקופסה פעמים רבות.

שלב 4: צור חורים עבור LED

השתמש במקדחה ומספריים כדי ליצור חורים עבור LED.

אזהרה: סובבו את המספריים בעדינות ובאיטיות.

לאחר מכן הכנס את מעגל ה- LED.

עכשיו סיימת.