רמקול נייד 360 מעלות: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

מה הוא מציע?

שלום לכולם, מקווה שכולכם נהנים במעשי DIY. הפעם חזרתי עם רמקול מיוחד לנייד של 360 מעלות שהוא קצת שונה מהמקובל שיש. הוא משתמש ב -6 מנהלי התקנים בודדים של רמקולים (זוג וופרים, טוויטרים ורדיאטורים פסיביים) יחד עם זוג קרוסאוברים של אודיו כדי לשפר את תדרי השמע הנמוכים, האמצעיים והגבוהים.

הנהגים ממוקמים באופן שווה סביב מארז העץ כדי לכסות את כל 360 מעלות. הסידור המסוים הזה ממלא באופן אחיד את הצליל בכל פינה בחדר. אני לא יודע איך להסביר את זה במילים, אבל זה שונה בהרבה בהשוואה לרמקולים מקדימים. כדי לשפר את המצב, הלכתי על מארז עץ שבו הקירות הצפופים יותר מפנקים את איכות הצליל הכללית. כדי לקחת את הדברים הלאה, האפשרות Boost Bass & Treble Boost מאפשרת לנו להתאים את הטון להעדפותינו.

הוא מגיע גם עם כמה תכונות ידידותיות למשתמש! הידית המתקפלת הופכת אותה למתאימה במיוחד לעבודה היומית שלנו. הודות לתאי ה- Li-ion הכפולים, יש להם גיבוי עצום של סוללה ובכך הופך אותו לבדרן בלתי פוסק.

בנוסף, יש לו מתג ייעודי למעבר ממצב סוללה למצב Line-in. המאוחר יהיה מועיל להניע את המגבר ישירות ממטען USB חיצוני מבלי לרוקן את הסוללה. כמו כן הוא עוזר להטעין ולהפעיל את הרמקול בו זמנית ישירות מיציאת ה- USB. כאן, חלק מכוח הכניסה מוזן בנפרד לטעינה והפעלה של המגבר. זה מפחית את העומס על הסוללה עקב טעינה ופריקה רציפה כפי שניתן לראות ברמקולים ניידים אחרים.

בכל הנוגע לאינדיקציות, הוא מגיע עם תצוגת רמת סוללה וטעינה ואינדיקציה מלאה לטעינה בחלקו העליון. אז מה דעתכם על הרמקול? מתעניין לראות את כל המבנה? ואז השלבים הנותרים מחכים לך.

שלב 1: תבניות ומארז עץ

על מנת לסדר את מנהלי הרמקולים לתפקוד הרצוי שלנו ולנצל את נפח הארון המרבי דורש עיצוב מארז מסוג אחר. אז עקבתי אחר טכניקת המארז השכבות שבה נערמו כמה חיתוכים מעץ אנכית ליצירת מבנה ערימה אחד.

קובצי התבנית (קובצי pdf) צורפו יחד עם מאמר זה. פשוט הדפיסו אותו והדביקו על גבי דיקט וחתכו לאורך הקווים בעזרת מסור ג'יג.

מטעמי נוחות, שמתי את התבניות כפי שצוין להלן. שים לב כי, הייתי מתייחס גם לחיתוך העץ הסופי עם אותם שמות.

1) קטע עיגול תחתון (יש צורך רק באחד)

2) סעיף מארז ראשי (7 מהם נחוצים)

3) חלק עליון חלק 1 (צריך רק 1)

4) חלק עליון חלק 2 (צריך רק 1)

5) קטע ידית (יש צורך רק באחד)

מתוך חמשת אלה חלק התבנית העליונה 2 ותבנית הידית נחתכו מעץ דיקט בעובי 3 מ"מ והיתר דיקט 12 מ"מ.

לאחר החיתוך הנכון של הקווים החיצוניים, נקדחו כמה חורים בפנים כך שלהב מסור ג'יג יעבור ויחתוך גם את הצדדים הפנימיים.

לאחר סיום כל החיתוכים, מקלפים את תבניות הנייר ועושים שיוף קטן לתוצאה טובה של המשטח. לאחר מכן, בעזרת דבק עץ ומסמרי בראד, נערמו 7 חלקי המארז העיקריים והונחו מעל קטע המעגל התחתון.

החלק החלק העליון 2 קבוע כעת על החלק הראשון 1 עם דבקי עץ ומסמרי בראד. קטע זה יצורף להתקנת המארז הקודמת בשלב האחרון של הבנייה יחד עם קטע הידית

שימו לב- על ידי הצטרפות לשני החלקים העליונים, 5 הפסקת המתגים בחלק השני של החלק השני נסגרים על ידי החלק 1. אז עלינו לחתוך שוב את 5 החיתוכים האלה.

איך הגעתי לעיצוב התבנית?

אני חושב שזה יהיה רעיון טוב לשתף בתהליך החשיבה שעומד מאחורי עיצוב התבנית. אתה יכול לגמרי לעבור לדף הבא אם אינך רוצה להיכנס לפרטים אלה.

לכן, ההיבט העיקרי של העיצוב היה, לגלות את הקוטר החיצוני של המארז. הממד נבחר בצורה כזו שהיא אמורה להיות ניידת וגם בעלת נפח פנימי מספיק כדי להכיל את כל מנהלי הרמקולים והמעגלים. אז רכישת כל הרכיבים לפני הבנייה תהיה הדרך הטובה ביותר להתחיל את הפרויקט. לאחר ניסוי וטעייה גיליתי כי רדיוס של 7 ס מ יהיה התאמה מושלמת למארז. הגעתי לתוצאה זו על ידי ציור עיגול על נייר עם ערך אומדן גס לרדיוס. לאחר מכן הנח את הנהגים והמעגלים מעל הציור כדי לראות אם זה יתאים. אם לא, שנה את הקוטר לערך גדול יותר וחזור על התהליך עד להגעת נקודה מתוקה.

שלב 2: מנהלי התקנים ורמקולים

לאחר שסיימנו עם מארז העץ, נוכל להתחיל לחתוך את החורים ל -6 מנהלי הרמקולים. הרדיאטורים הפאסיביים, הוופרים והטוויטרים בהם השתמשתי הם בגודל 2.25 אינץ ', 2 אינץ' ו -1.25 אינץ 'בהתאמה. מכיוון שהשתמשתי במגבר 3W+3W לפרויקט זה כל נהגים שדורגו מעל 3W יהיו בסדר לשימוש. אבל עדיף להיצמד לדירוג ההספק של המגבר. הוופרים הם של 5W ו -4 אוהם, הטוויטרים הם של 20W ו- 4 אוהם.

וופרים

www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…

צייצנים

www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…

רדיאטורים פסיביים

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

החלק הרחב יותר של המתחם יהיה הצד האחורי, שבשלב מאוחר יותר, מקיף רדיאטור פסיבי עם שני טוויטרים משני הצדדים. בחזית יוסדר רדיאטור פסיבי נוסף עם שני וופרים משני צדיו.

בעזרת מצפן, מצויר עיגול גס על כל 6 הפנים על פי מימד הנהגים. זה עוזר לנו למצוא את המרכז ואת המיקום הנכון של הנהגים. כעת, בעזרת המצורפים המסורים לחור המתאימים, החיתוכים נעשים על כל 6 הפנים של המתחם. לאחר מכן, שלב זה בא על ידי קידוח כל חורי הבורג עבור אותם מנהלי הרמקולים.

שלב 3: גריל רמקולים

גריל הרמקולים פשוט למדי להכנה. השתמשתי בשתי חתיכות של צינורות PVC עגולים למחצה (5 אינץ ') הזמינים בדרך כלל כצינורות מרזבי מי גשמים בחנויות חומרי בניין.

בשלב אחרון, הוא מתאים בין החלקים העליונים והתחתונים של המארז ומסתיר את כל מנהלי הרמקולים. זה שיושב בין החלק העליון והתחתון הוא קטע המארז הראשי שהוסבר בעבר. אז בקצרה, גריל הרמקולים צריך להיות באורך השווה לגובה הכולל של 7 מקטעי המארז העיקריים (7x 12 מ"מ = 84 מ"מ). לאחר מכן הם ממוקמים סביב המתחם כדי לסמן את קווי המתאר של כל 6 גזרות הרמקולים. כמה תבניות גריל (מצורפות בתמונות) מודבקות כעת על גבי קווי המתאר הללו והוא נקדח כדי לקבל את תבנית הגריל הרצויה. לאחר מכן מחברים שני חלקים אלה בעזרת פיסת בד יוטה ודבק גומי (aka מלט גומי). כל קצוות הבד קופלו והודבקו גם כדי לקבל גימור טוב. קיפול הבד בהחלט יפרסם עד האורך הכולל ולכן עדיף לקחת את אורך ה- PVC כ -80 מ"מ ולא את ה -84 מ"מ שהוזכר קודם לכן כגורם הקצבה. עם זאת, היוטה מכסה את כל חורי הגריל שנפתחים שוב במגהץ חם. התוצאה כוסתה בשכבה אחרונה של בד גריל רמקולים שחור.

שלב 4: רכיבים אלקטרוניים

המעגלים המשמשים לפרויקט זה הם כדלקמן

1. מגבר 3W+3W

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

2. קרוסאוברים של אודיו דו כיווני (שניים מהם נחוצים)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. מודול ממיר DC-DC Boost

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. תאי ליון (יש צורך בשניים מהם)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. מודול טעינת ליתיום

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. מחוון רמת סוללה ליתיום

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

מתוכם, ארבעת הראשונים כלומר המגבר, הקרוסאוברים, ממיר ההגברה ותאי ה- LI-ion מסודרים מעל יריעת סיבי זכוכית בעלי אותו ממד פנימי של המתחם. פריסת המעגלים מצוירים על הסדין וחורי הבורג עשויים עם מלחם חם. כעת הוא מוכנס לתוך מארז העץ שנעשה בעבר כדי לקדוח חורים במיקום המדויק כמו של הסדין. אנא בדוק את הסרטון כדי להבין טוב יותר.

יריעת סיבי הזכוכית מסייעת לאבטח את תאי הליון וממיר ההגברה עם קשרי רוכסן מכיוון ששניים אלה אינם מגיעים עם חורי בורג לחיבור. נוכל גם להשתמש בדבק חם למטרה זו, אך אני מאמין שזו לא שיטת תיקון קבועה ובסופו של דבר תאבד את הקשר עם הזמן. הסדין גם מבודד את החום מהאלקטרוניקה לעץ שמתחתיו ומספק בטיחות כנגד כל תרחיש הגרוע ביותר.

שאר המודולים כלומר מודול הטעינה ומחוון רמת הסוללה היו מסודרים בתוך החלק העליון ונדון בחלקים מאוחרים יותר.

כפי שאתה יכול לראות, השתמשתי בתאי ליתיום בתצורה מקבילה לגיבוי סוללה רב יותר. לפני חיבור התאים במקביל, חשוב מאוד לטעון את כל התאים בנפרד במלואם. אם לא, תא המתח הגבוה יותר יטעין את המתח הנמוך באופן בלתי נשלט, וזה בכלל לא דבר טוב לעשות.

לאחר שהתאים יתקנו בעזרת קשרים, נוכל להקליט חוטים על ידי הלחמה מהמסופים שלו. לפני סידור שאר המעגלים, וודא שיש לך חוטים מולחמים גם מכל המסופים שלו. על מנת לפנות מקום להצלבות, הם מסודרים אנכית עם כמה ברגים ואומים. ממיר ההגברה קבוע כעת עם קשרי רוכסן והמתח מוגדר ל- 5V על ידי סיבוב הפוטנציומטר על הלוח. נוכל להפעיל את המודול באופן זמני כאשר ערכת הסוללה נמצאת בכניסתו ולהשתמש במולטימטר ביציאה כדי להגדיר את הערך ב- 5V. אם זה נעשה, נוכל למקם את הקרוסאוברים ולוח המגבר על יריעת סיבי הזכוכית. אך לפני הכנסת המעגלים למארז, נקדח חור בצד אחד של החלק התחתון לתיקון יציאת ה- USB. הוא מאובטח כראוי בעזרת מרק אפוקסי. כעת נוכל להכניס את המעגלים למארז ולתקן בעזרת ברגים. 4 הברגים מהצלבה קבועים בעזרת ברגים בצד התחתון של המארז.

שלב 5: תיקון מנהלי ההתקנים של הרמקולים

כפי שצוין קודם, יש לנו בסך הכל 6 מנהלי התקן רמקולים בודדים לפרויקט. הרדיאטורים הפסיביים והצייצנים תוקנו תחילה. היה קצת קשה למצוא ברגים דקים יותר שיכולים לעבור דרך חורי הברגים שלהם ולכן הם תוקנו בעזרת ברגים. בעזרת צבת נברקו הברגים בעזרת אגוזים ואורך הברגים שנותר נותק באמצעות מסור גרזן. חוטי החיבור מהצלבים מולחמו כעת למסופי הטוויטר. באופן דומה שני הוופרים חוברו בהתאם ונקבעו בעזרת ברגים. הדברים כמעט נעשים עם קטע המארז. בואו נעבור לסעיפים אחרים.

שלב 6: הידית

כפי שהוסבר בעבר, כבר חתכנו את הידית בהתחלה, יחד עם חלקים אחרים. כעת עלינו לעבוד על המפרק שעליו עליו להיות מחובר לחלק העליון. השתמשתי בשני צירי מתכת קטנים למטרה זו. מכיוון שאזור הצירים קטן מאוד, איננו יכולים לתקן אותו כראוי לקצות ידית העץ. אם כן, חתיכת מתכת שנחתכה מהדק L מתברגת על צד אחד של הציר כך שאורכו מתארך. כעת ניתן היה לחבר זאת לידית באמצעות סט בורג אחר. אותו דבר חוזר על עצמו בצד השני וכל חלק העץ של הידית מודבק ומכוסה בבד יוטה.

שלב 7: החלק העליון

כפי שאתה יכול לראות מהתמונה, בחלק העליון יש 5 חורי מתג ושני אזורי מרזבים לתיקון מודול הטעינה ומחוון רמת הסוללה. חורים הכרחיים נקדחו למרזבים אלה, כך שחיבורי החוט משני המודולים הללו יכולים לעבור. יש לבצע כמה התאמות קלות בחלקים העליונים להתאמה מושלמת של שני המודולים הללו. כאילו, אתה יכול להדביק חתיכות דיקט קטנות על המרזבים כדי להעלות את מחוון רמת הסוללה כך שהוא יהיה אפילו על פני השטח. מכיוון שמודול הטעינה יהיה מכוסה, אין צורך ליישר אותו באופן שווה למשטח העליון. עם זאת, כדי שאורות החיווי של מודול הטעינה יהיו גלויים, הוא מכוסה פיסת יריעה אקרילית לבנה בגודל 2 מ מ. הוא ממוקם בגבול דרך המדריך הקטן שנעשה על גבי מרזב העץ סביב מודול הטעינה. סכין חד חדה תספיק לחיתוך העץ לדרכי המדריך. כל החלק העליון הזה מכוסה בבד יוטה בדומה לקודם. עם זאת עלינו לחתוך במדויק את הבד בחלק מחוון תצוגת הסוללה וחיווי אור הטעינה, כדי לחשוף אותו. מה שעשיתי הוא שהשתמשתי בקלטת שקופה על שני המודולים האלה ועם סמן, שהתחקה בדיוק אחר הלוח. קלטת זו תקועה אז על מרכז בד יוטה ומשתמשת במלחם חם בקצהו המחודד כדי לצרוב ולחתוך את המנות הללו.

בד היוטה קל במיוחד לחיתוך באמצעות קצה ברזל הלחמה וגם הקצוות היו נשרפים יפה ולא היו מושחלים החוצה. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שאני משתמשת הרבה ביוטה בפרויקטים שלי. כמו כן, העלות הנמוכה והמרקם הגס תמיד מושכים אותי אליו.

הבד מודבק לאחר מכן על החלק העליון באמצעות דבק גומי בדיוק כפי שהוסבר בשלבים קודמים.

כעת נוכל לצרף את הידית שהוסברה בעבר לחלק העליון על ידי קיבוע שני הצירים במקום בעזרת ברגים.

שלב 8: האסיפה הסופית

כעת נוכל להכניס את 5 מתגי DPDT בחיתוך המתאים בחלק העליון. המתגים מוזכרים להלן ומיקומם בקטע העליון מסומן בתמונה.

1) מתג הפעלה/כיבוי

2) מתג הגברת בס

3) מתג הגברת הטרבל

4) מתג רמת הסוללה

5) מתג טעינה

מימד המתגים הוא

רוחב- 13.1 מ"מ, אורך- 19 מ"מ, גובה- 18.7 מ"מ (ערך משוער)

דבר אחד שצריך לשים לב אליו הוא שבורר ה- DPDT On/Off צריך להיות בעל מיקום מרכזי. זה נועד להתאים את פונקציית ההחלפה בין קו במצב למצב סוללה כפי שהוסבר בהקדמה. תוכל לקבל מושג טוב יותר תוך כדי עיון בתרשים החיווט. ארבעת המתגים הנותרים אינם זקוקים לעמדת מרכז כבוי, ומתג DPDT דו -עמדי יעשה זאת.

לאחר הכנסת המתגים, נוכל להתחיל את תהליך החיווט וההלחמה. עיין בתרשים החיווט המצורף בסעיף התמונה. אני מאמין שאין שום דבר מיוחד להזכיר לגבי החיווט, זה פשוט ופשוט. אם אתה זקוק לעזרה נוספת בנוגע לזה, הודע לי על סעיף ההערות למטה.

ליצירת חותם אטום לאוויר, עלינו לאטום את המתגים מאחור כדי למנוע כל דליפת אוויר דרך הפערים סביב המתגים. שימוש במרק אפוקסי יהיה בחירה טובה לעשות זאת.

אז הדברים כמעט נעשים! כעת נוכל סוף סוף להצטרף לחלק העליון מעל קטע המארז הראשי. יש למרוח מעט דבק עץ על משטח המתחם ולהניע 4 ברגים בחלק העליון כדי לתקן אותו בצורה מאובטחת.. מכיוון שאנו מתקנים אותו בעזרת ברגים, נוכל לפתוח את המדור בכל עת לכל התאמה אישית או תיקון. פשוט הברג את הברגים והחליק בתוך להב מרק או משהו להפריד את הדבק ובוודאי תוכל לפתוח את המתחם ללא מאמץ רב.

לפני חיבור גריל הרמקולים, ודא שחתכת חריץ כדי לחשוף את יציאת ה- USB בתחתית. הדבר היחיד שנותר כעת הוא גריל הרמקולים ולכן, חבר אותו למארז בעזרת ברגים.

אז סוף סוף הפרויקט הושלם. עכשיו סוף סוף יכולנו להירגע מעט לצליל הנעים מהרמקול הזה. אני ממליץ בחום על הפרויקט הזה למי שמחפש בניית רמקול נייד. למרות שזה קצת גוזל זמן, זה בהחלט צעד רחוק יותר מההגדרה הרגילה של שני מנהלי ההתקן. אז המאמץ לגמרי שווה את זה. אז מה דעתכם על הפרויקט הזה? הודע לי בקטע ההערות. גם אם יש לך שאלות בנושא, אני שמח לשמוע.