נהג שנאי Flyback למתחילים: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

הסכימה עודכנה עם טרנזיסטור טוב יותר וכוללת הגנת טרנזיסטור בסיסית בצורה של קבלים ודיודה. הדף "הולך רחוק יותר" כולל כעת דרך למדוד את קפיצות המתח המפוארות הללו בעזרת מד מתח

שנאי flyback, המכונה לעתים שנאי פלט קו, משמש בטלוויזיות CRT ובמסכי מחשב ישנים יותר כדי לייצר את המתח הגבוה הנדרש להנעת ה- CRT ואקדח האלקטרונים. יש להם גם פיתולי עזר במתח נמוך בהם משתמשים מעצבי הטלוויזיה כדי להפעיל חלקים אחרים של הטלוויזיה. עבור הנסיין במתח גבוה אנו משתמשים בהם ליצירת קשתות במתח גבוה וזה מה שהוראה זו תראה לך כיצד לעשות. אתה יכול להוציא שנאי flyback ממסכי CRT וטלוויזיות ישנים, הם גדולים וגדולים. הוראות אחרות באתר זה מראות כיצד להסיר אותן מהמארז ולוח המעגלים.

כתב ויתור

אני לא אחראי בשום אופן אם אתה מסתבך עם המעגל הזה.

שלב 1: מה שאתה צריך

ניתן לשלוף חלק גדול ממרכיבים אלה ממעגלים ישנים ולעתים קרובות ניתן לבצע החלפות ללא בעיה.

1x שנאי Flyback

חולץ מטלוויזיה/צג CRT ישן או נרכש באינטרנט (אל תתקלקל, הדברים האלה שווים כ -15 $ לראש כאשר הם חדשים). נראה כי שידורי הטלוויזיה מתפקדים בצורה הטובה ביותר עם מעגל זה, שידורי צג אינם מוציאים כל כך הרבה.

1x טרנזיסטור כגון MJ15003

MJ15003 עובד היטב עם הנהג הזה, אך במקרים מסוימים זה יכול להיות קצת יקר. זה מה שהשתמשתי בו לנהג שלי.

מדווחים כי NTE284 ו- 2N3773 נותנים ביצועים דומים ל- MJ15003 בעוד KD606 ו- KD503 מתיימרים לעבוד גם כן. קשה להשיג את ה- KD בימים אלה והיו נפוצים יותר במזרח אירופה.

2n3055 הוא הטרנזיסטור הקלאסי המשולב לעתים קרובות עם דרייבר זה באינטרנט, אך דירוג 60v מגביל את התועלת שלו ולעתים קרובות לא גורם לכך שהוא נהרס. קולטן השיא למתח הפולט מתנשא בקלות מעל דירוג 60V זה ונקלט כאשר הטרנזיסטור מתקלקל וגורם לחימום נרחב ולכשל בסופו של דבר של המכשיר. אז אנא אל תשתמש בו, אם תעשה זאת תזדקק לקבל גדול כמו 470-1uF על פניו כדי להגביל את מתח השיא. זה יגרום גם לקשתות להיות קטנות מאוד.

MJE13007 גם רץ בצורה גרועה במבחנים שלי ללא שינויים במעגל.

לטרנזיסטור טוב יש עיכוב כיבוי נמוך (זמן אחסון) וזמני נפילה, רווח זרם הגון (Hfe), למשל MJ15003 מודד רווח של 30 עם הבוחן הסיני שלי.

זה גם צריך להיות מדורג למספר אמפר כדי להתמודד עם זרמי השיא ולפחות 120 וולט, אך עדיף מתחת ל -250 וולט מכיוון שחלקי המתח הגבוה יותר לרוב אינם מתנדנדים במעגל זה. טרנזיסטורים של יישומי אודיו וליניאריים רבים מחזיקים בפרמטרים אלה.

1x כיור קירור עם ברגים ואומים

(עדיף גוף קירור גדול יותר). ה- MJ15003 משתמש בסגנון מארז TO-3 בעוד שה- MJE13007 משתמש בחומרה TO-220, TO-3 בדרך כלל יקרה יותר מאשר TO-220. מי שנוח בעבודות מתכת יכול לייצר את גוף הקירור שלו מתוך גרוטאות על ידי קידוח חורי ההרכבה הנדרשים, פשוט גוגל ציור טכני טרנזיסטור TO-3 או TO-220 למידע נוסף.

מומלץ לרפד תרמית או הדבק/גריז להעברה תרמית טובה יותר בין הטרנזיסטור לגוף הקירור. הדברים הזולים והמגעילים ביותר שתוכלו למצוא ב- ebay מתאימים לכך, תוכלו אפילו להציל מספיק מנורות LED ישנות או מהטלוויזיה שממנה לקחתם את ה- flyback! כמות בגודל אפונה מספיקה והטרנזיסטור ימעוך אותה ויפזר אותה.

נגד 1 וואט

מתח אספקת החשמל שלך קובע את ערך הנגד הזה. 150 אוהם עבור 6 וולט, 220 אוהם עבור 12 וולט, 470 אוהם עבור 18 וולט. זה בסדר לעלות גבוה יותר בדירוג ההספק אבל לא נמוך יותר. אני אעשה דרייבר של 12 וולט אז אזכור מעכשיו לנגד 220 אוהם.

נגד 22 אוהם 5 וואט

הנגד הזה יתחמם! אפשר מקום סביבו לזרימת אוויר. הפחתת ההתנגדות של הנגד הזה תגביר את ההספק בקשת המתח הגבוה אך תדגיש את הטרנזיסטור יותר. זה בסדר לעלות גבוה יותר בדירוג ההספק אבל לא נמוך יותר.

2x דיודות התאוששות מהירות אחת מדורגת למינימום 200v 2 אמפר עם זמן התאוששות הפוכה מתחת ל- 300ns, השנייה מדורגת עבור 500mA ומינימום 50v (UF4001-UF4007 עובדת היטב כאן).

הם מגנים על הטרנזיסטור מפני קפיצות מתח שליליות, השתמשתי רק בכבלים שנמצאו על לוח הטלוויזיה.

עבור דיודת 200 וולט 2 אמפר השתמשתי ב- BY229-200 אבל כל מה שעונה על דרישות המינימום האלה יעשה. MUR420 ו- MUR460 הם הזולים ביותר שיש בחנות האלקטרוניקה המקומית שלי, EGP30D עד EGP30K יעבדו גם יחד עם UF5402 עד UF5408.

עבור הדיודה ההפוכה האחרת על פני פולט ובסיס השתמשתי ב- UF4004, זו מגינה על הבסיס מפני הדופק השלילי המונע השפלה של רווח הטרנזיסטור.

1x קבלים

זה צריך להיות סוג של סרט או נייר כסף המדורג במינימום של 150 וולט ובין 47-560nF. קבל זה יוצר סנובר מעין מהדהד ומסייע להגן על הטרנזיסטור מפני נקודת הפסקת המתח החיובי, קבל גדול יותר יגביל את מתח היציאה אך ייתן הגנה נוספת, השתמשתי ב 200nF (קוד 204) עם הנהג 12V שלי. עם טרנזיסטור מתח גבוה יותר אתה יכול להפחית את הקיבול ולאפשר למתח לצלצל עד לרמה גבוהה יותר ובכך לייצר יותר מתח על הפלט.

אני אכלול טכניקה למדידת מתח הקולט עד הפולט עם מודד בדף "הולך רחוק".

חוט (כל גרוטאות ישנות יעשו). עבור סלילי הראשי והמשוב, כל חוט בין 18 AWG (0.75mm2) עד 26 AWG (0.14mm2) יספיק, עבה מדי והוא לא יתאים בעוד שהוא דק מדי והוא יגביל כוח ולהתחמם.

כבלי חשמל חשמליים לא רצויים הם מקור טוב. השתמשתי במטר 1 למכשיר הראשי וב- 70 ס מ למשוב, עם הנהג 12V זה נותן הרבה אורך נוסף להתנסות בסיבובים נוספים, ניתן לנתק את העודף לאחר השלמת הכוונון.

חוט מגנט נחושת אמייל פשוט יקר מדי לסליל בימים אלה מכדי שאוכל להמליץ עליו, ובנוסף יש לו הרגל מגעיל לגרד ולקצר כנגד הליבה.

דרך כלשהי לחבר את הרכיבים כגון מגשר הלחמה או קליפ תנין

ניתן להשתמש בלוח לחם אך שימו לב שהטרנזיסטור והנגדים אינם גורמים לו להימס!

מקור כוח של 6, 12 או 18 וולט מינימום של 2 אמפר (עוד על כך בהמשך).

שלב 2: בחירת קבלים

הקבל לרוחב הטרנזיסטור צריך להיראות דומה לאלה שבתמונה למעלה ולדירוג של לפחות 150 וולט AC, הקיבול תלוי במתח האספקה שלך, בטרנזיסטורים אספן לדירוג מתח פולט, מספר סיבובים על הסלילים (יותר סיבובים = יותר מתח אספן שיא). קבלים שנמצאים במכשירים ישנים על פני רשת החשמל 120v/230v טובים לכך, הם נקראים קבלים מסוג X.

המטרה היא שהקבל יגביל את מתח הטרנזיסטור השיא לרמה שאינה הורסת אותו, תוך שהיא מאפשרת לו להתרומם מספיק גבוה כדי שיהיה פלט מתח גבוה טוב מהשנאי flyback. קיבול יותר יגרום לקשת קטנה יותר אך דמוית להבה יותר. העברת אנרגיה מקסימלית היא כאשר הקבל מכוון בדיוק למספר הסיבובים של הסלילים במצב שנקרא "מעין תהודה".

לנהג 12V שלי השתמשתי בקבל סרט 200nF ואילו הגביל את מתח השיא על פני MJ15003 בדירוג 140v עד כ 110v, להלן כמה ערכי התחלה כלליים (בהנחה של טרנזיסטור של 120V+, טרנזיסטורים במתח נמוך יותר יזדקקו ליותר קיבול).

• 47nF-100nF עבור 6v
• 150nF-220nF עבור 12v
• 220nF-560nF עבור 18v

לקבלת התוצאות הטובות ביותר קבל זה יחד עם הדיודה צריכים להיות קרובים פיזית לטרנזיסטור כדי למזער את ההשפעות של השראות מעגל טפילי.

אתה יכול למדוד את אספן השיא למתח פולט באמצעות מד מתח באמצעות קבלים ודיודה נוספים כפי שמוצג באחת התמונות שלמעלה.

שלב 3: סובב את שני הסלילים

סובב שני סלילים נפרדים סביב הליבה. משוב של 8 סיבובים ראשוניים ו -4 סיבובים הוא נקודת התחלה טובה עבור 12v, קצת פחות משניהם עבור 6v ועוד כמה סיבובים ראשוניים עבור 18v. מומלץ לבצע ניסויים וניתן לשלוט על עוצמת הפלט כך, פחות סיבובי משוב יגרמו לקשת חלשה יותר בעוד שיותר סיבובים ראשוניים יתנו יותר מתח יציאה.

אני לא ממליץ על חוט אמייל מכיוון ששכבת הבידוד נוהגת להישרט בשולי הליבה ולקצר אותה, ובנוסף היא יקרה בימים אלה! הליבה היא למעשה מוליכות המדידה של כ -10 קאוהם מקצה לקצה, כך שכל אזורים פגומים של בידוד תיל אמייל הם כמו חיבור נגד טפיל ביניהם.

שאלה: מדוע אינני יכול להשתמש בסלילים המובנים?

תשובה: עשיתי את זה בעבר בהצלחה מסוימת, זה רועש ומצמרר כמו מסמרים על לוח גיר. בנוסף זה יכול להיות ממצא מטרד באילו סלילים להשתמש, ההימור הטוב ביותר הוא לחפש בגוגל את מספר הדגם שלך ולראות אם יש מקומות כמו HR diemen.

שלב 4: הרכיב את הטרנזיסטור אל גוף הקירור

מרחו טיפה של תרכובת תרמית או הכניסו את הכרית התרמית, מורחים בצורה אחידה, והרכיבו את הטרנזיסטור על גוף הקירור.

גוף הקירור חשוב מכיוון שהטרנזיסטור מפיץ כוח כחום. קניתי את גוף הקירור הזול ביותר שיכולתי למצוא, אבל גדול יותר עדיף. הטרנזיסטור בו השתמשתי הוא בסגנון מארז TO-3

אל תתנו לרגלי הטרנזיסטור לגעת בגוף הקירור המתכתי, אחרת תקצר את הבסיס והפולט לאספן.

פשוט השתמשתי בברגים ואומים אקראיים שמצאתי במוסך, אבל הם די זולים במקומות כמו eBay או בחנויות חומרה מקומיות.

ש: האם אוכל להשתמש בטרנזיסטור PNP? ת: כן, אבל תצטרך בעצם לבנות את המעגל לאחור כדי לקבל קרקע חיובית, עיין בדף "הולך רחוק" לקבלת סכמטי של מנהל התקן PNP.

ש: האם באמת יש צורך בגוף הקירור? ת: כן, אם אתה רוצה להשתמש במעגל זה יותר מעשר שניות, גוף הקירור חיוני מכיוון שהטרנזיסטור מתחמם.

ש: האם אוכל להשתמש ב- MOSFET? ת: לא, MOSFET לא יעבוד עבור מעגל זה (קיימים מעגלים אחרים המתנדנדים בעצמם המיועדים ל- MOSFET בודדים).

שלב 5: חיבור חוט לאספן הטרנזיסטורים

מארז המתכת של הטרנזיסטור הוא האספן, כלומר חיבור חשמלי צריך ליצור אליו. כיווני טבעת או זיזים הלחמה הם הדרך הנכונה לעשות זאת, אך אם אין לך אלה תוכל פשוט לעטוף חוט מסביב לבורג. זה לא יהיה נשמע מכני כמו הדרך ה"נכונה ", אבל זה יעבוד.

שלב 6: חיבור המעגל יחד

בתרשים הגרפי, הסליל האדום הוא העיקרי עם קצה אחד המתחבר ל"+"החיובי של ספק הכוח/הסוללה, הקצה השני מתחבר לאספן הטרנזיסטורים שהוא למעשה מעטפת המתכת של הטרנזיסטור עצמו אם T0- 3 כגון הטרנזיסטור MJ15003 משמש. הסליל הירוק הוא המשוב עם קצה אחד המתחבר לנקודה האמצעית של שני הנגדים, והשני לבסיס הטרנזיסטור (כאשר מסתכלים על MJ15003 מתחת זה הסיכה משמאל).

שלב 7: הפעלת המעגל

כדי להפעיל את המעגל אני ממליץ על מקור חשמל שיכול לספק מינימום 2 אמפר, נמוך ככל הנראה יעבוד אך יגביל את התפוקה.

הוסף סיבובים נוספים בשתי הפיתולים כדי להגדיל את הספק (בניגוד למה שקראתי באינטרנט), זה מוריד את תדירות ההפעלה ומאפשר לזרם ראשי יותר לעלות. מספר הסיבובים נותן צורה בסיסית של הגבלת זרם יחד עם הנגד העליון (התנגדות גבוהה יותר = פחות זרם בסיס ופחות כוח קשת).

ספק כוח הספסל באמת מסביר את עצמו, אם הגבול הנוכחי מוגדר נמוך מדי המעגל עלול להיכשל.

יבלת/מטען קיר ניתן להשתמש בהם, אך שים לב לדירוג המתח והזרם שלהם. סביר להניח שמגוון המצב המוחלף יכנס להגבלה עצמית/כיבוי אם יעלה על הדירוג הנוכחי המרבי.

שנאי מציל ביצעתי את זה בעצמי עבור הנהג 12V שלי, שנאי 48VA שמוציא 9V AC ייתן בערך 12v DC 3 אמפר בעת תיקון והחלקה. קבל של 4700uF 25v ייתן הרבה החלקות, הייתי הולך עם דיודות מיישר גשר 50v 4 אמפר מינימלי.

תאי ליתיום בסדרות מצוינים מכיוון שהם יכולים לספק הרבה זרם.

סוללות מקדחה בסדר, רובן 18V אז השתמש במעגל 18V. סוללות AA בסדרה בסדר, הקשתות רק יהפכו בהדרגה קטנות יותר וקטנות ככל שהן מתרוקנות. תא AA נחשב לבזבז כשהוא יורד מתחת ל -0.9 וולט בזמן מנוחה, אך רבים עדיין יכולים להפעיל עומסים אחרים גם כאשר הם כבר לא מסוגלים לספק את המיץ למעגל זה. סוללת חומצת עופרת 12V היא דרך טובה מאוד להפעיל מעגל זה.

מצבר לרכב 12V ראה למעלה.

סוללות פנס 6v יפעילו את המעגל הזה זמן רב לפני שהקשתות יתחילו להיות קטנות. אלה אינם נפוצים מדי בימינו והם די יקרים, אל תבזבזו את כספכם אם יש אפשרויות זולות יותר!

סוללות AAA יעבדו לזמן מה אך לא יחזיקו מעמד כל עוד תאי ה- AA הגדולים יותר, יש להן גם עמידות פנימית גבוהה יותר כך שיבזבזו יותר חשמל כחום הסוללה.

סוללות 9v/PP3 יעניקו כמה דקות משחק כאשר הן חדשות לפני שהקשתות הופכות קטנות יותר והמעגל מפסיק לפעול. הנגד העליון כנראה יצטרך להיות בסביבות 180 אוהם עבור 9v, אבל לא יצרתי סכמטי של נהג 9v מכיוון שהוא כנראה יוביל אנשים להשתמש בסוללות 9v PP3 ואכזבה.

שלב 8: בטיחות ראשית

כאשר אתה מצייר קשתות … אני ממליץ לך בחום ליצור "מקל עוף" שהוא מקל בידוד שבו אתה מחבר את אחד מחוטי המתח הגבוה כדי לצייר קשתות, זה הרבה יותר בטוח מאשר להחזיק את חוט המתח ביד שלך. צינור PVC טוב מאוד לכך, העץ בסדר גם כל עוד הוא יבש.

אזהרות מפחידות. כולל הסיכון הברור של התחשמלות דבר נוסף שצריך לשים לב אליו הוא שהקשת חמה מאוד ויכולה בקלות להישרף או להבעיר לכל דבר שהוא נוגע בו. אפילו בידוד הכבלים יישרף אם תצייר עליו את הקשת. אם אתה מתעקש לשרוף פיסות נייר או חפצים אחרים, קח זאת בחשבון ותהיה לך דרך לכבות את האש.

• לעולם אל תיגע בחוט המתח הגבוה או בחזרה כאשר המעגל פועל.
• ודא שאתה יכול בקלות לחתוך את החשמל למעגל.
• אין להשתמש במעגל זה על משטח לא מתאים כגון מתכת חשופה או משטח דליק בקלות.
• גוף הקירור של הטרנזיסטור יכול להתחמם, היזהר לא לשרוף את עצמך.
• הנגד של 22 אוהם יפעל חם.
• הקולט הראשי והאספן הטרנזיסטורי יכולים לצלצל עד כמה מאות וולט, אל תיגע גם באלה.
• הרחק כבלי מתח גבוה מחלקים אחרים של המעגל.
• הרחק חיות מחמד. בנוסף לסיכון לזעזע את חיית המחמד שלך מהניצוצות של חיות מחמד רבות אוהבים ללעוס דברים כגון חוטים, רעש בתדירות גבוהה עלול להרגיז בעלי חיים גם אם אינך יכול לשמוע אותו.

כתב ויתור אינני אחראי בשום אופן אם אתה מבלבל או פוגע בעצמך או באחרים במעגל זה.

שלב 9: מציאת סיכת החזרה למתח גבוה

כדי למצוא את החזרה למתח גבוה תחבר תחילה את מקל התרנגולת שלך למתח הגבוה החוצה (החוט האדום והעבה הגדול) ולאחר מכן הפעל את המעגל. אתה אמור לשמוע רעש גבוה, אם אתה לא שומע את הרעש הזה, עבור לדף פתרון הבעיות. מקרבים את מקל העוף לסיכות בתחתית ה- flyback וחולפים על פני כל אחד בנפרד. חלקם עשויים לתת ניצוץ קל אבל צריך לתת קשת HV קבועה קבועה, זו תהיה סיכת החזרת ה- HV שלך. כעת עליך לנתק את מקל העוף שלך מה- HV החוצה ולחבר אותו אל סיכת ההחזרה של HV במקום זאת, היזהר שלא למשוך את סיכת ההחזרה חזק מדי מכיוון שהוא עלול לקרוע החוצה.

שלב 10: פתרון בעיות

בְּעָיָה?

אם אין מתח גבוה, נסה להפוך את החיבורים לאחד הסלילים

אם יש מתח גבוה אבל הקשת קטנה, נסה להפוך את חיבורי סליל הראשי והמשוב

ודא שכל החיבורים מאובטחים ושום דבר אינו מקצר. חוט אמייל ידוע לשמצה בגלל חיבורים רעים, הלחמה לא תמיד פורצת דרך האמייל, כך שתצטרך לעבור עליו ימי הביניים

בדוק שהבסיס ורגל הפולט על הטרנזיסטור אינם נוגעים בגוף הקירור

זה עובד אבל הקשתות קטנות וחלשות. בדוק את מתח אספקת החשמל אינו נפול תחת עומס על ידי מדידתו עם מד מתח DC תוך ציור קשתות

הדופק מעגל לסירוגין. זה נגרם על ידי אספקת החשמל להיכנס להגנה, אם הזרם המקסימלי של אספקת החשמל אינו חורג אז קבל אלקטרוליטי של כמה מאות uF על פני מסילות האספקה עשוי לעזור

זה עובד אבל הטרנזיסטור מתחמם מאוד. להתעסק עם מספר הסיבובים על הסלילים, צמצם תחילה את ספירת הפידבקים

הנגד של 22 אוהם מתחמם, זה נורמלי. הנהג שלי 12V הוא מתפזר 2w, אבל זה מספיק כדי לגרום לרוב הנגדים הקטנים להיות חמים מדי לגעת בהם. אם אינך מרגיש בנוח עם רכיבים החמים מדי למגע אז הגדל את המסה התרמית (שדרג לנגד כוח גבוה יותר)

שבר את הגרעין? הדבק אותו חזרה, הרטבת משטחי ההזדווגות במים תחילה תעזור לדבקים מסוגים מסוימים

שלב 11: התקדמות נוספת

אתה יכול למדוד את ספייק מתח השיא על פני הטרנזיסטור בשיטה המוצגת בתמונה, חשוב לשמור על אספן השיא למתח פולט מתחת לדירוג המרבי של הטרנזיסטור בתוך אזור ההפעלה הבטוח (כ -80 וולט ב -3 אמפר עבור MJ15003).

נראה כי טרנזיסטור מהדק את מתח הניקוז לשיא לזמן מה אך הדבר מוביל במהירות לכישלון החלק.

ניתן להשתמש בטרנזיסטורים PNP על ידי הפעלת מספר דברים.

ניתן להשתמש בצילום בחשיפה ארוכה להשגת דפוסי פריקה.

נסה ליצור סולם של ג'ייקוב על ידי הצבת שני מוליכים נוקשים כמו חוט נחושת עבה בצורת V אנכית, הקשת נוצרת בנקודה הקרובה ביותר לתחתית ועולה בה מחממת את האוויר.

קבלים HV הם גם מעניינים, אתה יכול להכין אחד על ידי הדבקת שתי חתיכות של נייר כסף למטבח מכל צד של מבודד כגון מכסה מיכל פלסטיק והפעלת שני חוטים לכל גיליון. עכשיו חבר צלחת אחת ל- HV החוצה ואחר לחזרת ה- HV, הקשתות יהפכו לסדרה של מצליפות בהירות חזקות! רק אל תיגע בו כי זה ממש כואב.