בנה אות הפניה לאופניים פשוט: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

עם הופעת הסתיו, לפעמים קשה להבין שהימים הפכו לקצרים יותר, אם כי הטמפרטורה עשויה להיות זהה. זה קרה לכולם- אתה יוצא לטיול אופניים אחר הצהריים, אבל לפני שאתה בחצי הדרך חזרה, חשוך ואתה נזרק למשחק של מחבואים עם כל רכב אחר בכביש. למה לא ליידע את העולם לאיזה כיוון אתה הולך לפנות בצומת הבא על ידי בניית אות פנייה פשוט וזול?

פרויקט זה מיועד לאנשים הזקוקים לדרך בטוחה יותר לאופניים בלילה. היא קלה להכנה, עובדת מצוין וזו הדרך המושלמת ללמוד על עבודות עץ בסיסיות, אלקטרוניקה ותכנות.

אז אם אתה רוצה להתחיל, המשך לקרוא!

אספקה

כלים:

• מסור או כל מסור אחר
• מקדחה, עם מקדחי 3/16 "ו- 1/16"
• מברג (ים)
• (אופציונלי) מקדחי כיוון
• דבק-על לשימוש חד פעמי (או דומה)
• מלחם, הלחמה, מעמד הלחמה
• (טוב שיש) מהדק שולחן. זה משהו שאתה צריך להשקיע בו אם יש לך מקום, זה הופך את הקידוח והחיתוך להרבה יותר קל.
• נייר זכוכית
• סרגל, עיפרון

מכשירי חשמל:

• Arduino Nano, רצוי עם לוח פריצה
• חוט תקוע, כמות הגונה (תצטרך 3 חוטים שאורכם כ -2 מ ')
• 13x נוריות LED (כתום או צהוב, למרות שהצבע תלוי בך). שים לב שכדאי לקבל תוספות למקרה שתשרף כמה. חשוב גם לזכור- ערבוב צבעים פירושו שהנורות שלך יידלקו בהירות שונה. הסיבה לכך היא שההתנגדות הפנימית של LED ייחודית לצבע שלה. עדיף להשתמש ב -13 נוריות זהות זהות.
• נגדים 13x 220 אוהם, כלליים. גם אלה וגם נוריות ניתן למצוא בקלות באמזון.
• מתג מתג SPDT, ON-OFF-ON. למשל אלה

חומרים אחרים:

• לוח עץ, בסביבות 4 "x2" או גדול יותר, ובעובי לכל היותר 1/2 ". דיקט הוא מקור טוב.
• (אופציונלי) פלסטיק אקרילי, בגודל 1/16 אינץ 'או דק יותר
• קשרי רוכסן
• ברגים, קטנים יחסית, כגון אלה
• קלטת חשמל
• מחזיר אופניים אחורי/קדמי ישן, כמו זה. מה שאנו מעוניינים להשתמש בו הוא סוגר ההרכבה. אם יש לך סוגר הרכבה מפעמון, מד מהירות וכו 'שאפשר להשתמש בו גם.
• סוג של קצף הניתן לעיסה. החומר שאיתו אתה שוטף את הכלים שלך הוא כנראה טוב.

שלב 1: להתחיל

איך זה הולך לעבוד, ואיך כדאי להתחיל?

יש נוהל כללי שעליו לפעול בעת בניית הפרויקט הזה; עם זאת, לפעמים אתה צריך לעשות דברים בסדר קצת אחר כדי לוודא שהכל מסתדר יפה. לדוגמה, אתה צריך לבצע את רוב החיתוך והקידוח בהתחלה, אך תצטרך לבצע עוד קידוחים וכוונון עדין לאחר התקנת האלקטרוניקה.

הרעיון של הפרויקט הוא פשוט- בעת סיבוב אתה לוחץ על מתג מתג SPDT על הכידון שלך, ולוח בגב נדלק כדי לציין את כיוון הפנייה. המיקרו -בקר משמש להנפיית אות הפנייה, מה שמגביר את הבולטות שלו. לא הייתי ממליץ להשתמש בזה על אופני כביש מלוטשים מכיוון שהוא מעט מגושם, אבל הוא ייראה נהדר על האופניים הממוצעות שלך.

תסתכל על התמונה והעתק אותו למטה על לוח העץ שלך. זוהי תבנית כללית, כך שאם תרצה, תוכל לשנות את הגדלים והצורה בהתאם לרצונך.

שלב 2: חיתוך וקידוח

בדרך כלל עדיף לקדוח את החורים שלך לפני ביצוע חתכים- קל יותר לשלוט על חתיכות גדולות יותר. אז, התחל על ידי קידוח חורים בגודל 1/16 אינץ 'לתוך הסימונים לנורות הלדים. לאחר שקידחת את כל החורים, עקוב אחר קידוח חורים בגובה 3/16 אינץ'. הסיבה לכך היא שהרבה יותר קל לשלוט במיקום של סיביות בגודל 1/16 אינץ 'ולא בגודל 3/16 אינץ', כך שהנוריות שלך יהיו יותר בקו אחד. החור הראשון משמש כמנחה לקדח השני והגדול יותר.

אם יש לך ביט נגד כיוון, רצוי להשתמש בו כאן. אתה לא צריך להיכנס לעומק מאוד בצד הקדמי, מספיק כדי להפשיר את פני השטח. כמה עמוק אתה הולך על הגב תלוי עד כמה אתה רוצה שהנורות שלך יבלטו, אז עשה כראות עיניך.

עכשיו הוא גם רגע טוב לקדוח 4 חורים בפינות עם סיבית 1/16 אינץ 'אם אתה מתכנן להרכיב צלחת אקרילית מאחור.

חותכים לאורך הסימונים שלך כדי להסיר עודף חומר מהצלחת עד שאתה מרוצה מהצורה, ומשייפים אותו.

שלב 3: הגדרת הנורות

בשבילי החלק הזה תמיד כיף. הגדר את נוריות הלד בחורים, כשהקוטביות מוגדרת כפי שמוצג בתרשים הצבעוני למעלה. תראה מדוע הם מסודרים כך בשלב הבא. נתח דבק על החלק האחורי של כל LED צריך להספיק כדי לנעול אותו במקומו. אם אתה מתקשה לזהות קוטביות LED, עיין במאמר זה.

הקפד לדחוף את הנורות עד הסוף עד שהכרטיסייה האחורית תשטוף עם שאר המשטח.

הערה מהירה: תמיד וודא שהנורות שלך פועלות לפני שאתה מדביק אותן במקומן! אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים הנחתי ש- LED עובד, והייתי צריך לקרוע פרויקט כמעט שלם כי זה לא היה. זה צריך להיות הרגל לבדוק מראש כל רכיב שעליך להתקין באופן קבוע.

שלב 4: הלחמה

התמונה הראשונה היא תרשים חיווט שכדאי לעקוב אחריו. צור חיבורים על ידי כיפוף רגלי הלד הארוכות- לא תצטרך להשתמש בחוט נוסף אם אתה זהיר. הקפד לחמם היטב את המפרק לפני החלת הלחמה ולשמור אותו יציב בזמן שההלחמה מתקררת. מפרק הלחמה טוב אמור להיות מסוגל להתנגד למאמץ מצידך לקרוע את החיבור (אגב, אני לא ממליץ לעשות זאת על כל מפרק שאתה מלחים, מסיבות ברורות).

נסה לשמור על ניקיון. ככל שהחיבורים שלכם מסודרים יותר, כך יהיה קל יותר לפתור בעיות אם יתעורר הצורך. לגשר על חוט אחר, מספיק שיהיו 2-3 מ מ בין משטחים חשופים- בדרך כלל רגלי LED קשיחות למדי ולא ייפולו בקלות.

אתה יכול גם להלחם על שניים מנגדי 220-אוהם שלך כפי שניתן לראות למעלה. ודא שאתה עושה את החיבורים קצרים ככל האפשר; כמו כן, ודא שהנגדים שלך מודבקים בצורה כלשהי. המפרקים יישברו כאשר יתר לחץ יתר לא לינארי, כפי שקורה כאשר אתה מושך חוט קצר. בסופו של דבר תקרע את הנגד, אז שים לב לכך.

שלב 5: עוד חומרה

להלן שני דברים שאפשר לעשות מבחינה טכנית כמעט בכל נקודה בהרכבה, אך אני ממליץ לך לעשות זאת כעת, מסיבות שונות.

הראשון הוא שימוש בסוגר הרפלקטור הישן שלך. אינך צריך את המחזיר עצמו, רק את המהדק באמצעותו הוא מחובר לכידון או לאחור. בהתאם לסוג, אתה יכול גם להשתמש באר פנס או משהו דומה; אתה יכול אפילו להדפיס תלת מימד סוגר הרכבה. קדחו שני חורים בבסיס והרכבו כפי שמוצג. ודא כי הצד המתכופף פתוח, ומאפשר לך להחליק את כל העניין על הבר, יש מספיק מקום לעשות זאת מבלי לפגוע באלקטרוניקה שלך. אני מציע שתעשה זאת כעת, ולא מוקדם יותר או מאוחר יותר, מכיוון שקל לראות היכן נמצאים הקשרים העיקריים והבלתי ניידים שלך.

הדבר השני שתרצה לעשות הוא להתקין לוח אקרילי מאחור (הן למטרות אסתטיות והן להגנה על המשטח מפני התזות). חותכים מלבן בעל אותן מידות כמו מחוון הסיבוב שלכם (במקרה זה בערך 2 "x4"). בעזרת החורים הקדוחים שלך כמדריך, יש לקדוח את הפלסטיק בעזרת סיביות בגודל 1/16 אינץ 'ולהבריג את הלוח. ניתן לראות את התוצאה בתמונה הסופית.

ייתכן שתרצה גם למחוק את כל הסימונים שביצעת בבלוק לפני שלב זה (אופס).

שלב 6: סיום הלחמה

כעת, לאחר שהרכבנו מספר דברים נוספים למחוון הסיבובים, תוכל לסיים את שלושת הנגדים האחרונים, לפי אותה שיטה (הדבקת הרכיבים, שמירה על אורך חוט מינימלי).

שוב, בדוק שוב כדי לוודא שהחיבורים שלך פונקציונליים. אתה יכול לעשות זאת על ידי הפעלת מתח של 5V או פחות ישירות מהארדואינו שלך או ממקור הכוח ברחבי הקטע. נוריות בודדות שאינן נדלקות יכולות להיות הפוכות- אם כן, פשוט נתק את החיבור, דחף את הלייד החוצה בעזרת מברג מהצד השני והדבק אותו בחזרה בצורה הנכונה.

ברגע שההרכבה שלך תפקודית, תוכל להמשיך הלאה!

שלב 7: הזן את הארדואינו

הגיע הזמן להוסיף מיקרו -בקר! כעת צריך להיות ברור יחסית מדוע הצעתי לך להשתמש בלוח פריצה הדומה לזה שמוצג- התקנת אלקטרוניקה בצורה מאובטחת היא עבודה מסובכת והדבר הזה הופך את זה להרבה יותר קל.

תוכל להבחין כי ישנן שתי פיסות קצף המשמשות ליצירת מרווח בין הלוח המודפס לגוש העץ. זה א) מבטיח כי אין מעגלים קצרים, מכיוון שלשני הצדדים יש משטחים חשופים, וב) מרפד את מודול הארדואינו.

מה שעשיתי כאן הוא קודם כל לנקות חורים בקצף ולחתוך את הריבוע אחריו. בעזרת אותם ברגים שאיתם הרכבת את לוח המכסה האקרילי, הרכיב את הארדואינו ודאג לוודא שיש מספיק מקום בין הארדואינו ללוח. עליך להתייחס לתמונות שלמעלה כדי לקבל מושג כיצד לעשות זאת.

תחבר את הסיכות שלך. הנה יתרון נוסף למודול זה- אין צורך בהלחמה! תוכל תמיד להסיר את Arduino לשימוש חוזר בפרויקט אחר אם תרצה בכך, בהמשך. להלן החיבורים שברצונך ליצור אם ברצונך להשתמש בקוד לדוגמה ללא כל שינוי:

A2- שמאל

A5- אמצע

A4- חץ שמאלה

A3- חץ ימינה

A1- מימין

בנוסף, חבר את מחבר הסוללה 9V ל- +Vcc ו- GND.

שלב 8: קוד בסיסי ופתרון בעיות

כעת, לאחר שרוב החומרה הושלמה, הקדש רגע לאמת את חיבוריך הנכונים. אם אתה בטוח למדי, חבר את ה- Arduino שלך ליציאת USB זמינה.

אני מקווה שיש לך ניסיון בסיסי בקידוד Arduino. אם לא, תמיד תוכל לקבל סקירה מהירה באתרים כמו זה. הפרויקט נובע מהדבר הבסיסי ביותר שאתה יכול לעשות בארדואינו- קוד ה"מצמץ ".

הורד את הקוד המצורף והפעל אותו. וודא שבחרת את "Arduino Nano" כסוג הלוח שלך ובחרת ביציאת COM הנכונה. לאחר השלמת ההעלאה, אתה אמור לראות את אות הפנייה שלך מהבהב באותו אופן כמו בסרטון הנ"ל. אם כן, המשך לזוז!

שלב 9: סיום החומרה

אתה מוכן לסיים את העניינים. קח 3 אורכי חוט באורך של כ -2 מ ', או כמה שאתה צריך להגיע מהכידון לחלק האחורי של האופניים שלך, שם תעלה את האות. הלחם כל אחד משלושת החוטים האלה למסוף של מתג המתג SPDT שלך.

גזור פיסת פלסטיק אקרילית ארוכה (אמרתי געגוע? כן, זה תלוי בשיפוטך), בערך ברוחב מתג המעבר שלך. מחממים את הפלסטיק במקום בעזרת הלחם שלך כך שתוכל לכופף אותו, כמו סוגר. כופפו אותו לצורה כמו בתמונות למעלה. טפיחה של דבק על על מתג המתג אמורה לשמור אותו במקום.

החיבורים שיש לבצע הם: הטרמינל המרכזי של מתג המתג שלך עובר ל- GND, בעוד ששניים אחרים עוברים ל- D2 ו- D3. חבר הכל והפעל את הקוד המצורף למטה. אתה אמור לגלות שעכשיו אתה יכול להגדיר את המכשיר לסמן לאיזה כיוון תפנה! כל שנותר הוא להתקין אותו על האופניים שלך.

שלב 10: התקנה

סוף כל סוף! כמעט סיימנו.

התחל בהרכבת המכשיר הראשי על הפיר המחזיק את האוכף. אין בזה שום דבר מסובך במיוחד, שהוא אחד היתרונות של עיצוב כזה. לאחר מכן, קשר את הסוללה לאותו פיר. למה רוכסן? זה זול, קל להסרה/החלפה ומאובטח.

השתמש בכמה קשרי רוכסן לכל אורך החוט כדי לוודא שלא ניתן להיתפס לשום דבר. ודא שלחוט מספיק רפיון בכדי שתוכל לסובב את הגלגל הקדמי בחופשיות מבלי לקרוע דבר.

חבר את מתג המתג לכידון כפי שמוצג, עם עניבה עם רוכסן בכל צד. חיתוך קצוות ארוכים. וסיימת! ניתן להפעיל/לבטל את מערכת החשמל על ידי ניתוק מחבר הסוללה.

שלב 11: סיכום

למרות שאני די מרוצה מהגרסה הזו של מחוון הסיבובים, יש לא מעט לשפר. אין הגנה מפני גורמים חיצוניים, בין אם זה קר, בוץ או גשם. גיליתי בגרסה קודמת (התמונה השנייה במבוא) שמים הם למעשה פחות בעיה ממה שאפשר לחשוב; זו לא באמת בעיה עד שהיא מחלחלת לחיבורי החשמל וזה דורש לא מעט מים. במילים אחרות, זה עדיין יהיה בסדר בטפטוף קל.

שיפורים אחרים עשויים לכלול מתג המופעל בסיבוב ולא ידני, מחוון עצירה שנדלק בעת הפעלת הבלמים שלך, ואולי … נורות סיכון מהבהבות? המטרה היא לתת לאופניים הסטנדרטיים תכונות המקלות על הבחנה בלילה כמו מכונית. זה יכול ללכת רחוק לקראת צמצום פציעות והתנגשויות בכביש.

עם זאת, זוהי התחלה טובה! זהו גם פרויקט קטן ומהנה שיכול לשרת מטרה טובה. אני מקווה שאהבת את זה!

סגנית האתגר באופניים