E-dohicky הגרסה האלקטרונית של מד הספק לייזר של רוס Dohicky: 28 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

כלי חשמל בלייזר.

e-dohicky היא הגרסה האלקטרונית של ה- dohicky מבית Russ SADLER. רוס מחיה את ערוץ היוטיוב של סרבר מולטימדיה טוב מאוד

www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s

Russ SADLER מציג אביזר קל וזול למדידת העוצמה של לייזר ב'מעבדת הלמידה RDWorks 53 '

להלן תיאור של גרסה אלקטרונית המציגה באופן אוטומטי את העוצמה לאחר החשיפה.

להלן תיאור הגרסה האלקטרונית המצביעה אוטומטית על ההספק.

ההליך מתחיל כמתואר על ידי ראס סאדלר. יש להתחיל בבחירת זמן חשיפה מבין 3 המוצעים על ידי רוס, 10.25, 20.5 או 41 שניות עם דפוסים המסופקים על ידי רוס. אז מספיק ללחוץ על כפתור ההתחלה של ה- e-dohicky ולהפעיל את הלייזר.

רוס יצר 3 דוגמאות ל -3 זמני חשיפה, 10.25, 20.5 ו -41 שניות. תבחר את משך הזמן המתאים לעוצמת הלייזר שלך. יותר הלייזר חזק יותר יהיה זמן החשיפה. לפני שמתחילים במדד, יש צורך לומר זאת ב- e-dohicky שזה יהיה זמן החשיפה. זה נעשה פשוט דרך מסך ההתקנה.

ה- e-doHICky נוצר עם Arduino pro mini כך שקל ליצור בעצמך.

חומר הצעת חוק:

- 1 x רועש של מטורף

- 1 x מדויק מאוד NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (בערך 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… או חפש את 'MC65F103A' ב- Mouser, Digikey או בחנות הפורבוריט שלך.

- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (בערך 1.5 €)

או מצא את 'TL431B' ב- Mouser, Digikey, או בחנות שלך.

- 1 x Arduino mini pro 3, 3V או 5V (או שווה ערך) (כ -5 €)

- 1 x תצוגת Oled SSD1306 (או שווה ערך) (כ -5 €)

- 1 x DS18B20 (בערך 1 €)

-1 x הגברת תגבור 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)

או (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)

או (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)

או (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

(בערך 5 €)

-זמזם 1 x (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) או שווה ערך (בערך 1 €)

- 1 x טרנזיסטור BSS138 או שווה ערך (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (כ- 0.01 €)

- 1 x נגד 100 R smd 1206 (בערך 0.01 €)

- 1 x נגד 10K smd 1206 (בערך 0.01 €)

- 1 x נגד 10K 0, 1% smd 1206 (בערך 0.2 €)

- 3 x קבלים 0, 1uF smd 1206 (3 x בערך 0.5 €)

- 3 x קבלים 10uF smd C (6032-28) (3 x בערך 1.5 €)

- כמה כותרות סיכות רגילות

- מתג 1x בערך כך: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)

או (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (כ- 0.5 €)

- 1 PCB (בערך 2 €?) הלוח זמין כעת ב- EasyEda:

-2 x מגנטי ניאודימיום (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1.28 €)

אם ארדואינו 3, 3V

- ווסת 1 x 3, 3V: AP2210N-3.3TRG1 או שווה ערך (כ -0.4 €)

- 1 x קבלים 0, 1uF smd 1206

- 1 x קבלים 10uF smd C (6032-28)

או ישירות את זה (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

עבור Arduino 5V, אין לאכלס את הרגולטור 3.3V ואת הקפיצה לקצר על PCB.

ניתן להוריד את כל הקבצים למטה.

ישנם 4 סוגי משאבים:

- תוכנית C עבור Arduino.

- קבצי Sketchup, stl ו- DXF לחיתוך פלסטיק בלייזר וכמה חתיכות תלת מימד.

- קבצי PCB. (זמין גם על ידי EasyEda)

- הוראות, תמונות וסרטונים.

פרויקט זה פתוח ואפשר לשפר אותו. זו הגרסה הראשונה וכל הרעיון שלכם יתקבל בברכה:-)

קל ליצור גרסה פשוטה יותר.

אני עובד על גרסת המקרה עם מתג מכני פשוט חתוך באקריליק. (מגלשה פשוטה שמפרידה בין הדלת למגנטים ולסוללה).

תודה:-)

שלב 1: הזמינו את המחשב האישי ב- EasyEda

ה- PCB כעת ציבורי ב- EasyEda:

easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…

לחלופין, עשה זאת בעצמך עם קובץ ה-.brd של הנשר המצורף.

שלב 2: הרכבת PCB

שים את הרכיב הנכון במקום הנכון בכיוון הנכון. אני מקווה שהתמונות יעזרו מספיק בשביל זה.

אנסה לשים פרטים נוספים בהקדם האפשרי, תלוי בשאלותיך.

המחבר של SSD1306 חייב להיות מקוצר כמה (בערך 2 מ מ) כדי להתאים למארז.

ה- DS18B20 מולחם על ידי חוטים של כ -3, 5 ס מ. זה יצורף בראש כמו בתמונה.

שלב 3: הרכבת קוטביות Oled OBL

עבור SSD1306, יש שני סוגים של קוטביות. המגשרים עוזרים לך להגדיר את הקוטביות הנכונה עבור SSD1306 שלך. פשוט קצר את הקפיצה עם כמה הלחמות.

שלב 4: הרכבת PCB אם Arduino 5V או עם ממיר שלב למעלה

אם אתה משתמש בארדואינו 5V, אינך צריך את הרגולטור 3.3V. אז פשוט לא לאכלס את 3 המרכיבים, וקצר את הקפיצה בהלחמה. (SSD1306 הטוב יכול לעבוד עם 3, 3V ו- 5V)

אם אתה משתמש בממיר עליית 3.3V אינך צריך את הרגולטור 3.3V. אז פשוט לא לאכלס את 3 המרכיבים, וקצר את הקפיצה בהלחמה. (SSD1306 הטוב יכול לעבוד עם 3, 3V ו- 5V)

שלב 5: דיוק טמפרטורה

ישנה פעולה מיוחדת אחת:

רציתי לכלול מדד די מדויק של הטמפרטורה המוחלטת. כדי להגיע לשם השתמשתי בבדיקת NTC טובה מאוד ו- TL431 כהפניה למתח מדויק. זה לא אולי חיוני, אבל אם אתה יכול לעשות את הדברים הגדולים, אתה יכול גם לעשות את הדברים הקטנים. (זה הכרחי כדי להיות טוב יותר מה 0, 3 ° C הנדרש לחשיפה של 10.25 שניות) Arduino מצויד ב- ATmega328P אחד הכולל כניסה מתח מתח עבור ה- ADC. בקצרה על הסיכה 20. לרוע המזל, סיכה זו אינה זמינה במחבר של ה- Arduino mini pro. זה מסר יחסי להלחם חוט אחד על הסיכה הזו. העדפתי הלחמה של החוט על הקבל ליד הסיכה 13 של המחבר החיצוני. החוט צריך להיות מולחם על הלוח כפי שמוצג בתמונה.

אם אתה חושב שאין צורך לקבל דיוק טוב ככל האפשר, אתה יכול לשכוח את TL431 (הנגד 100R ושני הקבלים) ואת החוט. כמו כן, יש צורך להסיר שני ליגנים בתוכנית:

- בערך בשורה 12

#define VREF2495 2495

לשנות ל

#define VREF2495 3300 (עבור 3.3V)

אוֹ

#define VREF2495 5000 (עבור 5V)

- בפונקציית ההתקנה ():

להסיר את

analogReference (EXTERNAL);

שלב 6: הכנת חלקים מודפסים בתלת מימד

לאחר הסרת פגמי ההדפסה, התאם חורים ל -2.5 מ מ

שלב 7: הכנת חלקים מודפסים בתלת מימד

צור חוטים לכל 2.5 החורים שהותאמו בעבר.

שלב 8: הכנת הזרבובית של דוהיקי. הכנס את האגוז

שלב 9: הכנת הזרבובית של דוהיקי. טבעת חיזוק

שלב 10: הכנת הזרבובית של דוהיקי

שלב 11: הכנת NTC

זהו צעד עדין אחד! (קח את הזמן שלך לעשות את זה)

הנה ה- NTC

חותכים את שני החוטים של ה- NTC באורך שונה.

קבל כמה סיליקון מבודד מכבל חשמלי. אחד של כ -5 ס"מ (AWG 22) ואחד של 8 מ"מ (AWG 18)

הכנס את ה- NTC של הכבל לסיליקון בגודל 5 ס מ.

הלחם את ה- NTC לכבל דק כ -10 ס מ ובודד אותו בעזרת צינור כיווץ חום.

שלב 12: הרכבת NTC ב- Dohicky

שים כמה משחות תרמיות על ה- NTC. הכנס את ה- NTC עמוק בפנים.

שלב 13: הרכבת NTC ב- Dohicky (הבא)

הוסף צינור סיליקון 8 מ"מ * 2.5 מ"מ (AWG 18) או שווה ערך לפני הבורג ואז הדק בעדינות את הבורג. הסיליקון (או הדבר הרך) נועד לא לשבור את ה- NTC כשהוא הדוק ואז להבריג.

שלב 14: הכנת הזרבובית של דוהיקי

שלב 15: הכנת הזרבובית של דוהיקי. הכנס את Dohicky

הכנס את הכבלים הדקים דרך התמיכה המודפסת בתלת -ממד 'dohicky'.

הכנס את האוהד לתמיכה בתלת -ממד המודפסת בתלת -ממד ואז הדק את הבורג

שלב 16: הכנת הזרבובית של דוהיקי

הדק בעדינות את הבורג, רק כדי לשמור על כבל ה- NTC במקומו, רק כדי למנוע שהכבל זז.

שלב 17: קיצור אורנים של SSD1306

קיצר את הסיכות מכ -3 מ מ.

שלב 18: התיק

להלן הקבצים ליצירת התיק.

המארז הוא לחיתוך באקריליק 3 מ מ. יש 3 חלקים שצריך להדפיס בתלת מימד.

השתמשתי במגנטים של 2 ליטר, 9 מ"מ*7 מ"מ למארז סוללה. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)

אתה יכול להשתמש במגנטים שונים, אך עליך לשנות את גודל החורים.

יש להדביק את הניקוד. הקפידו על הכיוון. החור חייב להיות בתחתית כפי שמוצג בתמונה.

קח את המכונית על הכיוון של תמיכת המגנט, החור חייב להיות ליד התחתון הימני.

אני אוסיף שלבים להרכבת כל זה.

אני מקווה שיש לך סקיצה (V8 ומעלה) לצפייה בכל הפרטים.

שלב 19: המארז: הדבק את הדלת במתג

להלן השלבים להדבקת הדלת.

הקפד על כיוון היצירות.

הקפד לא לשים הרבה דבק על החלקים האחרונים. ערכת 'המתג' חייבת להמשיך לנוע לאורך החריץ.

שלב 20: המארז: חוט חשמלי עם מגנט

'המתג' חייב להיות מסוגל לעבור היטב מעל המגנט.

שלב 21: המקרה: מבט כללי

שמור על הרגליים

שלב 22: המארז: סוללה ישנה יותר

ראשית, בדוק את הכיוונים הנכונים של 3 החלקים.

שלב 23: המארז: סוללה ישנה יותר לתקן מגנט וחוט

הדק את המגנט ואת החוט החשמלי האדום.

שלב 24: המארז: תקן מגנט וחוט לדלת

הדק את המגנט ואת החוט החשמלי השחור.

שלב 25: התיק: הרכבה מלאה

- לרתך את החוט האדום ב - + ל- PCB ואת החוט השחור באדמה, בהתאם לסוג ממיר החשמל שלך.

- חבר את ה- NTC של ה- douhicky ואת ה- DS18B20

- לאחר מכן הרכיב את המארז

שלב 26: תוכנית עבור Arduino

המערכון משתמש בכמה ספריות תקנים. יש אחד מיוחד עבור SSD1306. אני לא משתמש בתכשיר כי התוכנה שאני משתמש בה היא מהירה יותר. הספרייה הזו היא זו של אלכסיי דינדה.

לאחר הוספת ספריית אלכסיי דינדה של SSD1306, תוכל להעלות את הסקיצה לארדואינו.

הפרויקט הזה לא מיועד לקישקושים, אז אני מניח שאתה יודע איך לטעון סקיצה במיני פרו Arduino.

המערכון יכול לעבוד עם אחרים Arduino, ואז אתה יכול להשתמש בו עם Arduino Uno.

שלב 27: מדריך למשתמש

ה- e-dohicky יכול להיות במצב 3 שונות.

- מצב אידיאלי

- מצב ריצה

- מצב התקנה

יש רק כפתור אחד ותוכל לבצע פעולות עם 'דחיפה רגילה' או 'לחיצה ארוכה'. דחיפה ארוכה היא שנייה אחת.

לאחר ההפעלה, ה- e-dohicky נמצא ב'מצב סרק '.

- במצב זה אתה יכול לקרוא את הטמפרטורה של dohicky, את הטמפרטורה של החדר ואת זמן החשיפה בפועל.

חשוב להגדיר את 'זמן החשיפה' הנכון בהתאם לזמן החשיפה שנקבע בדוגמת הרוסים, 10.25, 20.5 או 41 שניות.

לפני שתתחיל במזורה, בדוק אם 'זמן החשיפה' מוגדר כהלכה.

הגדר את 'זמן החשיפה' הנכון:

- ה- e-dohicky חייב להיות ב'מצב סרק '. (אם לא, 'לחיצה ארוכה' כדי לחזור ל'מצב סרק ')

- בצע 'לחיצה ארוכה'.

- ואז לחץ על 'לחיצה רגילה' ללולאה עד שבחרת את הזמן הנכון.

- כאשר אתה רואה את הזמן הנכון, בצע 'לחיצה ארוכה'.

- ה- e-dohicky שמור את בחירתך וחזור ל'מצב סרק '

במצב 'סרק' ה- e-dohicky משווים את הטמפרטורה של ה dohicky ואת הטמפרטורה של החדר.

ההבדל בין שניהם אינו יכול להיות יותר מ -3 או 4 מעלות. אם ההבדל גדול יותר, מוצגת הודעת התראה ואי אפשר להתחיל שידור.

כשהכל תקין, אתה יכול להתחיל מסור.

עשו מזר:

- אתה בדרך כלל צריך לטעון את הדוגמא הנכונה של רוס במכונת הלייזר שלך.

- לאחר מכן תוכל להתחיל שיפור על ידי לחיצה על כפתור ה- e-dohicky והפעלת מכונת הלייזר.

- שמור על המטומטם בלייזר בהתאם להסברי הווידאו של רוס.

כאשר הלייזר עוצר את החשיפה, ה- e-dohicky ממתין אוטומטית לסיום העלאת הטמפרטורה, ואז משמיע צפצוף ומראה את העוצמה הנמדדת בוואטס. זה יכול לקחת כמה שניות (בערך 5 עד 10 או יותר בהתאם לתנאים)

לאחר קריאת העוצמה, תוכל לחזור ל'מצב סרק 'בלחיצה ארוכה.

בשלב זה, כנראה הדואר האלקטרוני יראה התראה על הטמפרטורה הידועה.

לאחר מכן עליך להצטנן על הדובדבן כפי שהוסבר בסרטון של רוס:-)

לאחר מכן, ה- e-dohicky מוכן לתרד הבא.

- אם אתה צריך לעצור ריצת mesure, פשוט 'לחץ לחיצה ארוכה', ואז האלקטרוני חוזר ל'מצב סרק '.

התראה מיוחדת:

יש התראה מיוחדת אם הטמפרטורה של הדוהיקי עולה ל -70 מעלות צלזיוס או יותר. במקרה זה, עליך לכבות את ה- e-dohicky ולהצטנן עם הנרתיק לטמפרטורה 'רגילה'.

שלב 28: שמור על הדוקרנים של אלקטריס

המכשיר שלי מורכב למדי וכבל המתח הגבוה עובר לאורך הצינור. זה מביא פיזור של הדוקרנים במתח גבוה בעת הצתה של הצינור. ה- e-dohicky הוא מכשיר אלקטרוני והוא יכול להטריד אותו. שמתי לב שה- e-dohicky לפעמים מבצע איפוס כשאני מודד את העוצמה ביציאה מהצינור. הבעיה לא מתעוררת כשאני מודד את הכוח בצד השני, ליד הראש הנייד. ישנם מספר נימוסים להקלת הבעיה. אחת הנימוסים היא לשריון את כבל המתח הגבוה. אנו יכולים לחצות את הכבל בחלק הפנימי של המכונה או לשריון אותו בעזרת חתיכת דף אלומיניום המקושר לקרקע המכונה, דרך אחרת היא לקשר את המתלהם עם הקרקע של המכונה.