בניית מחולל "העולמות הפשוטים ביותר" (גברים במחק זיכרון שחור): 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

אתה הולך למסיבת תחפושות תוך מספר ימים, אך עדיין אין לך תחפושת? אז המבנה הזה הוא בשבילך! עם משקפי שמש וחליפה שחורה, האביזר הזה משלים את התחפושת של גברים בשחור. הוא מבוסס על המעגל האלקטרוני הפשוט ביותר שאפשר להבהב אור - כך שאולי אפילו החלקים הדרושים לך מונחים בבית.

STL וקבצי STEP הניתנים לשינוי הזמינים ב- Thingiverse

אספקה

אלקטרוניקה: 1x 10W (12V), בהירות גבוהה, LED. יכול להיות מוחלף על ידי נורמלי נורמלי אם זה מה שיש לך זמין. קבלים אלקטרוליטיים 330uF. ניתן להחליף בכל דבר בין מתג החלפת 100uF ל- 1000uF1x. אנו משתמשים במתג תלת-מצב, אך אתה יכול להשתמש בכל דבר החל ממצב דו-מצבי למערכת עם שני כפתורים. 1x 1N4007 דיודה או דומה. סוללת 9V ומחבר עבור סוללות 2x נגדים (ערך אוהם ישתנה בהתאם לבחירות שלך למעלה)

מכניקה: 2x עט. אתה תקצור מעיינות מהם 1x נייר שומן. אתה תשתמש בו כתמיכה לאביב, אז זה צריך להיות בעובי דומה לזה שהקציר.

כלים: מדפסת תלת מימד אקדח דבק חם נייר (אופציונלי. יש צורך רק אם אתה רוצה לצייר) מקדחה או כלי סיבוב (אופציונלי, אך יקל על ניקוי חורים)

צבע ריסוס (אופציונלי): חומר מילוי פלסטיק פריימר שחור כסף שכבה שקופה

שלב 1: הורד קבצי תלת מימד והדפס

קבצים:

הרעיון הוא שתוכל לשכפל את הפרויקט הזה באמצעות כל דבר החל משעה אחת (+ זמן הדפסה של כ -6 שעות להדפסת זרבובית של 0.4 מ"מ שכבת 2 מ"מ) ליומיים, תלוי עד כמה אתה רוצה שהמראה יהיה "מלוטש". האלקטרוניקה יכולה להתבצע תוך 30 דקות אם יש לך את כל החלקים זמינים, ההרכבה תיקח מינימום 30 דקות, אך ייקח הרבה יותר זמן אם תרצה לצייר ולגרום לה להיראות כמה שיותר נחמד.

הדפסנו את כל הקבצים כשהכיפה כלפי מעלה. לא השתמשנו בחומר תומך למעט החלק האחורי המכסה. על החלק האחורי של המכסה, השתמשנו בתמיכה מותאמת אישית כך שלא קיבלנו תמיכה בתוך הפתח שבו אנו הולכים למקם את הנורית בסופו.

שלב 2: חול ומילוי (אופציונלי)

על מנת לקבל מראה מתכתי חלק, מסיימים אנו משייפים וממלאים את ההדפס התלת -ממדי כך שנפטר משורות השכבה המציקות האלה. אם ברצונך לפשט את התהליך שלך עוד יותר: ניתן לדלג על כל השלבים הכרוכים בשיוף, מילוי וצביעה - ותוכל ללכת על מראה הדפסה תלת מימדית "מחוץ לקופסה". פשוט הדפיס את החלקים בנימה אפורה, ואתה אמור להיות בסדר.

תהליך החול והמילוי יחזור על עצמו עד שאתה מרוצה מהחלקה של ההדפסה. זכור כי ההדפסה למעשה תרגיש חלקה די הרבה זמן לפני שהיא תראה חלקה. הבעיה היא שאתה לא באמת יכול לראות את השקעים והאי סדרים לפני שאתה משתמש בפריימר שחור בשלב מאוחר יותר. לכן: היה קצת יותר יסודי ממה שאתה חושב שצריך בעת שיוף אם אתה רוצה שהמראה יהיה טוב ככל האפשר.

הקדשנו תשומת לב נוספת לכיפות משני קצות ההדפס בעת השיוף, כי רצינו שיהפכו לרפלקטיביים וחלקים ככל האפשר. החריצים הקעורים לאורך הפיר של ה- Neuralizer הם המאתגרים ביותר לשייף, אך פתרנו זאת בכך שלא שיפשפו את שכבת המילוי האחרונה בחריצים אלה. זה אומר שיש לנו כמה מילימטרים של המילוי הנקבובי בתוכם, אבל אנחנו לא מצפים שזה ישנה הרבה מכיוון שהם מוגנים באופן טבעי מהסביבה ולא יישרטו בקלות.

שלב 3: מרכיבים, ממלאים ומרקמים את המכסה בצבע שחור

רצינו שהאזור סביב הלד (סביב הפתח במכסה) יישאר שחור ביצירה האחרונה שלנו, ולכן הרכיבנו את החלק הזה מוקדם יותר משאר ההדפסים. כך נוכל לצבוע את האזור הזה באמצעות הפריימר בו נשתמש עבור החלקים הנותרים, ולאחר מכן להסוות אותו עם סרט לפני צביעת שאר ההדפס בצבע מתכתי כסוף. כפי שאחת התמונות מראה, המכסה אינו יציב כשהוא היה הורכב (זה כבד קדמי), אז השתמשנו בהדפס שאריות אקראי כתמיכה כשמילאנו את התפר בין שני החלקים. תפר זה יתמלא עוד בשלב מאוחר יותר - לאחר שהרכבנו את שאר האביזר.

שלב 4: בחר את עיצוב האלקטרוניקה שלך

סיפקנו מספר סכמטי מעגל חלופיים.

המעגל הפשוט ביותר האפשרי הוא ממש פשוט. הוא משתמש במתג 3 מצבים (המוצג בסרטון למעלה), כאשר המצב האמצעי הוא "אל תעשה כלום" ושני המצבים האחרים מייצגים טעינה ופריקה של הקבל. אין נגד הגבלת זרם להגנה על הנורית מכיוון שהוא צוין לפעול ב -12 וולט, והסוללה תספק 9 וולט בלבד. בעיצוב בו השתמשנו בעצמנו למעשה הנחנו נגד קטן של 3 אוהם בסדרה עם הנורית, אך כפי שמוצג בתרשימים הפשוטים ביותר, אין בכך כל צורך. אז אם אתה רוצה להפוך את עבודת הלחמה לקלה ככל האפשר. לך עם העיצוב הפשוט.

עיצובים מעגליים אלטרנטיביים

אלטרנטיבה סכמטית 2: בעיצוב שלנו כללנו גם נגד פריקה שיוודא שהקבל לא יישאר טעון לאורך פרקי זמן ארוכים עד שיצא הערב מהפוטנציאל המאוחסן מעל הקבל. הערך של הנגד הזה כמובן צריך להיות גבוה למדי, כך שהוא אינו מאפשר לקבל להיפטר באופן מיידי, אך לצערי לא רשמתי את הערך המדויק שבו השתמשנו, כך שה- 10k בסכימה הבאה הוא רק ניחוש.

חלופה סכמטית 3: המעגל האלטרנטיבי הבא הוא זה שהשתמשנו בו למעשה על לוח הלחם בסרטון למעלה. כאן אתה יכול לראות כי הנגד להגבלת הזרם של 3 אוהם כלול, כמו גם מערכת עם שני כפתורים המחליפה את מתג התלת-מצב. זה מאפשר נתיב זרם קבוע דרך הנורית, עוקף את הטעינה והפריקה של הקבל - על ידי לחיצה ממושכת על שני הכפתורים בבת אחת. זה נותן את האפשרות להשתמש ב- Neuralizer כפנס (שמוצג בתמונות).

ניתן להחליף את המתגים גם במתגי מתג פשוטים של שני מצבים, אך אז יש להסיר את הנגד R_bleed מכיוון שהמקבילה לאחת מהחיוגים S1 ו- S2 במעגל למעלה תמיד "תידחק" (למשל מתג המעבר) תמיד יחבר אחת משתי הדרכים). המשמעות היא ש- R_Bleed ישאיר נתיב זרם קבוע בין האנודה לקתודה של הסוללה - ותנקז אותה.

אלטרנטיבה סכמטית 4: ההמשך מגיעה גרסה המשתמשת ב- LED "רגיל" בדירוג 2V וקצב 20mA. כאן, יש לקחת בחשבון את הנגד המגביל את הזרם, אחרת המעגל נשאר אותו דבר.

ישנן דרכים נוספות לעשות את המעגל הזה, תלוי אילו חלקים יש לך זמין. כמו כן, ניתן לערבב ולהתאים בין החלופות שפורסמו למעלה. כללנו כמה תמונות המראות מה קורה כאשר אתה משתמש בערכי קבלים אחרים ובסוגים אחרים של נוריות LED מאשר גרסאות 10W.

אם אתה רוצה הדרכה מפורטת יותר של האלקטרוניקה, תסתכל על הסרטון בתחילת המדריך הזה.

שלב 5: הלחמה ובידוד

הגיע הזמן להלחם את הסכימות שאתה בוחר. בחרנו לכלול נגד דימום ונגד הגבלת זרם. הנורית, הקבל והדיודה כולם מקוטבים - כלומר יש להלחם אותם "בדרך הנכונה" כדי לעבוד. עבור הדיודה, הקו הלבן מצביע לעבר הקרקע. עבור הקבל, יש גם קו לבן המצביע לכיוון הרגל שאמור להתחבר לקרקע. בנוסף, הארוכה ביותר משתי רגליה מסמנת את הצד שאמור להיות מחובר לפוטנציאל החיובי (לכיוון הסוללה). ללד יש סימנים שאומרים + ו -, אבל אם אתה משתמש בלדים נורמליים אתה יכול להשתמש באורך הרגליים כמדריך - תוך שימוש באותו טריק כמו בקבל.

כאשר יש לך חוטים מול הלדים, עליך לבדוק אם קיימים מכנסיים קצרים באמצעות מולטימטר. אם אתה לא זהיר, קל להלחם את שני החוטים אל גוף הקירור בצד האחורי של הלד, מה שהופך נתיב התנגדות אפס מהצד החיובי של הקבל לצד השלילי. סביר להניח שזה יגרור ניצוצות ואולי פלסטיק שרוף כאשר הקבל יוצא (או במקרה הגרוע ביותר: סוללה שרופה אם אתה משתמש במתג שונה מאתנו).

על מנת לבודד חשמלית את כל החוט הפתוח, ניתן להשתמש בקלטת חשמל או בפלסטיק מתכווץ בחום. אל תשאיר חוט חשוף מכיוון שהאלקטרוניקה הזו צפופה בתוך מיכל פלסטיק אטום, כך שלא יהיה קל להבחין אם תקבל קצר חשמלי בעתיד.

שלב 6: בניית ובדיקת מכניקה

על מנת לגרום למכסה "לצוץ" כאשר לוחצים על הבריח, אספנו מעיין מתוך עט ישן, והשתמשנו באט נייר שמן כדי להוביל אותו לכיוון המכסה. הדבקנו את המערכת הזו למתג באמצעות דבק חם, וחתכנו אותה לאורך לאחר שהדבק התמצק.

הקפד לוודא כי המכניקה פועלת כמתוכנן לפני השלב הבא, מכיוון שלא תהיה דרך לתקן אותם ברגע שהרכבת את החלקים המודפסים בתלת מימד.

שלב 7: בדוק התאמה והרכבה

כפי שצוין לעיל, היזהר במיוחד לבדוק שכל החלקים מתאימים לפני שאתה סוגר את הניירליזר בעזרת דבק.

השתמשנו בדבק חם כדי לתקן את סוללת 9V במקומו, והשתמשנו גם בדבק חם כדי להרכיב את שני חלקי הפיר יחד. מיד הצטערנו על ההחלטה הזו, כיוון שהיא גיבשה את הדרך לצום כדי שנוכל להתאים את המיקום של שני החלקים ביחס אחד לשני. עם זאת, היה לנו מזל גדול וההתאמה לא הייתה כל כך גרועה שלא יכולנו להציל אותה. עדיין היינו ממליצים להשתמש בדבק מגע או במשהו אחר שאינו מתייבש מהר כמו הדבק החם כשהוא במגע עם שטח פנים כה גדול.

ברגע שהרכבנו את כל היצירה, הנחנו סרט דבק על האזור שציירנו בעבר בשחור, כדי שלא נשכח לעשות זאת מאוחר יותר. הרכבנו גם מחרוזת למתג המתגים, על מנת לאפשר לצבוע את היצירה מבלי לתת לה לגעת בקרקע (או בידיים שלנו).

שלב 8: מילוי תפרים וחול (אופציונלי)

השתמשנו בדבק חם כדי למלא את התפרים בין החלקים המודפסים בתלת מימד. זה לא מומלץ, אבל זה היה הדבר היחיד שהיה לנו זמין. הדבק החם אינו משייף בקלות, כך שלוקח לו זמן רב כדי לקבל אותו חלק בצורה מספקת. ולמען האמת, החלקות שקיבלנו לא ממש ברמה שקיווינו. אם היינו עושים מחדש את האביזר הזה, היינו קונים מילוי פלסטיק מבוסס שפכטל שיכול לשמש לתפרים.

לאחר שיוף הדבק החם הוספנו שכבה אחרונה של חומר מילוי פלסטיק מבוסס צבע ריסוס לאורך התפרים. שכבה זו שוחקה בעדינות בעזרת ספוג ליטוש עדין על מנת להפוך אותו חלק ככל האפשר.

שלב 9: ראש, צביעה ומעיל (אופציונלי)

תחילה השתמשנו בפריימר שחור, אחר כך בצבע כסוף וסיימנו במעיל שקוף כדי לתת לו מראה רפלקטיבי נוסף, וגם כדי להגן על הצבע. בין כל שכבה חיכינו כ -10 דקות - כשהקטע נתלה בחוץ ברוח קלה. השכבות כנראה לא היו יבשות לגמרי בזמן הזה, כך שלא היינו רוצים לגעת בה, אבל הן היו יבשות מספיק כדי שהצבע ייראה יפה.

השתמשנו בכמה מקלות ברביקיו כדי להחזיק את ההדפסה דוממת בזמן שציירנו אותה. החורים שבהם התפס אמור להיות מחובר מושלמים למטרה זו, מכיוון שהם לא יהיו גלויים לאחר הצבת התפס, והם פשוט גדולים מספיק בכדי להתאים לקצה המחודד של המקלות.

כאשר ריססו את כל השכבות, הכנסנו את הדבר פנימה (רק החזקנו את החוט התומך שהשתמשנו בו לתלות אותו) ונתנו לו לתלות בפנים במשך 24 שעות לפני שנוגע בו.

בשלב זה הרכבנו את הבריח, בעזרת קפיץ נוסף שנקטף מתוך עט (וחתך לאורך) ובורג ואום M3.

שלב 10: בוצע

היינו מאוד מרוצים מהתוצאה הסופית. התפרים לא נעלמו לגמרי, כפי שהתמונות למעלה יראו לך, אבל הם היו די קרובים להיות כך! אילו היינו משתמשים בחומר מילוי על בסיס מרק בנוסף למילוי הצבע בהתזה שהשתמשנו בו, כנראה שהיינו יכולים להסיר את התפרים לגמרי. קווי השכבה לא נראו בשום מקום.

סגנית בתחרות המחברים בפעם הראשונה