רכב RC RC עם STM32F103C ו- L293D - לא יקר: 5 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

יצרתי מכונית Arduino Bluetooth כמו זו המתוארת כאן, מאת Ardumotive_com. הבעיה שהיתה לי הייתה הסוללות והמשקל שלהן וגם ההוצאות שלהן. מאז, בנקים חשמליים זולים לטלפונים סלולריים הפכו למחירים סבירים מאוד. כל מה שהייתי צריך לעשות זה להוריד את המשקל. מכיוון שאני זול, עברתי לבקר המיקרו STM32F103C. ניתן לקנות את המיקרו -בקר STM32F103C בפחות מ -2 $, והוא קטן בהרבה מארדואינו. שיניתי קצת את הקידוד לעבודה גם עם STM32F103C.

אספקה

• מכונית זולה בשלט רחוק שאוכלת סוללות. כן, בדיוק כמו זה שבו משתמשת Ardumotive_com. אתה תכבה את המערכת ותשתמש במקום זאת בנק חשמל לטלפון. אם יש לך את המשאבים לבניית מארז משלך, עשה זאת. הלכתי לחנות הצעצועים ברחוב וקניתי מכונית זולה בפחות מ -10 דולר. המכונית אוכלת סוללות, והשלט אוכל סוללות-מושלם לשיפור.
• בנק כוח כוח- הם זולים במיוחד עכשיו. תועה מבנקים החשמל שיש להם כפתור הפעלה בצד. לא תוכל לעקוב אחר המכונית שלך והחזק את הכפתור. זה טיפשי.
• שבב L293D-זהו גשר ה- H הכפול שישלוט במנועים החשמליים.
• מודול בלוטות 'HC-06
• מתג- השתמשתי במתג הפעלה/כיבוי פשוט.
• כמה חוטי טלפון חוטיים יהיו בסדר, אך עדיף מעט מד 20 תקוע גדול יותר.
• לוח פרוטו או פיסת פלסטיק או קרטון להרכבת הגלולה הכחולה שלך ו- L293D. אני זול אז המצאתי מערכת קצת אחרת עם קרטון גלי דק- כמו מארז נורה.
• שני כבלי טעינה USB זולים-ניתן לרכוש אותם מעץ דולר. אל תשתמש בכבל התכנות הנחמד שלך. אחד ייחתך למתג ההפעלה/כיבוי, והשני יטען את הסוללה.

אופציונאלי

• 4 נוריות LED -אם אתה רוצה פנסים ופנסים אחוריים.
• 4 220 נגני אוהם- עבור נוריות LED במערכת 3.3v.
• פיזו או רמקול קטן לקרן.

כלים

• מלחם והלחמה
• אקדח דבק חם- הבת שלי היא הנינג'ה של דבק חם!
• חשפני חוט וצלפים

הערה: אם תשתמש בטכניקת הקרטון בה אני משתמש ולא בלוח פרוטו, תזדקק למקדח Dremel או קטן

שלב 1: הרס את אוכל הסוללות

הגיע הזמן ליהנות להרוס את אוכל הסוללות! כן, כל הכבוד לזה! תרגיש גאה שאתה עושה את חלקך בהפיכת העולם לירוק יותר- בסדר, זה קטע, אבל בכל זאת … תגיע למסגרת.

למעלה, אותה יחידה שיצרתי בגרסת הארדואינו. גרסת ה- Arduino השתמשה בכוח סוללה רציני שהחמיר את המכונית. אז, הורדתי אותו בחזרה למסגרת. הוספתי כמה פגושים מבקבוק פלסטיק ודבק חם והתאמתי את הגוף. עוד על הגוף בהמשך.

ברגע שיש לך את המסגרת עם המנועים וההגה החשופים, מצא איזה צד של מסופי המנוע הם. השתמש בסוללה או במטען 5V כדי לבדוק את המנוע.

על מנוע ההיגוי, כאשר הגלגלים מסתובבים ימינה, סמן את חוט הסוללה החיובי "3" ואת החוט השלילי, "6".

על מנוע הנהיגה, כאשר הגלגלים מסתובבים קדימה, סמן את חוט הסוללה החיובי "14" ואת החוט השלילי "11".

שלב 2: הקוד ב- Arduino IDE

זה עשוי להיות הטוב ביותר אם תעשה קודם כל אב טיפוס של האלקטרוניקה של המכונית שלך על קרש לחם.

בסדר, זהו אחד החלקים המסובכים. לא ניתן לתכנת את "הגלולה הכחולה" דרך יציאת ה- USB. לא מצאתי הסבר קל יותר לתכנות של "הגלולה הכחולה" מאשר סרטון היוטיוב של ג'ופ ברוקינג. זה מסביר את כל מה שאתה צריך לדעת, כולל ספריית STMduino של רוג'ר קלארק. יש דרך להתקין מטעין אתחול כך שתוכל להשתמש ב- USB לתכנת "הגלולה הכחולה", אך עליך לתכנת את מטען האתחול דרך האוטובוס הסידורי.

למרבה הצער, האוטובוס הסידורי משמש גם את מתאם ה- Bluetooth. התוכנית חייבת להיות מותקנת באמצעות סיכות האוטובוס, PA9 ו- PA10, באמצעות FTDI תחילה, ולאחר מכן תוכל לבדוק את כל ההגדרות שלך באמצעות מתאם Bluetooth.

השתמש בלוח ולחץ על כל לוח הלוח, בדיוק כמו הסקיצה המפריצה למעלה. נתק את קווי ה- TX וה- RX הטוריים של מתאם ה- Bluetooth בסיכות PA9 ו- PA10 של STM32F103C. חבר את ה- FTDI והתוכנית שלך. ודא שקווי האוטובוס הטורי נחוצים, RX ל- Tx ו- Tx עד RX. אחד מקבל והשני נותן.

לאחר טעינת התוכנית, תוכל לפתוח את המסוף הטורי ולשלוח

כדי לבדוק אם האורות עובדים. אם האורות עובדים, אתה יכול לשלוח

שוב כדי לכבות אותם בחזרה.

שים את המכונית שלך על בלוק כדי להרים את הצמיגים ולשלוח

הגלגלים צריכים ללכת קדימה. אם לא, הפוך את החוטים. זכור כיצד תיייגנו את החוטים קודם לכן. יש להתאים את הסיכות המתאימות של ה- L293D.

כדי לעצור, שלח

בואו נסתכל על השינויים המשמעותיים בקוד.

בקטע ההערות, בהתחלה, אתה אמור לראות את מקור הקבצים מ- Ardumotive. ההערות הבאות מסבירות היכן השתניתי מעט כדי לשקף את STM32F103C.

/ * * נוצר על ידי Vasilakis Michalis // 12-12-2014 ver.2

* פרויקט: שליטה במכונית RC באמצעות Bluetooth עם סמארטפון אנדרואיד * מידע נוסף ב https://www.ardumotive.com * * שינה קוד זה כך שיתאים ל- STM32F103 מאת ג'ים גארבה, [email protected] * מידע נוסף ב- https:// github.com/jgarbe/RCCAR_STM32F103C*שים לב שערכי 8 סיביות 0-255 השתנו ל*משקפים ערכי 16 סיביות 0-65535*//****************** **********ב- STM32, הכתיבה האנלוגית עדיין פועלת ב- 8 סיביות 255,*אך תוכל לקבל את מלוא הפונקציונליות של טווח ה- PWM, 0-65535, על ידי הצהרת הסיכה כ- PWM*AND באמצעות pwmWrite () במקום analogWrite () ***************************/

בעיקר, הפינים אינם נקראים באותו אופן בין Arduino ל- STM32F103C. אנו מצהירים על הסיכות באמצעות קבוצת השורות הבאה. נותר סיכה אחת שמוצהרת למטה בלולאה. בקו 197, PA5 משמש לקריאת רמת הסוללה.

//// חיבור L293

const int motorA1 = PB6; // לפין 15 של L293 const int motorA2 = PB7; // לפין 10 של L293 const int motorB1 = PB8; // לפין 7 של L293 const int motorB2 = PB9; // לפין 2 של L293 // נוריות המחוברות ל- STM32F103C Pin A12 const int lights = PA12; // זמזם /רמקול ל- Arduino UNO Pin A8 const int buzzer = PA8; // Bluetooth (HC-06 JY-MCU) סיכת מדינה על סיכה A11 של STM32F103C const int BTState = PA11;

כמו כן, באמצעות analogWrite (); עדיין יעבוד על "BluePill". אבל עדיף להכריז על סיכות PWM באמצעות, pinMode (, PWM);

לאחר מכן השתמש

pwmWrite (,);

הערה: 8 סיביות = 0-255, 16 סיביות = 0-65535

קווי 32-44 הם שינויים שבוצעו בסוללה. אם אתה עומד להשתמש בבדיקת רמת הסוללה, עליך להשתמש במפריד הצבעות עבור הסוללה שיש לך. חלק זה אינו בא לידי ביטוי במערכון פריטינג. יש הרבה הסברים כיצד ליצור מחלק מתח ביוטיוב. מכיוון ש- STM32F103C הוא שבב 3.3v, תיקנתי כאן את הקוד לשימוש פיזי במפריד מתח. הארדואינו יכול לסבול כמה מתח גבוה יותר באמצעות ה- ADC שסופק אך ה"גלולה הכחולה "לא יכולה.

/* רמת הסוללה תיבדק על פין PA5

* שיניתי את השורה הבאה עבור STM32F103C מכיוון ש- ADC לא יכול להתמודד עם * שום דבר מעל 3.3v * רק הערתי את זה * מחלק מתח, באמצעות שני נגדים יש לחשב ולהשתמש * כדי למדוד את קלט ה- ADC בהמשך הקוד * דוגמה: * נגדי GND --- 2K ----------------- נגד 1K ------ 5v * | * | * 3.3v */ // const float maxBattery = 3.3; // שנה ערך לרמת המתח המרבית של הסוללה!

שלב 3: חבר הכל יחד

בדרך כלל אני משתמש בלוח פרוטו כדי למקם את החלקים והלחמה בין החורים כדי לחבר הכל. לפעמים אני "מלחם הלחמה" הכל ביחד למראה של פרנקנשטיין/תלת מימד של מראה הלחמה.

בחרתי בשיטה ההיברידית הזו כדי להפוך את המכשיר נקי וקל משקל- וכמובן, זול!

שיטה זו מאפשרת גם תיוג. אחד החלקים הגרועים ביותר של הלחמת Deadbug הוא כאשר אתה מסתכל על שבב IC מלמטה ושוכח איזו סיכה היא מה.

התמונות למעלה די מסבירות את עצמן. אני מניח שהחלק הקשה הוא למצוא את הקרטון הדק מספיק כדי לגומה ולהיות נוקשה בו זמנית. אתה יכול להשתמש גם בפלסטיק אבל סימון זה קצת יותר קשה. ברגע שאני לוחץ את הסיכות ללוח ומסמן את הגומות, אני משתמש ב- Dremel כדי לקדוח כל חור סיכה.

אם עדיין לא שמת לב, יש לי רק את האורות כתקע אביזר על הלוח. אני לא משתמש במחוון הסוללה וגם לא בצפצוף. זה בגלל שהפרויקט שלי נועד למטרה אחרת. זה יהיה מובן מאליו ברגע שתראה את התוצאה המוגמרת עם גוף המכונית. … אבל זה מביא רעיון נוסף, יש הרבה סיכות לא בשימוש בפרויקט הזה. אולי פותחן תא מטען, פותחן דלתות מכונית, מפוצץ אש,…… או אפילו מחולל הפרעות אתרי מזוהרות של גלווני-אדיסון!

לאחר השלמת כל ההלחמה, בדוק לפני שאתה חם להדביק את המפרקים להקלת המתח על החוטים.

השתמשתי באותה אפליקציית אנדרואיד כמו Ardumotive, ניתן למצוא אותה בכתובת

לאחר שבדקת את תפקודי המכונית, הגיע הזמן למקם את הסוללה ולהחליף אותה. עבור לשלב הבא.

שלב 4: סוללה ומתג

בסדר, כאן אתה לא יכול לעקוב אחר התוכנית שלי בדיוק.

איכשהו, תצטרך למצוא מקום טוב להעלות את הסוללה על המכונית עם אחת מהן, דרך להטעין את בנק הסוללות מהדונגל, או דרך להטעין ישירות את תקע הסוללה. בסרטון ההיכרות, פשוט הדבקתי את הסוללה ואת המיקרו -בקר למסגרת והפעלתי אותו. כשרציתי לעצור פשוט ניתקתי את הסוללה. הבעיה בהתקנה זו היא התאבדות התקעים בכבל ה- USB ו/או בנק החשמל שלך. עדיף שיהיה מתג.

יהיה עליך גם למצוא מקום טוב למתג שבו מרכב המכונית עדיין יאפשר גישה. השתמשתי במתג כפתור פשוט (לא מתג רגעי) והרכבתי אותו בתחתית המסגרת שבה נמצא תא הסוללה המקורי.

יהיה עליך לחתוך כבל USB לשניים ולהעמיד את המתג בין הסוללה ליציאת ה- USB STM32F103C. כן, אתה יכול להפעיל את ה- STM32F103C באמצעות יציאת ה- USB. אתה פשוט לא יכול לתכנת אותו דרך יציאת ה- USB. השתמשתי שוב ב- Dremel כדי לקדוח כמה חורים לסיכות הלחמה של המתגים. לאחר ההלחמה השתמשתי ב- Hot Glue, שוב לחיזוק החיבורים.

שלב 5: שים את גוף המכונית שלך על המסגרת

בסדר, אמרתי שבכוונתי מחדש את גרסת הארדואינו המקורית של המכונית הזו. המוצר הסופי בפועל, אם כן, היה אביזר במה לבלט "מפצח האגוזים" בביצוע חברת הבלט המקומית שלנו. בסצנת הפתיחה, עכבר רץ על הבמה עם הקסם המקרי של דרוסלמאייר. השתמשתי בעכברוש של איקאה והרכבתי אותו על גבי המסגרת, ארדואינו וחבילת סוללות גדולה בהרבה. האביזר היה כבד ולא נטען. זה הרבה יותר טוב!

תהנה עם המכונית שלך. זכור שיש עוד סיכות רבות ב- STM32F103C שניתן להשתמש בהן. אולי בואש דומה לזה של "צעצוע של סיפור 4".