כיצד לבצע דיגיטציה של שקופיות ושלילי סרטים באמצעות DSLR: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

מערך רב תכליתי ויציב לדיגיטציה של שקופיות ושליליות עם DSLR או כל מצלמה עם אפשרות מאקרו

מדריך זה הוא עדכון של כיצד לבצע דיגיטציה של 35 מ"מ שליליות (הועלה ביולי 2011) עם מספר שיפורים להרחבת הפונקציונליות שלו. העניין שלי בשיטה זו להעתיק שליליות ושקופיות גדל מאז שהתחלתי מחדש את צילומי הסרט לפני כמה שנים. הוצאתי מהארון את מיטב מצלמות הקולנוע הישנות שלי, קניתי עוד כמה (יד שנייה במחירים נמוכים מאוד) ואני משתמש בהן כמו DSLR שלי. אני גם מפתח שליליות בשחור, משהו שנעשה פעם כשהסרט היה האמצעי היחיד הזמין. מכיוון שאני מעתיק שליליות לעתים קרובות למדי, הייתי צריך לעצב מחדש את ההתקנה ולהגדיל את הרבגוניות והיעילות שלה. הסיבות לכך שאני עדיין מתעניין בקולנוע נדונות בשני השלבים האחרונים של ההנחיה

שלב 1: לקחים שנלמדו מההגדרה הקודמת

ההתקנה של מדריך 2011 מוצגת בתמונה. אלה ההיבטים שהייתי צריך לשנות: 1. פלטפורמה נעה כללתי שלב של מקקו על מנת להוסיף דיוק במיקוד. זה לא היה ממש הכרחי שכן מיקוד העדשה ושימוש בתכונת ההגדלה של התצוגה החיה של המצלמה הוא יותר ממספיק. בנוסף, במקרה של שלילי 6x6 נזקקתי למרחק גדול יותר בין המסגרת למצלמה, אז החלפתי את חלק המקאנו בפלטפורמה הזזה, ובכך הגדלתי את טווח המרחק עד 25 ס"מ. מחזיק לשלילי 35 מ"מ במערך הישן, השלילים היו רופפים ונשארו שטוחים רק מול המסך. זה הפך את הטעינה השלילית קצת יותר קשה ולוקחת זמן, בנוסף הם עלולים להינזק ביתר קלות. החלטתי לחתוך את כל השליליות שלי ל -5 חתיכות מסגרת, כמו אלה שכבר יש לי בארכיון ולהעלות את הפסים במחזיק סרט תוצרת בית. זה הוכיח שדרוג משמעותי. אני ממליץ בחום לכל מי שיעשה את אותו הדבר כדי לייצר או לקנות אחד מהם המשמש בסורקים.

3. מסכים

עשיתי 2 מסכים: אחד לשליליים ושקופיות 35 מ מ (באמצעות שני הצדדים) ואחד לשלילים בפורמט בינוני בגודל 6x6. אלה מותקנים על פלטפורמת הזזה עם שני ברגים וניתנים להתקנה/ללא התקנה בקלות. מקור האור השתמשתי במקרן שהוא כמובן בסדר בתנאי שתשאיר את עדשות המקרן נקיות. החלפתי זאת ברפלקטור קרטון פשוט שיש לו כמה יתרונות (א) אור הומוגני עקב השתקפות והתפשטות (ב) התקנה מהירה יותר מכיוון שהוא משתמש במנורת שולחן העבודה (ג) אין צורך להשתמש במסך אטום כמו פלסטיק אקרילי אשר סופג אור. קיבלתי 1-2 עצירות של זמן תריס בדרך זו.

שלב 2: כמה טיפים חשובים

הצלחת שיטה זו תלויה בגורמים רבים:

• השלילי צריך להיות מואר באופן אחיד עם מקור נימה. מקור נימה (הלוגן או אחר) הוא בעל ספקטרום רחב ואחיד יותר והוא קרוב יותר לתפיסת העין האנושית מאשר נוריות LED למשל (ראו איור).
• התאורה צריכה להיות חזקה מספיק, כך שתוכל להעתיק את הצבעים הקלושים ביותר שעלולים להיות שליליים. זה גם ימזער את הרעש בתמונה הסופית.
• התמקד בזהירות. אני מתמקד במסך החי באמצעות סמן ההגדלה x20
• שחזור איזון הצבעים הוא עבודה עדינה. שלילי הצבע נראים אדמדמים וכאשר הופכים כחלחלים. במידת האפשר, שמור על חלק מהגבול של השלילי בעת צילום התמונה עם ה- DSLR. השתמש בצבע של פס זה בתור "לבן" כדי לשחזר את איזון הצבעים עם התוכנה שלך.
• אם למצלמה שלך יש אפשרות RAW, המשך להשתמש בה, שמור הן ב- RAW והן ב- JPEG. פורמט זה יעזור לך לשחזר אזורים חשופים מדי ובלתי חשופים ולשפר את התמונה הסופית שלך. עיין במדריך של ChronicCrafter למידע בסיסי. אם זה נחשב בכלל, ברגע שהתחלתי להשתמש ב- RAW זה הפך לקבוע.

והנה טיפ בונוס שלדעתי הוא חיוני ומגיע מניסיוני האישי:

לפני שתתחיל, בדוק את השלילי/שקופית שלך באמצעות אור מוחזר המגיע ממשטח, למשל. מנורת שולחן מאירה על נייר לבן על השולחן שלך. הביטו היטב את הצבעים ואת הניגודיות. נסה לזכור את התמונה שאתה רואה. כך או אחרת אתה אמור להיות מסוגל להתקרב לתמונה זו מבחינת צבעים, עוצמה וניגודיות. אם לא, א (א) אתה לא נחשף בבטחה בעת העתקה באמצעות DSLR או (ב) ביצעת את המהלכים הלא נכונים בעיבוד התמונה לאחר מכן

אודות תוכנה:

• ניתן לבצע את פעולות העיבוד הבסיסיות הדרושות לך (חיתוך, הפוך צבעים, גוון/רוויה, איזון צבעים, טמפרטורת צבע, עקומת גמא, ניגודיות, חידוד/טשטוש) עם הרבה תוכנות, בחינם או לא. אני משתמש ב- Lightroom אשר מכוון למעשה להתמודדות עם קבוצות תמונות.
• תוכנית שבה אני משתמש לעתים קרובות להליכים פשוטים היא Photofiltre, עורך תמונות בחינם וחלופה ניידת קלת משקל לפוטושופ.

שלב 3: בניית ההתקנה

• "הספסל האופטי" מורכב מפלטפורמה ניתנת לבסיס. המסגרות השונות לשקופיות וסרטים מותקנות על פלטפורמה זו.
• האור מסופק על ידי מנורת הלוגן שולחנית לאחר השתקפות על ארגז אור מקרטון. ארגז התאורה מוחזק במקומו על ידי מגנט במגע עם מכונת כביסה.
• כל הרכיבים מוצגים בתמונה. הכל היה עשוי מחתיכות דיקט גרוטאות. נמנעתי מהדבקת חלקים יחד והשתמשתי בברגים במקום זאת, על מנת להקל על שינויים.

שלב 4: הכנת תיבת האור

הכנתי קובייה בגודל 7 ס"מ על 7 ס"מ. הוא קטן אך עובד מצוין, האור המוחזר הוא הומוגני ואין סימנים של צביטה על התמונה.

השתמשתי בקרטון (קצת יותר עבה מהנפוץ ביותר). התבנית עוצבה בצד האפור. זהו הליך קיפול והדבקה פשוט המוצג בתמונות. לאחר הקיפול כל הצדדים החיצוניים צריכים להיות לבנים. המשקף הראשי (פס אמצעי) מעוקל וזה החלק האחרון לקפל ולהדביק. יש להקפיד לשמור על המשטח נקי.

שלב 5: הלוח לשקופיות ו -35 מ"מ

מרחק המצלמה-סרט הדרוש לשקופית ולשלילה הוא שווה ולכן החלטתי להכין אותם על אותה מסגרת דיקט.

מחזיק השקופיות פשוט מאוד. השקופית מוחדרת בכיס עץ ומוחזקת במקומה על ידי גומי. הגומי שומר על השקופית משיקה למסגרת וזה הפתרון הפשוט ביותר שיכולתי לחשוב עליו.

כפי שדנתי קודם הכנתי מחזיק סרט מקרטון ונייר קנזון. זה עוזר להגן על השלילי וזה הופך את כל ההתקנה ל"ידידותית יותר למשתמש ".

המסגרת מכוסה בנייר קנסון. נושאות המחזיק עשויות עץ והן מודבקות על המסגרת.

שלב 6: לוח הסרטים 6x6 בפורמט בינוני

במקרה של תבנית שלילית בפורמט בינוני יותר קריטי ממארז 35 מ"מ להחזיק אותו חזק מכל ארבעת הצדדים. אז הכנתי מעין "מעטפה" מנייר קנסון והחזקתי במקום עם שני גומיות.

בעתיד אני מתכוון להכין מחזיק קרטון כמו במקרה של הסרט 35 מ מ.

שלב 7: המצלמה והעדשה

עצה קצרה: השתמש במצלמה הטובה ביותר שיש לך לעבודה זו

שדרגתי את העדשה בה השתמשתי באולימפוס שלי מ- Helios 44 לעדשת 50 מ"מ/1.8 Pentacon Prime שנתנה לי על ידי חבר. זה משמש כעדשת מאקרו בעזרת טבעות הארכה M42 (ניתן למצוא את שני הפריטים ב- e-bay במחירים נוחים)

הפתרון הטוב ביותר יהיה להשתמש בעדשת מאקרו המתאימה ל- DSLR הספציפי שלכם (כנראה יקר) והשנייה הטובה ביותר היא להשתמש בצינור הארכת מאקרו עבור המצלמה הספציפית שלכם שתאפשר לכם פוקוס אוטומטי (פחות יקר)

שלב 8: עבודה עם שקופיות

התמונה הספציפית הזו צולמה בטניסיה לפני הרבה שנים עם מצלמת FED3 וסרט שקופיות ISO של Kodak 200.

העתקתי את השקף עם 100 ISO, צמצם f11.0 וזמן חשיפה של 1/30 שניות. התוצאה נראית לא חשופה אך המידע קיים.

• בעבודה עם Lightroom, קודם חתכתי את התמונה ושחזרתי את הדגשים באמצעות נתוני RAW. זה מחשיך את התמונה עוד יותר ולכן עליך להגדיל את האור בשלב זה.
• השלב האחרון הוא תיקון איזון הטון באמצעות עלילת הגמא. Lightroom מספקת 4 אזורי גוונים שונים להתאמה. לבסוף שיניתי מעט את הצבעים על ידי הורדת מעט בטמפרטורת הצבע, שינוי קל בכחול לכל ערכת הצבעים.

שלב 9: עבודה עם שחור ולבן

תמונה זו צולמה במצלמת Canon EOS 1000F עם העדשה שהגיעה אליה (זום 35-80, f3.5). הסרט הוא קודאק TMAX 400 בשחור/לבן. העתקתי את השלילי עם עדשת הפנטקון ב- f = 8.0 ו- t = 1/40 שניות, ISO = 100. ה- S/W הוא בדרך כלל המקרה הפשוט ביותר ועשיתי את כל שלבי העיבוד עם התוכנה החופשית של Photofiltre. הנה הם:

1. מסגרות את התמונה. אין צורך לשמור על הגבולות לעיון במקרה זה.
2. הפוך אותו לתמונה שלילית בשחור. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים: או מחק מידע צבע או הגדר את רוויית הצבע למינימום באמצעות הכלי גוון/רוויה. התוצאה זהה.
3. הפוך צבעים (צילום התמונה השלילית)
4. עבדו את הבהירות, הניגודיות ועלילת הגמא כדי לשים את תכונות הטון בשיווי משקל. לרוב זה מאוד סובייקטיבי

שלב 10: עבודה עם שלילי צבע

שלילי הצבע הם יחסית קשים יותר לעיבוד נכון. הסיבה היא שאתה לא יכול לזהות צבעים מהתמונה האדמומית הפוכה. למשל בתמונה הספציפית ירוק וכחול שולטים וכשאתה מסתכל על השלילי אין לך מושג מהו איזה. כאן אתה צריך את הטיפים שניתנו בשלב 2.

• בדוק את השלילי מתחת לאור כדי לזהות את מה שאתה מצפה לראות בתמונה הסופית.
• לירות על שלילי מעט יותר מדי.
• אם אתה שומר פס בקצה התמונה, השתמש בו כדי לשחזר את איזון הצבעים. ניתן לעשות זאת לפני הפוך צבעים או אחרי. השלילי יופיע אפור לאחר איזון.
• השתמש בפורמט RAW אם אתה מכיר אותו.

שלב 11: סרטים ודיגיטליים

למה לצלם סרט?

• אני אוהב את הדרך שבה אור מתפזר בסרט. זה שונה ממה שאתה מקבל עם מצלמות דיגיטליות - שונה, לא טוב יותר או גרוע יותר. אולם הטווח הדינמי של הסרט כלומר היכולת לשמור פרטים על הבהרות וצללים עדיף על מה שמקבלים במצלמות דיגיטליות זולות. ניתן למצוא כאן דיון בנושא.
• מהיר ואיטי: אנחנו צריכים את שניהם. אני אוהב את העובדה שמצלמות דיגיטליות מציעות אפשרות לצילומים רבים בעלות אפסית תוך מספר דקות שניתן לצפות בתצוגה מקדימה במקום. כמובן שזה נותן לך יותר סיכויים לצלם תמונה יפה. עם זאת אני באותה מידה אוהב את העובדה שסרט בפורמט בינוני נותן לך רק 12 הזדמנויות, אז אתה צריך להיות מוכן ואתה חייב להשתמש במוח שלך קצת יותר לפני שאתה לוחץ על התריס. אני חושב שבעצם זה אתה לומד להעריך יותר את המצלמה הדיגיטלית שלך גם ולהשתמש בה בצורה טובה יותר.
• אני אוהב את הליך הפיתוח. הפעלתי מחדש את פיתוח ה- B/W לאחר שנים רבות.
• אני נוסטלגי לגבי המצלמות הישנות שלי. אני אוהב את הצליל של התריס המכני ומעניין אותי לראות איך הם מבצעים היום וכיצד הם משתווים לדיגיטל.

לכמה זמן?

כל עוד הסרט זמין (אם כי קשה למצוא אותו)

המצלמות שאני משתמש בהן

1. Canon EOS 1000F. גוף מצלמה נחמד, עדשה בינונית. יש לו הרבה תכונות תכנות שאני אוהב. לעתים קרובות אני מרכיב עליו עדשות אחרות.
2. Yashica Electro 35. מצלמת טווח עדיפות לצמצם עם עדשה מצוינת 45/1.8.
3. רולי 35 SE. המצלמה הזו מאוד מוזרה. הכל במקום הלא נכון אבל אתה מתרגל לזה. הוא כנראה הקטן מסוגו והוא אינו תלוי בסוללה כמו השניים הראשונים (הוא צריך סוללה לפוטומטר אבל למי אכפת).
4. Lubitel 166U ו- Meopta Flexaret V. אני אוהב את שני ה- TLR שלי. לוביטל פשוט, קליל והעדשה ברורה מאוד. וינטינג הוא החתימה של המצלמה הזו. Flexaret הוא מתכת TLR אמיתית. העדשה, הצפייה ומערכות המיקוד מצוינות.

שלב 12: מחשבה אחרונה

הצילום אינו עוסק ברזולוציה גבוהה או ISO גבוה, הוא בנושא (התוכן) וכיצד אתה תופס אותו ומציג אותו (קומפוזיציה)

אם היית רוצה שהייתה לך מצלמה עם יותר מגה פיקסל, בדוק מה אנשים באתר הלומוגרפיה משיגים עם דיאנות פלסטיק זולות, ולעתים משתמשים בסרטים שפג תוקפם מעובדים בכוונה עם הכימיקלים הלא נכונים

אם אתה מתלונן שאתה צריך 6400 ISO או יותר בשביל צילום לילה הגון, תסתכל על תמונות הלילה של ג'ורג 'בראסאי, כולם צולמו עם 50-100 סרטי ISO

עם זאת, לא מזיק להחזיק Nikon D4s עם חיישן מסגרת מלאה ו- 256000 ISO (ניתן להרחבה ל- 409600)

דיגיטלי או אנלוגי, תן לציטוט הבא של הנרי קרטייה-ברסון להדריך אותך:

"לצלם פירושו להכיר - בו זמנית ותוך שבריר של שנייה - הן את העובדה עצמה והן את הארגון הקפדני של צורות הנתפסות חזותית המעניקות לזה משמעות. זה לשים את הראש, העין ואת הלב על אותו ציר."