אקדח Coilgun: 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

למד כיצד להכין סליל פשוט באמצעות מספר חלקים שקל למדי להשיג. היה מוכן להשקיע בזה יותר משבוע ואולי תזדקק לכמה כלי עבודה כבדים (רק לייצור קליעים טובים). בניתי את הראשון תוך שבוע בלבד לאחר שהיו לי כל החלקים.

מנהל Coilgun: אקדחים (מאיצי דופק), כמו אקדחי רכבת (מאיצים ליניאריים), משתמשים בשדות אלקטרומגנטיים עזים כדי להניע אובייקטים במהירויות מדהימות שאינן נגישות עם נשק מודרני מונע גז (בהינתן מספיק אנרגיה מאוחסנת כמובן). אקדח סליל זה ידוע בתור אקדח סליל חסר רצון. הסליל משתמש בשדה האלקטרומגנטי שלו כדי למשוך קליע פרומגנטי (מושפע מגנטית), במקרה זה עגול פלדה מעוצב, לכיוון מרכזו. באופן אידיאלי הזרם התומך בשדה האלקטרומגנטי יכבה כאשר הטיל נמצא במרכז ומאפשר לקליע להמשיך לנסוע במורד הקנה, לצאת מהאקדח ולמטרה. השתמש בסליל וכמה סוללות כדי להבין טוב יותר את המאפיינים של מערכת זו. רובי סלילים רבים משלבים שלבים מרובים ברמות אנרגיה נמוכות יותר מכיוון שהיעילות נוטה למות כאשר יותר אנרגיה מאוחסנת משמשת לעיצוב סליל אחד. למידע נוסף עבור לשלב 5. דיאגרמת פעולה בסיסית של סליל כלולה בתחתית. מהו ממסר ?? (פירוט בשלב 2) איך זה עובד? ממסר הוא מתג אלקטרומגנטי פשוט. הוא משתמש באלקטרומגנט כדי למשוך שני מגעים של מעגל נפרד יחד, להשלים את המעגל ולאפשר לזרימת חשמל. למה זה משמש? במקור שימש ממסר כדי לאפשר למכונה או למחשב להפעיל או לכבות משהו אלקטרוני. ביישום זה הוא משמש להעברת אנרגיית הקבלים לסליל. למה להשתמש בו? ממסרים מאפשרים לעבור דרכם יותר זרם מאשר מתגי כפתור רגילים, אשר בדרך כלל מרתקים יחד. אתה יכול להשתמש במתג מתג גבוה במיוחד לשם כך, אך בדרך כלל הוא יקר וגדול יותר מממסר של אותו דירוג.

מקוון: - קבלים מתח גבוה (אני ממליץ על קבל 400V 470uF כדי להתחיל) -20 או 22 AWG חוט חיבור (קנה גם את המוצק והגדילי) (חוט גדול יותר עדיף מכיוון שהוא מוריד את ההתנגדות במערכת המגדילה את הסליל יעילות האקדח) -22-20 awg חוט מגנטי (בהתאם להעדפת הסליל שלך; ראה שלב 2) (לרדיו שאק יש חבילה עם 40 רגל של זה אבל אני ממליץ לקנות אותו מחנות אחרת כדי לחסוך בעלות ולקבל לפחות 100 רגל לסליל בעובי של יותר מ -7 שכבות) -ממסר (מתג אלקטרוני), רצוי 30 אמפר או יותר (קיבלתי ממסר רכב 12VDC/30A SPST מרדיו Shack, אך הייתי ממליץ על מתח וזרם גבוה יותר)

-מתג רגעי (השתמשתי במתג SPDT עם ידית גלילה בגודל 3/4 אינץ 'מבית רדיו, אבל אתה יכול להשתמש במתג בעל דירוג נמוך יותר) -מתג הפעלה/כיבוי (השתמשתי במתג הנדנדה הנדנדה DPDT מ- Shadio Radio אבל אתה יכול להשתמש במתג בעל דירוג נמוך יותר) -חבילות סוללה (יותר מ -2 מחזיקי 2AA ומחזיק 9V 1) (ככל שיותר סוללות 2AA טובות יותר) (הייתי מציע להשיג כמה מחזיקי סוללות 2 C מכיוון שהם מספקים הרבה יותר כוח לחשמל. מטען, וכתוצאה מכך זמן טעינה מהיר בהרבה; היזהר שלא להעמיס יותר מדי את המטענים שלך, ראה שלב אחרון ליחסי מטען לסוללה. -מצלמה חד פעמית (יותר יותר טוב מכיוון שזה המרכיב המרכזי של האקדח) -צבע ריסוס " יכול להתמודד עם ידית "או ידית אחרת. (קיבלתי את שלי מהנמל פרייט) -פרספקס, עץ או מתכת (אופציונלי למעטפת אקדח) -הקלטת חשמלית -מלחם -פלוקס (לא הכרחי, אבל זה עוזר) -סופר דבק / דבק אפוקסי / חם (משמש להרכבת מעטפת אקדחים) בחנויות:

קשיות מבורגר קינג/ברהמס או (אתה יכול להשתמש בקשיות של מקום אחר אבל הקוטר הפנימי של הסליל ישתנה; כמובן שאם תבחר בקשית קטנה יותר קליע קטן יעבור מהר יותר אך לא יתארז כמו אגרוף גדול, מומנטום AKA) כמו כן, ניתן להשתמש בקשיות קטנות יותר להניח על גב הטיל לייצוב, זה עובד היטב.

הום דיפו או לואו:

-ציפורניים גדולות או מוט עגול מפלדת פחמן נמוכה לחתוך לאורך (קוטר 1/4 עד 5/16 אינץ ', או להביא את הקש שלך להום דיפו כך שיתאים לציפורן הנכונה)

-בורג, שני מכונות כביסה ואום. (הבורג צריך להיות בקוטר הקש שלך והמכונת הכביסה צריכה להתאים היטב ולהיות בקוטר רחב ככל האפשר)

כלים בהם אני משתמש

• מלחם
• צבת אף מחט
• צְבָת
• מספרי תיל
• חשפן חוטים
• מספריים
• אקדח דבק (להרכבת מעטפת)
• סט מברגים
• ספק כוח 30V 10A

לאבד את הכונן כדי לבנות את זה? צפה בסרטונים הסרטון PAR-1 מדגים את התפוקה הקינטית של חוט מגנט 22awg, סליל באורך 30 מ מ, 12 שכבות עם קבל 470uF 400V (טעון עד 450V), זה רק 50 ג'ול !.

סיימת אקדח ורוצה לשתף אותו? פרסם את זה כאן: ארסנל Coilgun חנויות כלליות לרכישת חלקים וכלים:

- אמזון

- eBay

אתרי מוצרים אלקטרוניים:

- Mouser כנראה המפיץ הטוב ביותר שנתקלתי בו, מבחר עצום של פריטים, המחיר הטוב ביותר לאתר אלקטרוניקה שאינו סיטונאי וניווט וארגון נהדרים. - מכרה זהב מחירים מעולים על חלקים שימושיים - Digikey מתאים לחלקים שקשה למצוא. - MPJA מקום מצוין לרכוש חוט מגנטי ולדים - Electrostore קבלים מתח גבוה גדול במחיר זול ורכיבי הספק גבוה אחרים. - עודף נברסקה מחירים מעולים על חוט מגנטי אם קונים בכמויות גדולות.

_

בקר באתר שלי לפרויקטים נוספים: מערכות ניסיוניות עתידיות

שלב 1: מעגלי מטען

השלב הראשון הוא להיפטר מהחומרים החד פעמיים. נתק תחילה את מצלמות קודאק באמצעות מברג כדי לחטוף את המארז פתוח בצד. הסר את כל החלק הפלסטיק המרכזי שמחזיק את הלוח (היזהר, או בשום פנים ואופן כנראה שאתה תזעזע את עצמך אלא אם כן אתה לובש כפפות, רעיון טוב לחלשי הלב (תרתי משמע)) ודא שהסוללה נגמרה לאחר מכן גע במוליכים של הקבל יחד עם מברג כדי לפרוק אותו, הקבל הוא המכשיר הגלילי שיש לו שני לידים המשתלבים ממנו, המיקום המוצג הוא תמונה שנייה. מדוע מחברים מטענים לבנק? מטענים עצמם אינם עוצמתיים במיוחד, אך כאשר אתה מחבר אותם יחד במקביל כמו שמוצג בתמונה האחרונה אתה מגביר את תפוקת החשמל האפשרית שהמטענים יכולים להתמודד איתם. הגדלת מספר וגודל בנק הסוללות שלך (ב 3V) תגדיל את תפוקת המטען (עד לנקודה) עד שהמטען יטגן. המטענים מחוברים במקביל, כלומר כל מסוף מחובר לאותו מסוף במטען הסמוך כפי שמוצג בתרשים התמונה. אני לא ממליץ להכניס את המטענים לסדרות, אז אל תדאג. תראה ותקרא את הערות התמונה, התמונות מראות לך כיצד להפוך את המטענים שלך לטובים יותר מכפי שאני יכול לתאר זאת. ראשית, קח את המעגל שלך והשתמש בזוג קוצץ תיל וחתך את הקטע שהוגדר על ידי השנאי הקטן בפינה השמאלית העליונה של המעגל (זה כולל טרנזיסטור ודיודה) (עיין בתמונה לעיון). צרף לידים כהגדרתם בתמונה. מעגלי המצלמה הם לרוב לא יעילים כלומר 16% לפי הבדיקה שלי, אם אתה רוצה שהאקדח שלך יטען מהר יותר ועם פחות ניקוז סוללות בדוק את ממיר ה- DC ל- DC HV Boost שלי. קרדיט הרעיון למיני מטען מגיע מחבר ההוראה "245Tommy" שקיבל אותו מחבר הצינור שלך "Halo2maniaccc". תודה לשניכם בדוק כל מטען באופן אינדיבידואלי לפני שאתה מכניס אותם לבנק, חלקם עשויים להיות פגומים. זכור: פלוקס/רוזין (המשמש לשיפור "המקל" של הלחמה) חשוב כאן. אתה לא צריך את זה, אבל זה עוזר מאוד.

שלב 2: פרטים כלליים

קבלים: חבר את הקבלים באמצעות חוט מוצק והלחמה (יישר את השלילי עם השלילי!). יש לדרג את הקבלים בין 300 VDC ל- 900 VDC לתוצאות הטובות ביותר. (דוגמה 400V 470uF ניתן לחשב את האנרגיה שנמצאת בקבל על בסיס נוסחה זו: 1/2 x C x 1e-6 x V2 או 0.000005 x C x V x V כאשר C היא הקיבול במיקרו-פאראדים (uF) ו- V הוא המתח שאליו הקבל נטען בוולט. סליל: להלן סרטון טוב המראה לך כיצד לסובב את הסליל שלך: כיצד לסובב סליל -בולט באורך ובקוטר המתאים -מכונות כביסה ואום בקוטר גדול להתאים. הקלטת -בולט חשמלי (בדרך כלל שחור) או עדיף דבק סופר או אפוקסי -קש או נייר ליצירת רווח בין סליל סליל לבין הבורג -חוט מגנטי או אמייל -אני משתמש במדיחי פרספקס שנוצרו באמצעות מסור חור ומכונת מקדחה. זה מאפשר אתה צריך להדביק כל שכבה על מכונות הכביסה מפלסטיק כך שהסליל נשמע יותר מבני כשהוא מוריד מהסליל. אם תבחר לרכוש מכונת כביסה מפלסטיק תוכל להאכיל את חוט ההתחלה דרך חורשה או חור שנחתך במכונת הכביסה הפלסטית האחורית, זה מסייע כעת, קבל את הקש או פיסת הנייר שלך וחתוך אותו בערך 1-2 מ מ האן את אורך הסליל הרצוי. שים את מברחי הקצה על הבורג והנח את הקש או הנייר על הבורג כפי שמוצג בתמונה, אם הקש אינו מתאים לבורג פשוט חתוך אותו באורך. התאימו את מכונת הכביסה והאגוז הנותרים על הבורג. כפי שמוצג. להאכיל את קצה החוט המגנטי שלך במרכז מרכז מכונת הכביסה שלך ולתת בערך 2-3 סנטימטרים מהחוט לצאת מהצד השני. עטפו את החוט שהוכנס דרך בורג הקצה סביב ראש הבורג כדי לאבטח אותו במקומו. כעת התחל לסובב את הסליל בכיוון השעון או נגד כיוון השעון סביב הבורג. אל תעבור מנגד כיוון השעון לכיוון השעון או להיפך, תמיד סובב בכיוון אחד סביב הבורג, אחרת הסליל שלך לא יעבוד. המשך לסובב עד שהגעת לקצה השני, אבטח את החוט באגודל ואם יש לך סרט הקש היטב על השכבה, אם אתה משתמש בדבק סופר אל תדביק את השכבה הראשונה, זה ידביק את החוט לקש או עיתון. כדי ליצור שכבה שנייה פשוט ממשיכים להתפתל, מסתובבים באותו כיוון שהתחלת וחוזרים בחזרה לקצה השני של הסליל על גבי השכבה הראשונה. לאחר שהגעת לצד השני דבק או הדבק את המכלול וממשיך להתפתל באותו כיוון עם או בכיוון השעון קדימה ואחורה לאורך הסליל. סובב את הסליל בצורה מושלמת ככל האפשר מבחינה אנושית ושמור את החוט בניצב ככל האפשר לברג. לאחר שתסיים עם סרט הסליל שלך או הדבק את המכלול הדוק ככל האפשר ותן לו לשבת כמה שעות. לאחר מכן, הסר את הסליל מהגליל בזהירות רבה ככל האפשר והסר את החלק הפנימי של הקש או הנייר בעזרת צבת. כדי לגרום לאקדחים לאחוז בפתיחת ידית הפלסטיק והדבק החם במתג הגלילים כך שהמתג יופעל על ידי, ובכן, ההדק. לקדוח חורים מאחור ולחבר חוטים למתג (1, 3) ולאחר מכן להכניס את החוטים דרך החורים. סגור את הידית ואם אתה יכול לשמוע קליק כאשר אתה לוחץ על ההדק הוא אמור לפעול. ממסר ממסר כולל בו שני אלמנטים פועלים, אלקטרומגנט ומגע נייד. ראשית מעט אוצר מילים:-NC-Normally Closed-כאשר לא מופעל זרם לאלקטרומגנט C ו- NC מחוברים-NO-Normally Open-כאשר זרם מוחל על האלקטרומגנט C ו- NO מחוברים-C-Common- מחובר לאחד NC או NO מבוסס על מצב האלקטרומגנט- SPST- קוטב בודד זריקה בודדת- NC או NO כלולים בממסר זה, לא שניהם ממסר זה יכלול 4 חיבורים, למרות שלחלקם יש יותר, אם המיקום של האלקטרומגנט אינו ידוע החלת מקור 9V-12V על כל שילוב חיבור אפשרי עד שנשמע לחיצה, זהו האלקטרומגנטיות וכאשר הממסר מחובר כמו בתרשים בשלב הבא האקדח יורה כאשר שוב מתח מתח תקין לחיבורים אלה. - SPDT- קוטב יחיד זריקה כפולה- NC וגם NO כלולים בממסר זה (מוצג בתמונה למטה) ממסר זה יכלול 5 חיבורים, שוב אם המיקום של האלקטרומגנט אינו ידוע החל מקור 9V-12V על כל שילוב חיבור אפשרי עד שנשמע נקישה, זהו האלקטרומגנט וכאשר הממסר מחובר כמו בתרשים בשלב הבא האקדח יורה כאשר יתחיל מתח תקין לחיבורים אלה פעם נוספת. עבור פרויקט זה ניתן להשתמש בממסר SPST או SPDT, אנו משתמשים רק בחיבורי C ו- NO כך של- SPDT יהיה ליד לא מחובר. פתיחת הממסר תאפשר לך למצוא את החיבורים האלה מהר יותר, אך תשים את המכסה שוב כאשר אתה מוכן להתקין את הממסר. להלן גם תמונה של התצורה החצי אוטומטית.

שלב 3: סלילים, קבלים ותוצאות

סלילים, קבלים ותוצאות כל המדידות נלקחות ממבחן מהירות עם כרונוגרף והן מושגות בצורה המקסימלית. 22 מד: -UM: 7 שכבות, 33 מ"מ L, 6.5 מ"מ InDia 1320uF 330V E.37m/s 4g (11*330V 120uF) -8 שכבה, 30mm L, 8mm InDia 960uF 350V 24m/s 8g (8*330V 120uF) 3.9% -12 שכבות, 30 מ"מ L, 8 מ"מ InDia 600uF 350V 12m/s 8g (5*330V 120uF) 1.57% -12 שכבה, 30mm L, 8mm InDia 470uF 450V 27m/s 8g (1*400V 470uF) 6.1% -16 שכבה, 30mm L, 8mm InDia 470uF 450V 28m/s 8g (1*400V 470uF) **** התוצאות הטובות ביותר 6.6% -UM: 12 שכבות, 30mm L, 8mm InDia 470uF 800V E.> 50m/s 8g (4* 400V 470uF) 20 מד: -UM: 12 שכבות, 29mm L, 8mm InDia 940uF 400V 31m/s 8g (2*400V 470uf) -UM: 12 שכבות, 12mm L, 8mm InDia 1200uF 350V 26m/s 8g (10*330V 120uf) -8 שכבות, 12 מ"מ L, 8 מ"מ InDia 880uF 450V 13m/s 9.0g (4*400V 220uF) -Frite Surrounded -8 Layer, 12mm L, 8mm InDia 880uF 450V 14m/s 9.0g (4*400V 220uF) - 8 שכבות, 30 מ"מ, 8 מ"מ InDia 1100uF 450V 33.0m/s 9.0g (5*400V 220uF) SCR הוחלף 4.4% E. = מהירות משוערת-המהירות כאן נאמדת בהתבסס על השוואה ויזואלית לתוצאות האחרות, הם לא נמדדים. UM = לא ממוקסם- סליל לא התנסה בכדי להשיג תוצאות מקסימליות אם אין לך גישה לכרונוגרף השיטה כאן מדויקת יחסית. אם אתה משתמש בשיטה זו כדי להשיג תוצאות מהירות וודא שהסליל שלך אופקי לחלוטין ואל תירה לקרקע, ירה על פיסת קצף שנמצאת במרחק של מטר בערך. כמו כן, הנה מדידת מהירות אופטית. אפילו במקרה הטוב התוצאות המוצגות נכונות + או - 20% נכונות, הסיבה לכך היא שרוב קיבולי הקיבול האלקטרוליטיים נמצאים באזור + או - 20%.

שלב 4: הביאו הכל ביחד

עכשיו חבר הכל ביחד. עקוב אחר תרשים התמונות והסכימה. בדוק את המערכת, אם היא פועלת השתמש בפרספקס, עץ או אפילו מתכת כדי ליצור דיור לאקדח שלך בהתאם לגודל/משקל הרצוי וכו '. אסור לבנקי הסוללה לעלות על 3V +להפעלה בטוחה יחסית.

שלב 5: קליעים

חומר קליע: חומר הטיל הוא חלק חשוב מאוד במערכת הסלילים שלך. -בסיסית הטיל שלך חייב להיות פרומגנטי, כלומר מכיל ברזל ברובו. -הוא חייב להיות רך מבחינה מגנטית, מה שאומר שאם יופעל עליו שדה מגנטי החומר לא יישאר ממוגנט. -היא חייבת להיות בעלת נקודת הרוויה המגנטית הגבוהה ביותר האפשרית החומרים הטובים ביותר שאני מכיר מפורטים להלן מהטוב ביותר למטה: ניקל-קובלט ניקל-ברזל ברזל טהור פלדה דלת פחמן נמוכה (פלדה עם דירוג של 10XX כאשר XX היא המספר הנמוך ביותר האפשרי, כגון כמו 1006) נירוסטה (אין להשתמש) - רוב הגניבה הנירוסטה אינה פרומגנטית, היא חייבת להכיל לפחות 80% ברזל כדי להיחשב פרומגנטית. פלדה עגולה דלת פחמן עגולה 1006 מבית מקמאסטר-קאר תהיה החומר הטוב ביותר שמצאתי לקליעים שלך במחיר סביר וזמינות. זוהי פלדת הפחמן הנמוכה ביותר שיכולתי למצוא לרכישת "כמות נמוכה". אתה יכול גם לקבל מוט פלדה בגודל 5/16 אינץ '(מה שהשתמשתי בו) מחברת ebay או מחנות חומרה מקומית. אם אתה רוצה יעילות ברובה אך אין לך את הכלים, הזמן או המאמץ לגרום לקליעים שלך לקנות כאן, אתה יכול להתאים אישית את חתכי המוט שלך במחיר נמוך יחסית ואתה לא צריך לבצע את העבודה המייגעת, והפלדה היא דלת פחמן, מה שאומר תכולת ברזל גבוהה יותר ויעילות רבה יותר. כמו כן הם מוכרים אקריליק למעטפות שלי, וזה יתרון. ייצור הפרויקטים כעת זהו החלק "הקשה ביותר ולוקח זמן רב ביותר. על מנת ליצור את הקליעים, חתכו את ראשי הציפורניים בעזרת כלי Dremel עם דיסק חיתוך מחוזק (יישחק במהירות) או מטחנה גדולה עם להב חיתוך.

אתה יכול גם להשתמש במסור עם להב חיתוך מפלדה, קרדיט על הרעיון הזה מגיע לחבר jondo huang, אף פעם לא חשבתי על זה. זוהי השיטה המועדפת מכיוון שהיא זולה יותר והקיצוץ הרבה יותר טוב. לאחר מכן חותכים את שאר הציפורן באורך הנכון (הן צריכות להיות באורך 3/4 עד 5/4 אינץ 'של הסליל). אם אתם מחפשים יעילות, כלומר מהירות, פשוט טוחנים את קצוות הקליע למשטח שטוח מעוגל ולא מחודד. שלי חדים כך שהם יכולים לגרום יותר "נזק". לשם כך הנחתי את הקליעים במגהץ (או מקדחה) והשתמשתי במטחנה או בקובץ מתכת כדי לטחון את הקצוות כלפי מטה, אם תשתמשו ב- Dremel תוכלו לקבל גימור חלק יותר ונקודה עדינה יותר. זה יכול להיות תהליך ארוך, אבל שווה את זה.

שלב 6: מחקר Coilgun ומידע כללי

לירות קופסאות שימורים, פחיות או כל מה שתרצה הלב שלך (למעט אחרים, אלא אם כן מגיע להם, לא ממש). אני לא אחראי לכך שאתה טיפש עם זה, אם תעשה את זה נכון אתה עלול לפגוע ברצינות או להרוג מישהו עם זה. נסו עם כמות אחרת של קבלים כדי למקסם את אנרגיית הלוע.משוואות: -אנרגיה פוטנציאלית = (1/2) (קיבול ב- uF/1, 000, 000) (מתח ב- V) 2 -אנרגיה קינטית = (1/2) (מסה ב- g/1, 000) (מהירות ב- m/s) 2 משוואות לקבלים במקביל -קיבול (C) סה"כ = (C של הקבל הראשון)+(C של הקבל השני)+… -מתח (V) מקסימום = משוואות המתח הנמוכות ביותר עבור קבלים בסדרה -1/(קיבול (C) סה"כ) = 1/(C של הקבל הראשון)+1/(C של הקבל השני)+… -מתח (V) מקסימום = (V של הראשון קבלים)+(V של הקבל השני)+… -ספק = (V) (I) I-Current V-Voltage C-Capacitance כתב ויתור אני לא לוקח אחריות על הפעולות שלך. אם אתה יורה, מזעזע או פוגע בעצמך או באחרים …

שלך לבד

בקר באתר שלי כדי לראות את היכולות האחרות שלי: מערכות ניסיוניות עתידיות

פרס ראשון בתחרות הספרים המדריכים