לוח מתג Sim Sim Flight: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

לאחר שביליתי שנים רבות בקהילת סים הטיסה והסתבכתי במטוסים מסובכים יותר ויותר, מצאתי את עצמי משתוקק ליכולת להחזיק את ידי על מתגים פיזיים במקום לנסות לעוף ביד ימין תוך שימוש בעכבר באי-הדומיננטי שלי. יד שמאל ללחוץ על מתגים קטנים סביב תא הטייס בהתראה קצרה. אין לי כסף או זמן להתקנה מלאה בתא הטייס, וגם אם היה לי, אני לא מתכוון לבנות אחד לכל מטוס שאני טס (יש הרבה). חוץ מזה, אני כמעט ולא משתמש ברבים מהמתגים בתא הטייס, ועוד פחות מהם אני צריך לגשת אליהם בהתראה קצרה. עם זאת, נגמרו לי הכפתורים והמתגים ב- HOTAS שלי. אז מה לעשות?

זה הזמן שבו המוח שלי זימן זיכרון מלפני זמן מה כשגלשתי בחומרה של sim -flight רק בשביל הכיף (הגרסה האנטי -חברתית והחנון שלי של קניות בחלונות בקניון). ראיתי לוח מתגים של Saitek, המסומן עם פונקציות כלליות בסגנון תעופה: אורות חיצוניים, בקרות מגנטו, ציוד נחיתה, חום פיטו וכו '. זה היה כמובן מחוץ לטווח המחירים שלי, והייתי צריך לעשות משהו רציני סימון מחדש אם אני עומד להשתמש בו למטוסי קרב, וזה מה שבאמת הייתי צריך עבורו לוח מתג מלכתחילה. עם זאת, הרעיון נתקע, ובקיץ שעבר, בלי שום דבר טוב יותר לעשות, חשבתי שאבנה בעצמי.

אספקה:

חומרים לבניית קופסה

פקדים לבחירה (השתמשתי במתגים, אבל יכול להיות שיש לך כפתורים, ידיות סיבוביות, מחוונים או כל דבר אחר שתוכל להבין איך לחבר.)

כמה מתגים טובים עם 2 עמדות (אמזון)

כמה מתגים טובים עם 3 מצבים (אמזון)

Teensy Board (השתמשתי ב 3.2, אבל 3.x, 4.x ו- LC יעבדו בוודאות; אני לא בטוח לגבי 2.x. למידע נוסף על לוחות Teensy ראה https://www.pjrc.com /נוער/)

כמה חוטי חשמל בגודל 22-מד (הליבה המוצקה היא הקלה ביותר לעבודה, מצאתי את שלי באמזון כאן)

הלחמה חשמלית דקה 60/40 (אמזון)

לוח חשמל (אמזון)

כותרות סיכה נדרשות (קל מאוד למצוא אותן והצרכים שלך ישתנו בהתאם למה שיש לך וכיצד תבחר להמשיך, כך שלא צירפתי קישור)

מרווחי PCB (שוב, מבחר רחב זמין והצרכים של כולם יהיו מעט שונים, כך שלא צירפתי קישור. אני ממליץ בחום לקנות מתכת, לא פלסטיק, כיוון שתהיה הרבה פחות סיכוי להתפשט בטעות אוֹתָם.)

שלב 1: אב טיפוס

האב טיפוס שלי קצת מביך. הוא כלל הרבה חוט חשוף ומעוות, קוד Arduino מבולגן להפליא, Teensy 3.2 וחיבורי חשמל לא אמינים במיוחד. יכול להיות שהיה גם קרטון. למרות הפגמים הרבים שלה, הוא סיפק את הוכחת הרעיון, ואיפשר לי לנסות את זה די בחינם מכיוון שכבר היו לי כל החלקים מונחים. זה הוכיח את עצמו כבעל ערך רב בטווח הארוך מכיוון שגיליתי ותיקנתי בעיות רבות עם אב הטיפוס וזכיתי לחדד את מטרותיי לגבי המוצר הסופי. כמו כן, השתמשתי מחדש כמעט בכל דבר (הקרטון היה גורם אבוד) בהופעה הבאה שלו, וזה מה שאני משתמש בו כעת. אני ממליץ בחום לבנות אב טיפוס ייעודי בכדי לתת לעצמך הזדמנות לנסות ולסדר הפתעות לפני שתצא לדרך ובנה גרסה אחרונה.

שלב 2: קבע רשימת פונקציות שאתה רוצה/צריך

באופן אידיאלי, זה צריך לכלול דברים שאליהם אתה צריך לגשת בהתראה קצרה אך אין לך מקום ב- HOTAS שלך, כגון זרוע אב, מערכות בקרת טיסה לגיבוי, פקדי פקקים, בקרות אמצעי נגד וכו '. אני ממליץ להירגע עם HOTAS. לפני בניית לוח מתג, מכיוון שהצרכים שלך עשויים להשתנות בהתאם ל- HOTAS שלך. במהלך ניסוי האב -טיפוס שלי, גיליתי שאהבתי גם להחליף מתגים לדברים שבדרך כלל הייתי משתמש בהם במקלדת, מכיוון שהיא הגדילה את הטבילה באופן ניכר. מכאן שהוספתי דברים כמו בקרות מנוע (הפעלה/עצירה של מנוע, פקדי חופה, הילוך, דשים וכו '). במטוסים אחרים, כמו מטוסי 737 או GA, השתמשתי בהם לדברים כמו פקדי טייס אוטומטי, בקרות אורות חיצוניים, מערכות חירום וכו '. היה גם מאוד שימושי לשייך אותם למערכות נגד קרח כמו חום פיטו וחום פחמימות מאז אלה דברים שאני מדליק ומכבה לעתים קרובות.

השתמשתי בגיליון אלקטרוני כדי לארגן את כל הרשימות ולסדר מתגים דו-מיניים ו -3 עמדות. סביר להניח שתוכל לברוח עם מתגים דו-מיניים בלבד, אבל דברים כמו פקדי הפקק והמכשיר ב- F/A-18 סוחפים ונכונים יותר למתג עם 3 מצבים, ובמקרים מסוימים, זה די נחוץ, כגון בורר Waypoint/Markpoint/Mission ב CDU של A-10C. לרוב דשי המטוסים יש לפחות שלוש עמדות (A-10C ו- F/A-18 הן דוגמאות), ואלו שיש להן רק 2 מצבי דש יכולים להשתמש במתג 3 המיקומים באותה מידה רק באמצעות 2 מתוך 3 עמדות. (רמז לקניות: כדאי לדעת את השמות הטכניים של מתגים (מתג SPST, החלפת SPDT, סיבוב וכו ') מנועי חיפוש בדרך כלל לא יודעים למה אתה מתכוון כשאתה מבקש "מתגים". מקום טוב ללמוד עליו הדברים כאן.)

הטריק האחרון כאן הוא להחליט על הזמנה למתגים. זכור היכן לוח המתגים יהיה; ייתכן שתרצה לשים מתגים שתצטרך לגשת אליהם מהר יותר קרוב למקום בו תהיה ידך. במקרה שלי, אני עף עם יד ימין על המקל ויד שמאל על המצערת, כך שלוח המתגים ילך בצד שמאל של השולחן שלי. מכיוון שהמקלדת והעכבר שלי נמצאים בין המקל והמצערת שלי, הלוח ילך בצד שמאל של המצערת שלי, ולכן מתגי גישה מהירה צריכים להיות בצד ימין של לוח המתגים, קרוב לידי.

אם אתה מתעניין בגיליון האלקטרוני בו השתמשתי, הוא נמצא כאן ב- Google Sheets. (למרבה הצער, הוראות לימוד לא יתנו לי להעלות גיליון אלקטרוני מסיבה כלשהי.)

שלב 3: עיצוב הקופסה

המתגים חייבים להיות מחוברים למשהו, והמשהו כנראה יישב על שולחן העבודה שלך. במקרה שלי, הכנתי קופסה בגודל 29 ס"מ על 12 ס"מ וגובהה 6 ס"מ מ -1 x 4 חתיכות עץ, עם חזית אקרילית בעובי 1/4 אינץ '. זה קצת מוגזם מבחינה מבנית, אבל שימוש בחומרים גדולים יותר הקל על חיבורם יחד ואפשר יותר מקום לטעויות. בעת בחירת חומרים, זכור כי בדרך כלל כבד יותר הוא טוב יותר מכיוון שזה אומר שאתה יכול ללחוץ על המתגים חזק ומשקל הקופסה ימנע ממנה להסתובב. אם אתה רוצה להשתמש בחומר מוליך, כמו מתכת, זה תיאורטית לא ישבור דברים (לא ניסיתי את זה, ייתכן שיהיה עליך לבודד חשמלית את מרווחי ה- PCB משאר הלוח בשלב עתידי). פשוט תכנן את הקופסה כך שתוכל להרכיב ולפרק אותה כרצונך. ייתכן שתצטרך לפתור בעיות!

הרווחתי את המתגים שלי במרחק של כ- 1.4 ס"מ זה מזה, אם כי תוכל להרווח אותם יותר. מצאתי ש -1.4 ס"מ הוא פער נוח שבו יכולתי להרגיש בטוח מספיק כדי שאוכל ללחוץ על המתג הנכון ולא על אלה משני הצדדים. זה נראה קצת צפוף, אבל זה לא מרגיש ככה, במיוחד אחרי קצת תרגול. עם זאת, לא הייתי רוצה שהם יהיו קרובים יותר.

שלב 4: קנה חלקים ובנה את הקופסה

זה היה הצעד הכי מהנה והמפרך בשבילי. בחרתי לרסס את הקופסה שלי בשחור מבריק מבחוץ ולבן מבריק מבפנים. בחרתי בשחור מבחוץ כי הוא תואם את הנושא השחור שעובר על מחשבי המחשב ולבן מבפנים כי ידעתי שאני רוצה להאיר את הקופסה והצבע הפנימי צבוע בלבן אומר שזה ישקף את כל הצבעים שבחרתי להדליק אותו עם. מבריק היה רק בגלל שהוא נראה נחמד (ויעזור להחזיר אור סביב החלק הפנימי של הקופסה). כדאי להרים איזה חוט של 22 מד, מכיוון שהוא מתאים בנוחות לחורים ברוב המחשבים הדרושים לאב טיפוס. יש אנשים שמעדיפים חוט קלוע כי אתה מקבל חיבורים חשמליים מעט טובים יותר בצורה כזו, אבל אני מוצא שזה סיוט מוחלט לעבוד איתו, במיוחד בקנה מידה כל כך קטן, אז השתמשתי בחוט נחושת מוצק ופשוט השתמשתי בהרבה הלחמה. השתמשתי גם בצבעים כדי לארגן את החוטים שלי, וזה עזר מאוד. שחור נטחן (כרגיל) ואדום 3.3V ותפוקות המתגים. (הייתי משתמש בכחול או ירוק או משהו עבור יציאות המתג, אבל לא היו לי ולא הייתי מוכן לקנות כמה רק לפרויקט הזה.)

אני אוהב להיות מסוגל לחבר ולנתק את המיקרו -בקר שלי מפרויקטים במקום הלחמה כדי שאוכל להשתמש בהם שוב, אז הלחמתי כותרות סיכה נקבות ללוח החשבונות שלי, ואז חיברתי את לוח ה- Teensy שלי לזה. הלוח היה מחובר לחלק האחורי של הקופסה עם מרווחי PCB. נוריות הלדים הודבקו חם למלבן קטן של אותו אקריליק בגודל 1/4 אינץ 'שהשתמשתי בו על פני הלוח והוצמדו לצידי הקופסה עם מרווחי PCB. כל חיבור חשמלי מולחם למעט כותרות הסיכות בטנזי שהוצמדו ללוח החשבונות עם כותרות הסיכה נקבה-זכר.

התמודדות עם מרווחי PCB: הדברים האלה הם סיוט להתברג רק באצבעות, אז מצאתי שקע בגודל טוב כדי לרכוש, ואז הידק אותו באצבע. (עיין בתמונות.) כמו כן, לא צריך להיות לחץ רב על המרווחים האלה; כל מה שהם צריכים לתמוך בו הוא מעט אלקטרוניקה. אין צורך להדק אותם במיוחד. מתח עדין אך יציב צריך לעשות. לבסוף, יהיה הרבה יותר קל אם תקדח חור טייס בגודל טוב לפני שתנסה לדפוק אותו.

הקפד לבדוק את החיבורים שלך לעתים קרובות כדי לוודא שהלחמה לא חופפת לרצועה שכנה. רמז: אם המולטימטר שלך אומר שהרצועות שלך מחוברות, אך אינך יכול לראות הלחמה המחברת ביניהן, וודא שהמתגים שלך פתוחים, לא סגורים! עשיתי את הטעות הזו וזה עלה לי בחצי שעה מתסכלת מאוד.

קצת תיאוריה חשמלית: מתגים אינם פועלים נהדר ככניסות אלא אם כן אתה משתמש בנגד pullup או בנגד הנפתח. הבעיה נובעת מהעובדה שכאשר המתג פתוח, הוא אינו מחובר לשום נקודת התייחסות לבקר המיקרו, כך שהוא אינו יודע אם הוא פתוח או סגור. (זו הגרסה הפשוטה שבכל מקרה אני מרגיש בנוח להסביר.) ל- Teensys (וגם לארדואינוס, למיטב ידיעתי) יש נגדי Pullup מובנים אותם ניתן להפעיל באמצעות

pinmode (סיכה, INPUT_PULLUP);

במקום

pinmode (pin, INPUT);

זה משמש לחיבור הסיכה לנקודת התייחסות כשהיא פתוחה, ונקודת התייחסות אחרת כשהיא סגורה (השתמשתי בקרקע, אבל האינטרנט אומר שאפשר גם להשתמש ב- VIN). השתמשתי גם בספריית Bounce כדי לחסל את חוסר העקביות המכנית במתג עצמו. עבור נוריות הלדים, אשאיר את עיצוב המעגל בידיך. אני אגיד לך מניסיון כי נוריות LED אינן מחזיקות הרבה זמן אם הן מפותחות יתר על המידה, והחלפתן היא כאב גדול, ולכן שווה את הזמן לפרוק את חוק הלולאה של קירכהוף ולברר ערכי התנגדות. עבור 2 הנורות של 20mA שהיו לי, השתמשתי בנגד של 6 וקצת אוהם כדי להוריד את המתח מ -3.3 וולט (יש סיכה של 3.3V על הטנסי שלי) ל -3.1 וולט, וזה יפה בתוך ה -3.0 סובלנות -3.2V לנורות שלי.

כמה עצות הלחמה: אם אתה מוצא שההלחמה שלך חיברה בטעות שתי רצועות, יש כמה דברים שאתה יכול לנסות. מצאתי כלי Dremel עם מעט מאוד עובד היטב כדי לקלף בדיוק חתיכות קטנות של הלחמה סוררת. עם זאת, אם יצרת בטעות כתם הלחמה סביב שני חוטים על רצועות שונות, כלי Dremel ייקח לנצח. לאחר ניסויים כלשהם מצאתי שהדבר הטוב ביותר לעשות הוא לחמם את הלחמה בעזרת הלחמה שלך, ולאחר מכן להפעיל משהו צר כמו מהדק נייר בין החוטים כדי לדחוף את הלחמה לשני הצדדים. זה עבד לי טוב ועשה בלגן מינימלי.

כתב ויתור הלחמה לאנשים חדשים: זהו פרויקט הלחמה לא פשוט למתחילים. הלחמתי כשנה לפני הפרויקט הזה וזה היה פרוייקט קשה בשבילי (ולכן הוא נראה כל כך מבולגן). הלחמה לא פשוטה בהתחלה ותידרש תרגול. אני לא מספיק טוב ללמד אותך הלחמה, אז אני לא יכול לקחת אחריות על העופרת המותכת/השטף השרוף שלך. ללמוד הלחמה ולעשות את זה נכון/בבטחה זו העבודה שלך. עם זאת, ישנם הרבה משאבים טובים (האינטרנט הוא דבר נפלא לפעמים), אז אל תתייאש מהפרויקט הזה אם אתה עדיין לא יודע כיצד להלחם. תרגול, התמדה וסבלנות הם כל מה שאתה צריך. ולגבי נינג'ות הלחמה בחוץ, אל תהסס להראות לי.;)

אם אתה חושש שנגמרים הסיכות: לא תעשה זאת אלא אם תשתמש בהרבה כפתורים. לתוכנה יגמרו כניסות הכפתורים לפני שלפי ה- Teensy ייגמרו הסיכות, גם אם תשתמש במעט Teensy 3.2 כמוני. מיציתי לגמרי את התוכנה באמצעות כל 32 כניסות הכפתורים והשתמשתי רק בכ 3/4 מהסיכות על הטנסי שלי.

שלב 5: משיק קצר על בקרי מיקרו

ברירת המחדל של מיקרו -אלקטרוניקה תחביב היא בדרך כלל ארדואינו עם תיאור כלשהו. הם דברים קטנים ופנטסטיים; עם זאת, רוב Arduinos לא יכולים להתנהג ישירות כמכשיר USB-HID. יהיה עליך להשתמש בתוכנית מתווך (כמו סקריפט עיבוד) כדי להיות המתווך ולהשתמש בג'ויסטיק וירטואלי בכדי לתת תשומות, וזה כאב. לוחות נוער, לעומת זאת, יכולים להיות ג'ויסטיק USB-HID רגיל, שמופיע במחשב שלך כמו HOTAS או בקרי משחק אחרים. זה לא דבר תוכנה; לוחות ה- Teensy משתמשים למעשה בשבבים שונים.

בזמן כתיבת שורות אלה, ישנם כמה ארדואינים שיכולים להתנהג כמכשירי USB-HID: לאונרדו, מיני ופרו מיני. אם תבחר ללכת בדרך זו, אנא בדוק בספריית Github זו כדי להשתמש בהן כג'ויסטיק במקום כמקלדת/עכבר ברירת המחדל. (תודה ל- willem.beel שציינת זאת בתגובות.)

לוחות נוער נעים בין כ -15 דולר לכ -35 דולר. אתה יכול להשיג ארדואינו בסיסי במחיר של עד $ 10, אך סביר להניח שתוציא הרבה יותר שעות ממה שכדאי ליצור ולהסיר באגים של סקריפט עיבוד, ג'ויסטיק וירטואלי והממשקים בין כל שלב אם תבחר ללכת בדרך זו. עם זאת, ספריית הג'ויסטיק המובנית של העשרה וספריית Github Arduino Leonardo/Mini/Pro Mini תומכים רק בכניסות 32 כפתורים, כך שאם אתה רוצה הרבה מתגים, ממילא תצטרך ללכת למסלול הג'ויסטיק הווירטואלי, כמו המגבלה היחידה היא כישורי הקידוד והסבלנות שלך.

שלב 6: כתוב/באג את הקוד

להלן קובץ ה- Arduino עם הקוד שלי. אם אתה רוצה להשתמש בו, תצטרך לשנות אותו כך שיתאים למקום בו נמצאים מתגים דו-מיניים ו -3 עמדות, מכיוון ששלך כנראה יהיה שונה משלי. אני שואב מתכנות מונחה עצמים בשפה Arduino ו- Teensy מבוססות עליה, אז פשוט קידדתי אותה. זה לא יפה, אבל זה עובד. עליך גם להחליף את סוג ה- USB ל- "פקדי Sim Flight + ג'ויסטיק" תחת כלים (תודה ל- primus57 שהצביע על כך בתגובות). אתם מוזמנים לעשות/להפיץ עבודות נגזרות; אני יודע היטב כישורי הקידוד שלי אינם גדולים, ולכן כל שיפור יתקבל בברכה.

אני משתמש ב- Windows 10, כדי לבדוק את הקוד שלי, נכנסתי לתפריט התחל והקלדתי "joy.cpl" ולחצתי Enter, ולאחר מכן לחצתי פעמיים על פקדי Sim Sims והגשתי ללשונית Test. (עיין בצילום המסך.) זה יוצג בכל פעם שהמחשב רושם קלט (שימושי מאוד לאיתור באגים).

שלב 7: הימנע מטעויות שלי

אם הייתי עושה את זה שוב, העיקר שהייתי עושה אחרת הוא שהייתי מקפיד יותר לוודא שהקופסה תשב על השולחן. (זה לא כרגע וזה מאוד מעצבן.) הדבר הבא שהיה עושה את זה הרבה יותר קל הוא אם הייתי עוקב אחר איפה לקדוח חורי טייס למרווחי PCB לפני הלחמה/הצמדת דברים במקום אחרי. כמו כן, הייתי צריך להבין שאני יכול להלחם את החוטים מהמתגים ללוח הרצועה בכל מקום לאורך רצועה של כל סיכה ובחר לא להלחם אותם זה ליד זה. ניק לי הציע בתגובות להשתמש בדבק -על, קלטת או רוכסן כדי לנקות את החיווט, וזה רעיון מצוין.:) לבסוף, הייתי עושה עבודת צביעה מוקפדת יותר מבחוץ, מכיוון שצבע הקופסה נראה יותר משחשבתי ומשתמש בברגים קצרים יותר שאינם משופעים כדי להחזיק את הקופסה יחד.

כמה דברים שעבדו טוב: האורות הפנימיים עושים תענוג ושיש אחד משני הצדדים נותן אפילו מספיק תאורה. כמו כן, ספריית Bounce עושה עבודה מצוינת; אני אף פעם לא מקבל קלט שווא אבל אני עדיין מרגיש שהקלטים שלי הם מיידיים. המתגים בגודל נחמד ומספקים מספיק התנגדות כדי להרגיש "אמיתיים" מבלי שיהיה קשה להחליף אותם. נראה כי חוט 22-מד היה בגודל המושלם, ומאחר שהיה בעל ליבה מוצקה, היה קל מאוד לעבוד איתו. ציור ריסוס הניב מראה מאוד מקצועי ובסך הכל אני חושב שהתוצר הסופי נראה נחמד מאוד.