מטען ישן? לא, מדובר במגבר ודוושה של גיטרת All-Tube גיטרה מסוג RealTube18: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

סקירה כללית:

מה לעשות במהלך מגיפה, עם מטען סוללות ניקל-קדמיום מיושן, וצינורות ואקום של רדיו מיושנים בני 60+ יושבים וצריכים להיות ממוחזרים? מה דעתכם לעצב ולבנות מגבר אוזניות גיטרה המופעלות על ידי סוללה בלבד, מתח נמוך, ומדוושת עיוות? היה לי קצת זמן ועוד חלקים שנשארו, אז בניתי גם אחד בתוך מטען סוללת ליתיום יון מת של מילווקי. אלה פרויקטים של מיחזור אלקטרוני מתגמל.

לפני שאני נכנס לאגוזים והברגים של המבנה הזה, אני מבין שהקוראים של זה ינועו בין טירון למנוסה בכישורים ובניסיון הנדרשים. מכיוון שזה עידן האינטרנט (עם חבורה של קישורים בסוף), לא אתיימר שאני יכול להסביר כמו גם אתרים טכניים כיצד עובדות צינורות, תיאוריה חשמלית, כיצד פועלות סוללות, כיצד סוללות שונות, כיצד בודקים מעגלי צינורות עם אוסצילוסקופים, שימוש בכלים חשמליים, כיצד להלחם וכו '. יש שם כל כך הרבה חומר טוב, ויותר טוב ממה שיכולתי לכתוב. 120 שנים של תכנון חשמל זה יותר מדי למידה של אדם אחד בכל מקרה. לבסוף, אני כותב כאן את תהליך החשיבה העיצובית שלי, כך שתוכל לראות כיצד ניגשתי לבחירות שלי, בתקווה שתרגיש נועז להתאים אישית את העיצוב.

מחשבות רבות עלו במוחי כשעיצבתי את מגבר האוזניות של RealTube18 ומעגל דוושות הגיטרה. המוצר הסופי הסתיים בצורה בטוחה (20 וולט דק מקסימלית) ונוחה להתנסות במעגלי צינורות ואקום, ועבור חבילה כמוני, עלות נמוכה למדי בשל כל הרכיבים שגרמתי משם.

אספקה:

הציל מטען סוללה ישן.

מצא צינורות ואקום מתאימים שמישהו היה אדיב מספיק כדי לא לזרוק לפני 60 שנה.

נגדים שונים, קבלים, שקעים, חוטים, שקעים ופוטנציומטרים.

תזדקק למגוון כלים גדול, החל ממקדחים וכלי יד ועד הלחמה, קרש לחם, מולטימטר דיגיטלי, ואל תשכח סוללה שתתאים לשקע הסוללה של המטען הישן.

שלב 1: כיצד בחרתי מה מטען הסוללות הממוחזר יעשה

רציתי עיצוב מגבר צינור פשוט, אין או מעט טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, ומעט יחסית רכיבים אחרים. בסופו של דבר, המוליכים למחצה היחידים בעיצוב הסופי הם נוריות הספק וההשפעה.

רציתי שזה יהיה מתח נמוך, יגרום לסוללת כלי עבודה, יהיה בטוח ללוח עם חוטים חשופים, ללא צורך בחוט AC או בשנאי מתח צלחת. התנסות בלוח לחם במתח נמוך היא דרך בטוחה ללמוד מעגלי צינורות, ומאפשרת שינוי מהיר של רכיבים ללא הלחמה (עד לבנייה הסופית). (אזהרה: הצינורות עדיין מתחממים מכדי לגעת בהם.) קניתי כמה מתאמי שקע עם 9 פינים ברשת המתחברים ישירות ללוח הלחם. קבלים אלקטרוליטיים במתח נמוך (מדורג לפחות 25 וולט) הם לא יקרים וקטנים, בניגוד לאחים בעלי דירוג 400 או 600 וולט הנדרשים בספקי כוח של אמפר צינור במתח גבוה.

רציתי אפס רעש חשמלי AC: על ידי שמירה על זרם ישיר מסוללה, החשמל היחיד המעורב הוא אות השמע עצמו.

צליל צינור: בניתי את זה כדי ליצור עיוות הרמוני של צינורית לגיטרה. אני די מרוצה מהתוצאה. מגבר זה פועל במשטר הליניארי, עיוות נמוך כאשר כפתור עוצמת הקול של הגיטרה נמוך ובקרת הכונן נמוכה. בהתאם לאיסוף הגיטרה, העיוות יכול להגיע לקיצוניות די מהר. מי שמכיר מאוד את מגברי גיטרות הצינור לא יתפלא מכך שבחירה שלי בטטרודה חד קצונית לא תהיה בעלת פרופיל צליל זהה לזה של אחד עם צינור כוח קרן, וגם לא החיך ההרמוני של שלב כוח דחיפה. ובכל זאת, אני אוהב את התוצאות של הפרויקט הזה.

משתלם: רציתי להשתמש בכמה שיותר רכיבים מתיבות החלקים שלי. אני מודה שהשתמשתי בכמה חלקים משומשים, אפילו קבלים אלקטרוליטיים. אם אתה בונה לטווח הארוך, ברגע שתסתפק בעיצוב שלך ושמח עם לוח הלחם, אני מציע קבלים אלקטרוליטיים חדשים ואיכותיים-האני העתידי שלך ישמח שלא תחליף קבלים בעוד 5 עד 10 שנים.

שלב 2: בחירת צינורות ואקום במתח נמוך

כדי להשיג "צליל צינורות" אמיתי במתח נמוך, החלטתי להשתמש בסוג צינור במתח נמוך שפותח לשימוש ברדיו ברכב משנת 1955 עד 1962. ישנן שתי קטגוריות של צינורות מתח נמוך אלה: "מטען שטח" וקונבנציונאלי. סוג מטען החלל בעצם משתמש בזרם נוסף הזורם דרך הצינור כדי לחקות את פעילות האלקטרונים העולה בקנה אחד עם פעולת מתח צלחת גבוהה יותר. הייתי בסדר עם כל אחד מהסוגים, אבל סוגים קונבנציונאליים במתח נמוך אינם דורשים זרם נוסף שעושים סוגי מטענים בחלל.

צינורות מתח נמוך אלה נוצרו מכיוון שטרנזיסטור ההספק במתח נמוך זה עתה פותח בהצלחה, אך טרנזיסטורים בתדר גבוה עדיין לא היו זמינים. יצרני רדיו לרכב חיפשו פתרון להפעלה של 12 וולט, כדי לחסל את הצורך לייצר מתח גבוה עבור צינורות הוואקום הסטנדרטיים. עם זאת, לא לקח הרבה זמן עד שכל הצינורות התיישנו, ומכשירי מכוניות מסוג צינור במתח נמוך היו קיימים רק לזמן קצר. בעוד צינורות רכב אלה נועדו להתמודד עם הקשיים של כבישים משובשים, הם חסרו את מחזור החיים העיצובי לשיפור הביצועים וכן להיפטר ממיקרופוניקה. כאשר עוצמת הקול מוגברת, למשל, תוכל להקיש על הלוח ולשמוע אותו באוזניות.

מגבר האוזניות/דוושת הגיטרה החד-פעמית שלי יזדקק לשתיים או אפילו שלוש טריודות כדי לקבל אות מספיק כונן, ואז טטרודה כוח או פנטודה אחת להפעלת האוזניות.

זמינות צינורות: צינורות במתח נמוך כבר אינם מיוצרים, כך שמלאי ישן חדש תהיה האפשרות היחידה. Vacuumtubes.net, וכמה אתרים אחרים עושים עבודת מיחזור נחמדה של חילוץ אלה מהטמנות על ידי קנייתם בכמויות גדולות במכירת אחוזות ומ סגירת עסקים. הצינורות שבחרתי מייצגים את שתי הקטגוריות עבור צינורות בימים אלה. 12U7 פופולרי בקרב חובבי דוושות צינור גיטרה ולכן המחירים עולים. מנגד, ה- 12J8 משמש מעט מאוד אומנים כך שהמחירים נמוכים מאוד. לשמחתנו, במתחים הנמוכים הללו, פיזור הספק של הצינוריות הוא כל כך נמוך עד שהצינורות מחזיקים הרבה מאוד זמן.

נימה של תנור הצינור הייתה מסובכת. רציתי להשתמש בסוללת כלי 18-20 וולט ולא לבזבז כסף/מקום/כוח על מעגלים חשמליים של תנורי חימום. יצאתי למצוא שילוב צינורות שאפשר למקם את החוטים בסדרה ו/או במקביל לפעול בתוך הסובלנות של היצרנים בסך כולל של 18 עד 20 וולט. דיון נוסף על הסידור המנצח בהמשך.

סוגי צינורות: רציתי הזנה מוקדמת של מגבר טריודה תאום לתוך מגבר כוח טטרודה או פנטודה, לפעולה קלאסית חד-צדדית קלאסית. שלישייה שלישית יכולה לעבוד אם הייתי צריך את הרווח, אבל בסופו של דבר לא הייתי צריך את הרווח הנוסף הזה, כך שלא היה צורך בצינור משולב של tetrode/triode, רק של tetrode.

רשימת הטריודות הכפולות, צינורות מתח נמוך, די קצרה. אף אחת מהצינורות הללו אינן מסוג "מטען שטח" אמיתי, שכן טכניקה זו משמשת כדי לאפשר זרימה של יותר זרם בצינור פלט כוח בניגוד לצינור רווח מתח.

ראה תמונה של צינורות טריודה כפולה במתח נמוך. אני לא בטוח עד כמה התמונות האלה יעלו, ולכן רזולוציה עלולה להקשות על קריאת התמונות.

עבור טטרודה הכוח, ל- 12J8, 12DK7 ו- 12EM6 לכולם היה כוח הגון. צינור 12J8 בעל תפוקת ההספק הגבוהה ביותר מהסוג שאינו נטען בחלל, ויש לו זרם חימום של 0.325 אמפר ב -12 וולט.

ראה תמונה של צינורות טטרודה במתח נמוך.

חיפשתי צינור טריודה כפול שיכול לעבוד עם הזרם של 0.325 אמפר של 12J8. למרבה המזל, לצינור 12U7 יש זרם חימום של 0.3 אמפר ב -6 וולט, בעת שימוש במרכז הברז של התנור.

אז, חימום 12J8 אחד ב -12.6 וולט בסדרה עם 12U7 אחד בתצורת נימה מפוצלת ב -6.3 וולט רוצה 12.6+6.3 = 18.9 וולט בסך הכל למחממים, בערך בסביבות 0.3 אמפר. סוללת כלי 18 עד 20 וולט היא התאמה מושלמת לשילוב הזה. חפש באינטרנט "גליון נתונים של צינורות" כדי לראות את הסובלנות של היצרנים לפרמטרי הפעלה של צינורות שאתה מעוניין בהם. בבדיקה מצאתי כי סוללה טעונה במלואה ב 20 וולט המניעה את החוטים הללו גרמה ל -11.8 וולט ל- 12J8 ו -7.2 וולט עד דוד 12U7 המפוצל (שווה ערך נימה לא מפוצלת של 14.4 וולט). ערכים אלה נמצאים בתוך המפרט של 10 עד 16.9 וולט לצינורות אלה, ורצו בסביבות.32 אמפר. היה לי מזל גדול עם השילוב הזה.

הערה נוספת: ה- 12U7 הוא פחות או יותר צינור משופר במיוחד של 12AU7. ה- 12AU7 (הקוד האירופי הוא ECC82), שתוכנן עוד לפניו, לפחות בשנת 1946 ואולי קודם לכן, נועד להפעלה במתח גבוה, והוא מיוצר שוב כיום, בשל הביצועים הטובים של שמע לפני המגבר.

למען השלמות, לסוגים של "מטען חלל" של פנטודות כוח או טטרודות אין התאמת זרם מתאימה ל -0.3 אמפר של פעולת החימום המפוצל של ה- 12U7. וכן, סך הציור הנוכחי של הצינור גבוה יותר בשל רשת הטעינה בחלל. אז, 12J8 הייתה הבחירה שלי לצינור חשמל. אם אתה הולך לכיוון אחר, ייתכן שזרמי הצלחת הגבוהים יותר יהיו אטרקטיביים יותר עבורך. עיין בתמונה של צינורות הכוח "מטען החלל" שיצרו לעיון נוסף.

אז, עבור הפרויקט שלי, ההתאמה הטובה ביותר היא זוג 12U7-12J8. ה- 12J8 מדורג בעוצמת פלט שמע של 20 מגה -ואט, שהיא השנייה רק ל -12K5 בעוצמה של 40 מילי -ואט. אבל מכיוון שמתח הלוח יהיה 18 עד 20 וולט, במקום 12.6 וולט, תפוקת ההספק תהיה מעט גבוהה יותר, כאשר התוצאה הנמדדת שלי תהיה סביב 40 mW-תפוקת ההספק בפועל שלי הייתה גבוהה מזה, אך העיוות היה גבוה למדי. שים לב שלחלק ממסכי הצינורות והצלחות יש דירוג מרבי של 16 וולט, אך רובם מדורגים ב -30 וולט-12U7 ו- 12J8 שניהם מדורגים ל -30 וולט.

נוחה, החלפת שלב העוצמה החד-פעמי של 12J8 בצמד משיכה של 12J8 עם מפצל פאזה 12U7, תביא לשני 12U7 ושני 12J8 בסך הכל, כלומר המחממים עדיין ניתנים לעבודה כנימה אחת מפוצלת 12U7 בסדרה עם 12J8 אחד, רק פעמיים. אם כן, גרסת דחיפה-משיכה של מגבר זה ניתנת לא פחות ממגבלותיי. אולי אבנה גרסת דחיפה-משיכה מתישהו.

הערה מהירה על מותגי צינורות: עבור צינורות New Old Stock (שנעשו לפני 1980, בעצם), המותגים שונים במקצת באיכותם, אך לגבי צינורות אלה, לא שמתי לב להבדל (מבחינתי) בביצועים. בין אם RCA, Sylvania, GE וכו 'ובין אם הצינורות הממותגים מחדש עם שמות יצרני הרכב עליהם (FoMoCo, GM וכו'), כולם צריכים לבצע ביצועים דומים, אם כי הם לא נשארו במיינסטרים מספיק זמן כדי להתאים אותם היטב..

שלב 3: בחירת מארז המגבר

רציתי להשתמש במארז שכבר היה לו חיבור סוללה לסוג הסוללה הרצוי ויכול לשמש בצורה סבירה כדוושת גיטרה.

לגרסת Ryobi השתמשתי במטען Ni-Cd נטוש שהיה קבור במוסך בהמתנה לטיול מיחזור אלקטרוני. לאחר הסרת הפנימיות המיותרות (המיועדות למיחזור לאספקת חשמל DC בפרויקט אחר), נשאר מספיק מקום להרכיב את הרכיבים הדרושים. זהו שימוש שימושי מאוד עבור מטענים מיושנים של Ni-Cd.

באופן דומה, לגרסת מילווקי M18, קניתי מטען כושל באינטרנט וחיסלתי את המארז. נוסף שלב כאן: למטען שהשתמשתי בו אין מסוף הסוללה החיובי במיקום הנכון, ולכן יש צורך בחיתוך זהיר ובהפחתת אפוקסי של מסוף במיקום הנכון. הסיבה לכך היא שמטען M18 מיועד לסוללת ליתיום יון, ודרש חיבורי טעינה מיוחדים.

בעת פריסת הרכיבים וקידוח חורים, סבלנות היא סגולה. עם פלסטיק, ללכת לאט כדי להימנע סדקים או מיקומים שגויים. וכיסו את רוב המארז עם סרט דבק: זה מאפשר לכם לסמן לקידוח, ומגן על המארז מפני שריטות נוספות. הקדש זמן לחזות את המיקום של כל הרכיבים לפני שתעשה חורים. אי אפשר לשנות יפה את המרווח בין הרכיבים ברגע שהם מותקנים.

כדי לקדוח את הצינורות, השתמשתי בביסת forstner ופיסת עץ גרוטה קדוחה כמדריך, מהודק לקופסה. מסור חור כנראה היה עובד טוב יותר.

כדי לתכנן מחדש כל סוג של מארז, תזדקק למספר לא מבוטל של כלים. אם אתה רק צובר ניסיון בביצוע דברים מסוג זה, אני ממליץ להתאמן על מארז זבל קודם כל-עדיף שאם תוכל להשיג שניים מאותה קופסה ישנה, תוכל לקבל גיבוי אם התיק נשבר או שאתה לא לא אוהב את המיקום שלך.

שלב 4: בחירת רכיבים

נגדים: צברתי נגדים של מיליונים לאורך השנים, רבים מהם מסוג הרכב פחמן. כיום, לא הייתי ממליץ על הרכב פחמן בשל האמינות. עם זאת, השתמשתי במה שהיה בידי. למרות שכול זה מתח נמוך, ייתכן שלא תוכל להשתמש בנגדים הקטנים של 1/8 וואט בכל מקום-בצע את החישוב כדי להיות בטוח שאתה לא מטגן נגד (כוח מתפזר = זרם^2*התנגדות).

קבלים: מכיוון שזה מתחת ל -25 וולט, כל אלקטרוליטי יכול להיות מדורג ל -25 וולט, חלקם נמוך יותר. אז אלה זולים בהשוואה לקבלים שבהם אני משתמש בעוצמות עם 350 וולט B+. מכסי הצימוד, עם נגדי רשת מגההם גבוהים אלה, יכולים להיות קטנים מ- 0.022 ו- 0.1 uF. עם זאת, יש לי חבורה של כל ערך שמדורגים ב -100 וולט, אז השתמשתי בהם. אם אתה מתכוון לקנות שקית מהם לפרויקט מסוג זה, אני מציע חבילה של עשרה 0.05uF 100V מדורג, או 0.1uF אם בקרת הטון זקוקה לה או מבחר להתנסות. כובעי הצימוד קובעים בעיקר את הפסקת התגובה של תדר הבס שלך.

שנאי פלט: בדרך כלל, במתח גבוה ובזרמי סרק DC, שנאי פלט השמע גדול וכבד ומחיר. עם זאת, השתמשתי בשנאי קו 70 וולט, וזה בסדר עבור זרמי DC נמוכים אלה. אלה קלים ולא יקרים. אם יש לך שנאי פלט שמע מתאים בקופסת חלקים, זה אמור להישמע אפילו טוב יותר, אבל שנאי 70v יעבוד. יש הרבה הנחיות ברשת לבחירת הברזים הנכונים לפרויקט שלך, אך בחרתי בברז 2W כדי לקבל בערך 2500 אוהם עכבת עומס המוצגת לפלט 12J8.

עומס: עיצבתי את זה לאוזניות/אוזניות מקבילות של 16 אוהם. שני 16 אוהם במקביל הם 8 אוהם, מה שעובד היטב עבור שנאי הקו של 70 וולט 8 אוהם. אבל הוספתי נגד 1 אוהם בסדרה לעומס האוזניות/דמה כמפריד מתח, המספק פלט דוושת גיטרה נמוכה. מחלק זה נקבע בניסוי, כשהוא מכוון למתח יציאה של אפקט חזק הדומה למתח הכניסה כאשר הוא עוקף את הפלט כאשר לוחצים על מתג הדריכה.

שלב 5: עיצוב המעגל שלי

כל מעגל אלקטרוני מורכב מורכב מכמה מעגלים פשוטים בהרבה. מערכון של המעגל שלי מועלה.

קלט גיטרה: קלט הגיטרה מסתיים מיד לקצה אחד של המוט הראשון של מתג הדו-קוטב דו-קוטבי-זריקה, וממשיך לקבל הכניסה של שלב הטריודה הראשון. טנדר אחד של סליל מוציא בערך אות של 0.07 ואק, בעוד שהמבוקר יכול להגיע ל -0.7 ואקום.

מגבר טרום: כדי למקסם את גורם ההגברה, הטיה של דליפת רשת נבחרה עבור הטריודה הראשונה של 12U7. קבל הצימוד נחוץ לפעולת הטיה של דליפות רשת. קבל זה גם מפחית את הסיכון במהלך הניסויים, דבר שאינו מאפשר חיבור לא תקין להזרים זרם DC כלשהו למקור בדיקת הקלט או לאיסוף הגיטרה. (אני מעדיף לא לומר מדוע אני מציין זאת …) בכל אופן, הנגד לדליפת רשת בעצם פועל על פי העיקרון שענן האלקטרונים באזור הקתודה החמה (מהו בעצם ענן "מטען החלל") מציעים זרימת אלקטרונים זעירה דרך נגד המחובר לקתודה או מחובר לאספקה B+. ניסיוני, נגזר של 5 מגההם המחובר ל- B+ נשמע לי הכי טוב ונתן הטיה של בערך -5 וולט (זרם דליפה יכול להגיע עד 10uA לכל גליון הנתונים). עם טנדר של humbucker של 0.7vac, הטיה -0.5v היא מקום די טוב לפעול בו. התנסו בערכים שונים מ -2 עד 10 מגההם כדי לשמוע את ההבדל, וראו אותו באוסילוסקופ. (אוסצילוסקופ הוא די מיוחד, אבל באמת יקר אם אתה רוצה להתנסות בעיצובים.)

הערה בנוגע לציון הסוללות: השמות "A", "B" ו- "C" לסוללות רדיו ניידות הוקמו לפני למעלה ממאה שנים. מכיוון שהעיצוב שלי אינו זקוק למתח שונה לתנורי החימום, אין בעיצוב זה סוללת "A". הכל פועל ממתח הצלחת, כלומר סוללת "B", כך שאין חיבור "A+". כמו כן, אני משוחד את הרשתות בנגדים, כך שאין סוללת "C".

שלב שמע שני: זוהי הטריודה השנייה של ה- 12U7, המוזנת מהפלט של השלב הראשון. שלב זה מוטה על ידי קתודה עם פוטנציומטר 10K עוקף כראוי. הסיר הזה הוא מה שאני משתמש בו כבקרת "הכונן", כדי בעצם להגדיל את גורם ההגברה של השלב השני הזה, מה שיפחית את רמת קלט הגיטרה הנדרשת כדי לגרום לעיוות. שים לב, בעיצוב זה, אם אתה חופר למבוקר עם כפתור עוצמת הקול של הגיטרה למעלה, כל שלב רווי ונשמע, טוב, לא טוב, מכיוון שכל שלושת השלבים מעוותים. אבל, כאשר אתה מתנסה בין עוצמת גיטרה, הגדרת כונן מגבר ורמת עוצמת מגבר, יש למצוא הרבה צלילים. זה לא נשמע טוב כמו צינור 6V6 לאוזני, אבל בכל זאת כיף. לשימוש כדוושה, מעגל בקרת רווח אוטומטית יהיה נחמד, אבל אני לא מרגיש כזה שאפתני בינתיים.

שליטת הטון היא אופציונלית. ואתה יכול להתנסות בכל ערימת טונים שתרצה. שים לב שחלק מתצורות בקרת הטון יכולות להחליש מאוד את האות המצורף שלך.

שלב כוח: ל- 12J8 יש שתי דיודות מובנות שלא השתמשתי בהן. אלה נועדו לזהות (לכוון) אותות רדיו ולאחר מכן להגביר אותם מספיק כדי להניע טרנזיסטור כוח (שהומצא לאחרונה אז). קשרתי את הקתודה והאנודות המשותפות של הדיודה לקרקע (- של הסוללה), כך שהן בעצם יהיו אינרטיות. תיאורטית, אפשר לשנות את הקיבול בין קטע הטטרודה לדיודות על ידי שינוי הפוטנציאל, אבל מישהו אחר יכול להתנסות בזה …

אות הפלט עובר תחילה לשקע האוזניות ולאחר מכן חוזר לנגד ה -1 אוהם של לוח המעגלים כדי לאסוף את אות פלט הדוושה. לכן, חשוב להשתמש בסוג זה של שקע לאוזניות, בעל המגעים המפריעים המאפשרים לנגדי העומס המשולבים 16 אוהם להיות העומס לצינור החשמל אם האוזניות אינן מחוברות.

מסך הטטרודה מחובר לאותו צומת סולם אספקת חשמל B+ כמו ה- B+ בשני השלבים הראשונים- ניסיתי לנתק אותם (12U7 B+ ממסך 12J8), אך לא ראיתי שום יתרון בהיקף. ייתכן שתרצה לנתק את אלה עם 200 נגדי אוהם בסולם B+ ולהוסיף 25uF בכל צומת.

קבלים של אספקת חשמל: לצומת ספק הכוח B+ המזין את ה- 12J8 יש קבל 100uF, שהוא מוגזם, אבל יש לי את הכובעים יושבים. שאר הצמתים של סולם אספקת החשמל יכולים להיות 22uF או 47uF. מכסים אלה אינם כאן לסינון רעשים של 60 הרץ, רק תגובה. קיבול נמוך יותר בסולם אספקת החשמל עשוי לתת לך קצת "צניחה" שמזכירה מגברים מתוקנים בצינור-לא ניסיתי עם זה.

השתמשתי במוט השני של מתג הסטמבוקס כדי לשלוח B+ אל צלחות הצינור או למנורת ה"עקוף "(בדרך כלל לא נעשה על דוושות גיטרה סטנדרטיות, אך למטען Ryobi היה LED שלישי). תנורי החימום וה- "כוח" מופעלים ישירות ממגע מתג ההפעלה הראשי. אין למעשה יתרון בהסרת חשמל מהצלחות כאשר האפקט עוקף, שכן מתג "המתנה" נועד באמת לשימוש רק בחימום ראשוני בצינורות מתח גבוה, אך אני מעוניין להפחית את ניקוז הסוללה. בכל דרך שאני יכול. לוקח 25 שניות לצינורות להישמע תקינים, כך שלא רציתי להפעיל אופניים עם מתג הגריסה. ובכל זאת, העיצוב החד-פעמי הזה שואב רק שליש של מגבר, כך שבאופן תיאורטי סוללה של 4 אמפר יכולה להניע את זה למשך 12 שעות. בהחלט רצתי שעות רבות בבדיקות לפני שהייתי צריך להטעין את הסוללה.

בדיעבד, כנראה שהייתי צריך להכניס נתיך ממש למסוף הכניסה B+. זה יקטין את הסיכוי לשריפה במקרה של איזושהי בעיה בלתי צפויה בתוך המתחם. אני ממליץ לך להתמזג כל מה שאתה בונה, כי הסוללות יכולות לזרום הרבה זרם למעגל.

השתמשתי בנייר, ניסיון, גיליון אלקטרוני למחשב, מולטימטר ואוסילוסקופ כדי ליצור ולחדד את העיצוב שלי. לאותם חסידי סימולציות תבלינים בחוץ, יש יתרון עצום בניסיון, למעשה, בכל מיני מעגלים במחשב. עם זאת, אני מבין שלא קל לדגם צינורות בצורה מושלמת (במיוחד במתח נמוך עם הטיית דליפות רשת), כך שכאשר אתה מגיע להרכבת רכיבים בפועל, אל תתפלא מדי אם התנהגות המעגל חורגת מעט מ הסימולציה. אני צריך לחשוב שהרעיון של קתודה מחוממת שמשחררת אלקטרונים לתוך "ענן" טעון המתנפנף לכיוון הרשת, המסך והצלחת חייב להיות די מאתגר לדגמן-במיוחד עבור צינורות כמו 12J8 שלא הייתה מספיק זמן מספיק. כדי שמישהו יפרסם נתוני עקומת תפעול.

שלב 6: הכנת עיצוב משלך

העליתי חבורה של תמונות של שלב הבנייה של שני המגברים. הקלטתי כמה אקורדי גיטרה בארבע הגדרות שונות כדי לתת מושג על הצלילים.

העיצוב שלי כאן הוא רק רעיון להראות לך שאתה יכול לבחור מטרה משלך, צינורות משלך, גורם צורה משלך, ולבנות אותו במתח בטוח כדי ללמוד על צינורות. אתה יכול להוסיף מגבר כוח ומעגל משולב זול, המופעל באמצעות סוללה, כדי ליצור מגבר היברידי. אתה יכול ליצור צינור דחיפה-משיכה אמיתי או מגבר טרנזיסטור. אתה יכול להשתמש באספק DC אחר ולהפעיל את הצינורות האלה ב -30 וולט כדי לקבל יותר כוח. תוכל להשתמש בספק מתח AC-to-DC במקום בסוללה. אתה יכול להטות רק במשטרי פעולה לינארית ולייצר מגבר אוזניות אודיופיל. ניתן לבנות אפקטים שונים של גיטרה. ניתן לארוז זאת לגרסת 19 אינץ '. לך על זה. היה רגוע בידיעה שכל מה שבא לך לנסות תקף לא פחות מהרעיון של כל אחד אחר.

עצתי האזהרה היחידה שלי היא לאלו מכם שהם יחסית חדשים בנושאים אלה. קח צעדים קטנים כדי לא להתייאש. קנה לוח לחם ואספקת חשמל והתחל ללמוד כיצד פועלים מעגלים. עבדו עם צינור אחד או טרנזיסטור אחד ותראו כיצד הוא פועל, לפני הוספת מורכבות. במתח נמוך, אתה עדיין יכול לעשן טרנזיסטור של 25 סנט, אך לא תפגע בצינור אלא אם כן תתרחק ממש, כמו חיבור B+ לרשת הבקרה במשך זמן רב. הוסף מורכבות לאט. אם תוכל להשיג מולטימטר דיגיטלי, מחולל פונקציות (אפליקציה בטלפון) ואוסילוסקופ (ציוד ספסל או אפליקציה/תוכנית במחשב ישן), יהיה לך כל מה שאתה צריך כדי ללמוד הרבה. ידע זה יכול להקפיץ אותך לעיבוד אותות דיגיטליים, או לשנות את הציוד הקיים שלך או לתקן ציוד שבור.

שלב 7: הכרות

לא אעמיד פנים שהמצאתי את כל הרעיונות המוצגים כאן.

אם אתה מבצע חיפוש באינטרנט אחר פטנטים (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, כדי לציין כמה באופן אקראי), או בדוק את "sophtieamps" או "אוסף גליונות הצינורות המסיביים של פרנק" או "מדריכי הצינורות של NJ7P עם תיאוריה" או "tubetheory" או "antiqueradios" או "diyaudio" או "צינורות טעינת שטח" או "angelfire" או "radiomuseum" או ממש אלפי עמודים אחרים, תוכלו למצוא מגברי גיטרה רבים, דוושות גיטרה, מגברי אוזניות והנחיות כלליות של מעגל צינורות התורמים המבנה שלי, ושלכם. תודה לכולם שהגיעו קודם לכן, ואיחולים לכם היצרנים/מחזרים העתידיים.

שלב 8: עדכון (טכני מאוד, מצטער) לפרויקט טכני שכבר:

בשבועות האחרונים ביצעתי שני שיפורים בעיצוב.

ראשית, כדי לייעל את תפוקת ההספק והאיכות הצליל של הטטרודה, הגדרתי את מתח המסך בין 12.6 ל -13.3 וולט באמצעות מחלק מתח. התיישבתי בניסוי בערך ב -3 K מ- B+ למסך, ואז הנגד 10K לאדמה. עקפתי את המסך לקתודה עם מכסה 1 או 2 uF. ייתכן שיהיה עליך להתאים את ה- 3K גבוה יותר, בהתאם למעגל האמיתי שלך כדי להגדיר את מתח המסך הזה. הזרם מעט מתחת ל -2mA דרך ה -3 K. המסך נקשר כעת לקתודה באמצעות קבל מעקף 1uF, כדי לאפשר למסך לבצע את עבודתו טוב יותר כאשר הצלחת ומתחי הקתודה מתנדנדים. מגדר מתח המסך הזה נראה אדריכלות טובה לכל טטרודה במתח נמוך, כדי למקסם את הביצועים.

שנית, גיליתי שסוללת ליתיום יון Ryobi 18v פולטת כל 15 שניות בקשת תקשורת של מטען דיגיטלי, וגורמת לצליל "תקתוק". זהו מהפך AC קצר מעל מתח DC. הוספתי לו סולם פילטר. אם אתה יכול לקבל משרן קטן (1 או יותר מ"ש), אתה יכול להוסיף אותו לסולם המסנן של אספקת החשמל. לא ראיתי צורך להריץ את זרם החימום דרך המשרן.

הערה אחרונה: פוטנציומטר 10K צריך להיות באיכות טובה, מכיוון שהוא יכול לראות כמה מיליאמפר וכל רעש שנוצר עובר ישירות לצלחת ומשפיע על הצליל.

אם מישהו שלא רצה להתחיל להתנסות בצינור ואקום במתח גבוה, ובמקום זאת מנסה משהו כזה, אנא יידע אותי.

תודה שקראתם.