שעון מילים: 21 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

עוד מבט על השעון הפופולרי במילה. העיצוב הופעל על ידי שיבוט ארדואינו ונורות WS2812B, בהשראת הדוגמא תחילה, ולאחר מכן כתבתי מחדש את הקושחה תוך שילוב של כמה רעיונות מההנחיה באמצעות הספרייה המהירה.

המטרות שלי לעיצוב זה היו שיהיו:

• האותיות הגדולות/הקרובות ביותר האפשריות ללא דימום אור ביניהן
• שליטה על אותיות בודדות ולא על מילה אחת בכל פעם
• מתאים לתלייה על קיר או לשבת על שולחן
• פקדים ידידותיים למשתמש
• התרשמות של איכות
• ניתן לחיתוך בלייזר

ניסיתי למזער מספרים נפוצים של DIY כמו גימור פני השטח של אובייקט מודפס בתלת מימד או סימני הכוויה/מפרקי האצבעות/צירים חיים של פרויקט חיתוך בלייזר. אני מעריך כשמישהו שואל אותי היכן קניתי משהו שעיצבתי ובניתי בעצמי.

אני עשוי להפוך את חלקי החיתוך בלייזר לזמינים מעת לעת כאן ב- Etsy.

שלב 1: כלים, חומרים ואספקה

הדרישה העיקרית לעיצוב זה היא גישה לחותך לייזר בעל שטח חיתוך של 9 "x 9" ומעלה. אני משתמש בלייזר הסיני "K40" הסיני 40w CO2 הזמין בכל רחבי ebay ואתרים אחרים בחו"ל. שלי השתנה כדי לאפשר לו לחתוך שטח גדול יותר (בין שאר השיפורים), אחרת הוא לא יתאים לפרויקט הזה מהקופסה. אם אתה משתמש ב- K40, אני ממליץ בחום להשתמש בלוחש K40 במקום בכל תוכנה שהוא בא איתו; קבצי SVG שלי מצוירים עם זה בחשבון.

כלים:

• חותך לייזר (שטח בגודל 9 "x 9" ומעלה, חובה לחתוך עץ)
• מחשב עם Arduino IDE
• מהדקים
• דברים אלקטרוניים כלליים (חותכי תיל, חשפנים וכו ')
• מלחם
• אקדח דבק חם
• ראה

אספקה:

• דבק לעץ
• מזרק (למריחת דבק עץ, חפש את קצה הפלסטיק המעוקל של מזרק שיניים/השקיה)
• דבק חם
• נייר דבק
• צבע (לוח השעון)
• כתם או צבע (מסגרת)
• כוסות חד פעמיות ומקל ערבוב (לפנים אפוקסיות)
• נייר זכוכית
• חוט (השתמשתי בליבה מוצקה 22 מד)

חומרים:

• 1x Arduino Nano - $ 5 (שיבוט ebay) עד $ 22+ (רשמי)
• מודול RTC DS3231 - $ 1 (eBay)
• 1x 10k הנגד - $ 1 עבור 50 (ebay)
• 3x מתגים מישושיים 10 מ"מ - $ 1 עבור 20 (ebay)

• 1x WS2812B רצועת LED 60 LED/מטר - $ 15 עד $ 23 (ebay)

  • חייב להיות 60 נוריות למטר כדי שיהיה מרווח נכון, בדרך כלל נמכר כ 300 גלילי 5 מ 'LED.
  • חפש את הגרסה הלא עמידה למים
• 1x לוח פריצת מיקרו USB (אופציונלי) - $ 1.25 עבור 5 (ebay)
• טווח פוטוזיסטור 10-20k אוהם - 1 $ עבור 20 (eBay)
• סוללה אחת CR2032 - 2 $ עבור 10 (eBay)
• אפוקסי נקי - 20 $ ליטר (הום דיפו)
• דרושים רק כמה אונקיות

• דיקט 3 מ מ - 12 $ ליריעה בגודל 4 'x 8' (הום דיפו)

  זה נקרא בדרך כלל underlayment או Luaun

• 1x 1/4 "x 1.5" x 48 "לוח אלון 5 $ (הום דיפו)

  חפש את הדבר הכי ישר והכי נחמד

• נייר (נייר מדפסת, או כל דבר שקוף)

זה בערך $ 70 דולר בסך הכל, אולם בסופו של דבר תספיקו לך מספיק נוריות לשני שעונים, כך שאולי כדאי לתפוס עוד ארדואינו ופיסת אלון ולעשות שניים בו זמנית. למה לא?

שלב 2: חותכים חלקי דיקט

זה צריך להיות די פשוט. חותכים אחד מכל קובצי SVG שמתחילים ב- "3 דיקט דיקט" מקובץ ה- zip המצורף. ראשית השתמש במסור כדי להפוך את גיליון 4x8 למשהו שיתאים לחותך הלייזר שלך (אם זה לא היה ברור)

ייתכן שתבחין כי מראה השעון משתקף - גיליתי שבעזרת הלייזר שלי אני מקבל קצה חד יותר בחלק התחתון של הלוח, כך שאני מניח את הפנים היפות ביותר של העץ. אם זה לא המקרה עבורך, פשוט שיקוף את הקובץ וחתך אותו כלפי מעלה. החלקים הצפים הקטנים של האותיות יהיו שבירים, לכן נסו להימנע מחבטות באף אחת מהן. אני ממליץ להתאים את הגדרות החיתוך שלך כך שהאותיות נושרות מעצמן - קל מאוד לפרוץ את אמצע ה- O אם אתה מחטט חלקים תקועים מהגיליון.

אם אתה שובר חתיכת מכתב - הכל לא אבוד. הישארו על החלקים הקטנים והביטו קדימה לשלב שבו אנו מכינים את הפנים ותראו שנוכל לשים אותם לאן שהם שייכים בלי יותר מדי בעיות.

אל תשכח לחרוט את השכבה הכחולה לפני חיתוך האדום.

שלב 3: חיתוך חלקי אלון

אני בדרך כלל עושה את זה לפני שאני מתחיל או אחרי שאני מסיים לחתוך את חתיכות דיקט כי זה דורש הגדרות חיתוך שונות והתקנה קטנה על הלייזר. אנו זקוקים לאחת היצירות עם הקבצים בשם "מסגרת אלון" כאן. תבחין שיש קובץ מלבן כחול עם קווי החיתוך האדומים. הרעיון כאן הוא להשתמש בלוח פסולת כג'יג/מתקן בלייזר, כך שנוכל לחתוך את מפרקי האצבעות לקצות הלוחות בצורה עקבית.

1. בעזרת מסור, חותכים את לוח האלון לאורכים של 9 אינץ '
2. אבטח לוח גרוטאות על מיטת הלייזר כך שלא יזוז בקלות.
3. חותכים את המלבן הכחול. אל תפעיל מחדש את הבית הלייזר לאחר מכן, החור החדש בלוח הגרוטאות הוא כעת נקודת ההתייחסות שלנו לשאר החיתוכים.
4. הכניסו את נתח האלון לחיתוך ודחפו אותו למעלה לפינה השמאלית העליונה (בהנחה שמקורכם הוא השמאלי העליון. אם לא … המפתח הוא לקבל את חיתוכי הקצה על האלון והקצה העליון ישר בעקביות, כך שהוא עלול תהיה בסדר בכל מקום שמקורך הוא). עשה כמיטב יכולתך לא להזיז את לוח הגרוטאות תוך כדי פעולה זו.
5. גזירה!

מצאתי את חיתוך האלון K40 די טוב, אבל תצטרך לשנות את ההגדרות שלך עד שתקבל תוצאה טובה.

שלב 4: הרכיב את המסגרת

תן ליטוש מהיר של חלקי האלון לשיפור פני השטח, ולאחר מכן הנח אותם והנח דבק על מפרקי האצבעות. חשוב שהמסגרת בסופו של דבר תהיה מרובעת (או שתתאים לצורת הפנים אם הלייזר חותך טרפז או מקבילית), דרך טובה לוודא שהבנת נכון היא להשתמש בפנים כמדריך לפני שהדבק יתייבש.

בדוק שוב את מיקום התכונות, מאחור (עם הפנים כלפי מטה):

• שלושת החורים לכפתורים צריכים להיות בצד שמאל ולכיוון גב השעון
• החור היחיד לפוטורזיסטור צריך להיות בחלקו העליון ולכיוון החלק האחורי של השעון
• החריץ של כבל החשמל צריך להיות בתחתית ולכיוון החלק האחורי של השעון

אם יש לך יישור לא נכון עם הקצוות העליונים או התחתונים של המסגרת שזה בסדר כל עוד הם לא הומונגיים. הדוגמה שיש לי בתמונה אין בעיה, שיוף מהיר יגרום לה להישטף לפני הצביעה.

אתה יכול להשתמש מלחציים אם יש לך אותם, או מסקינג טייפ גם עובד די טוב.

שלב 5: צובעים ומכינים את הפנים

ראשית: צבע.

אני מעדיף להשתמש בצבע ריסוס על הפנים עם צבע די נייטרלי. עד כה השתמשתי באפור, כסף וזהב לפנים עם תוצאות טובות. צבעים כהים יותר נותנים ניגודיות טובה יותר לאותיות כשהן מוארות. הימנע משיוף הפנים בשל האופי השברירי של האותיות. אם היו לך פיסות אותיות שבורות, צייר אותן במקביל.

שנית: מרחי סרט דביק

סרט ההדבקה יאפשר לנו למלא את הפנים באפוקסי מבלי שהכל יברח דרך החורים. יש למרוח שכבה בחלק האחורי של הפנים וללחוץ כלפי מטה על כל המשטח כדי לוודא שהוא נדבק היטב.

שלישית: חותכים סרט דבק לאחור 1/4 מהקצה. עלינו לשמור על זה ברור כדי שנוכל להדביק את הפנים לתוך המסגרת מבלי להפוך את הסרט הדביק לתכונה קבועה.

רביעית: אופציונלי - אם היו לך פיסות אותיות שבורות, הפוך את הפנים והדבק אותן אל סרט ההדבקה במקום הנכון.

שלב 6: התקן את נוריות הלדים

ראשית, קח את רצועת הלד שלך וחתוך אותה בסימנים המצוינים ל -11 חלקים שהם 11 נוריות כל אחד. צריך להיות קו שמראה היכן לחתוך ממש באמצע כריות הנחושת החשופות. מספריים או חותכי תיל בסדר.

לאחר מכן, הסר את הגיבוי והדבק כל רצועה כלפי מטה על הצלחת האחורית "הרשת". אם חקטת את ההנחיות בחלק זה קודם לכן תוכל להשתמש בהן כהפניה כדי לשמור על הדברים. המרווח כאן הוא לא סופר קריטי, סביר להניח שתבחין שהוא משתנה אם תסיים עם רצועה שיש בה כבר מפרק הלחמה, אני חושב שתקבל מד ג'וינט או משהו כזה כשתקנה את גליל 5 מ '.

חשוב: שימו לב לחץ הקטן ולדין/דאוט. אנו רוצים שהחץ בשורה העליונה יעבור משמאל לימין, ולאחר מכן הפוך בשורה הבאה. זה צריך לזג-זג מצד שמאל למעלה ולסיים בצד ימין למטה.

שלב 7: הלחמת הנורות

זה כנראה השלב המייגע ביותר. אני משתמש בחוט חשוף של 22 מד כדי לחסוך את המאמץ של הפשטת שני קצות החוטים הקצרים האלה.

חותכים 10 כל אחד משלושת האורכים הבאים:

• 3/4"
• 1-1/8"
• 1-1/2"

כל חוט צריך להיות כפוף כך שהוא יכול לבצע את החיבור מקצה רצועה אחת לתחילת הבא. בדרך כלל אני תופס כמה אובייקטים שאני יכול לכופף את החוט מסביב - עט עובד היטב עבור הקצר ביותר, ידית של מברג לאחד הבינוני ושליט פלדה קטן לארוך ביותר. אתה יכול לבדוק את העיקולים שלך על ידי הצבתם על הלוח ולראות אם הם מגיעים לרפידות ולהישאר בתוך ההנחיות.

הלחם חוטים אלה בין קצות הרצועות ליצירת נתיב רציף אחד מצד שמאל למעלה ימינה תחתונה - זה אמור להסביר את עצמו בתמונות.

החזקת החוטים הזו היא מסובכת, ובהחלט לא כדאי להשתמש באצבעות כי הם מתחממים מהר במיוחד. הייתה לי הצלחה עם קליפ תנין, וגם הזימה שתראו בתמונה. אולי יהיה קל יותר להדביק את הכרית תחילה ואז להחזיק את החוט בעזרת פינצטה.

לאחר הלחמת החוטים ניתן להתאים את המרווח ביניהם על ידי כיפוף בעזרת מברג או דומה - הם לא אמורים לגעת כמובן.

אני בודק את הנורות לפני שאני ממשיך הלאה, אבל שלב זה הוא אופציונלי.

שלב 8: צרף חוטי קלט

בשלב הבא נצרף כוח, קרקע ונתונים לתחילת רצועת ה- LED שלנו ופשוט כוח ואדמה עד הקצה. יש לחתוך את החוטים לצד הקלט באורך של כ -13 סנטימטרים - בחרתי באדום עבור 5V, צהוב לנתונים, והחוט החשוף לקרקע.

הסר כעת חלק מהבידוד בחלק העליון/במרכז של חוט ה -5 וולט (ראה תמונה); נשתמש בזה לפוטורזיסטור מאוחר יותר.

בקצה הרחוק של הרצועה (השמאלית התחתונה) מאחור פשוט השתמש בשני חוטים ל -5 וולט ולטחון, אלה יכולים להיות באורך של כ -5 סנטימטרים.

אני ממליץ לאבטח את החוטים כפי שמוצג בעזרת דבק חם למניעת תנועה. מפרקי ההלחמה עם פסי הלדים שבירים במיוחד.

שלב 9: הרכבת הרשת

ישנם ארבעה סוגים שונים של פריטי רשת, הם מסומנים אם חרתתם אותם קודם לכן:

• 2x קצה אופקי
• 2x קצה אנכי
• 10x אנכי
• 10x אופקי

הדבק הוא אופציונלי, אך מומלץ. אני אוהב להשתמש בדבק כיוון שאנו יכולים לשים משקל על כל המכלול כשהוא מתייבש ומתקן עבור כל אי שטוחות מה שמקל על הדברים באופן כללי.

ראשית התקן את החלקים האנכיים. חתיכות ה"סוף "עוברות בצד ימין ושמאל, ואז ממלאות את האמצע בשאר.

לאחר מכן התקן את החלקים האופקיים. חתיכות ה"קצה "ממשיכות בחלק העליון והתחתון, תבחין כי אין בהן את החיתוך הקטן הנוסף. לשאר החלקים האופקיים יש חריץ נוסף זה כך שהם מנקים את חוטי החיבור שהלחמנו קודם לכן. יישר את החריץ עם החוטים והצדדים החלופיים תוך כדי תנועה.

אחרון, אם השתמשת בדבק, הפוך את המכלול עם הפנים כלפי מטה על משטח שטוח והניח עליו משהו כבד בזמן שהוא מתייבש.

שלב 10: כתם את המסגרת והתקן את הפנים

זה זמן טוב להכתים את מסגרת האלון, בהתאם לגימור הרצוי. עלינו להדביק את הפנים במקום, ובדוגמה זו אני מתכוון להשתמש בגימור שמן על העץ - שיפריע לדבק עץ אז אני הולך ליישם אותו מאוחר יותר. לחלופין השתמש בדבק מסוג אחר שלא יושפע.

בשלב הבא עלינו להכניס את הפנים למסגרת. הדבר הקריטי כאן הוא להגדיר את העומק כך שחלקו האחורי של השעון יסתיים סומק או מתחת לפני השטח האחורי של המסגרת ולא יבלוט החוצה. יש הרבה דרכים לעשות זאת:

המרווחים הקטנים מלבניים מתאימים בדיוק לקביעת המרחק מהפנים הקדמי של המסגרת לפנים.

דרך נוספת להשיג זאת היא להניח את המסגרת עם הפנים כלפי מעלה על משטח שטוח, ואז לערום את כל החלקים הפנימיים (לדלג קדימה כדי לראות איך הם מסתדרים) ולבסוף ללחוץ את הפנים כלפי מטה. וודא כי החוטים אינם מגיעים בין השכבות.

אתה יכול גם לערום את החלקים ולהשתמש במחוגה, מה שאתה רוצה!

שלב 11: יוצקים אפוקסי

תמכו בגב על כל המשטח כדי לסייע לקלטת הדבק להישאר במקום. הניחו אותו על משטח ישר.

מערבבים כ -5 גרם לפי ההוראות המצורפות לאפוקסי שלכם. באופן כללי הם יגידו לערבב בכלי אחד למשך 6-10 דקות תוך הקפדה על גירוד הדפנות, ולאחר מכן להעביר לכלי נקי ולערבב עוד כמה דקות או עד שהוא מגיע לטמפרטורה מסוימת.

שופכים את האפוקסי על הפנים. אני מנסה למלא את האותיות קודם כדי למזער בועות אוויר ואז לכסות את השאר. נסה להגן עליו מפני אבק, והשתמש מדי פעם באקדח חום או לפיד להסרת בועות.

שלב 12: התקן רשת ומפזר LED

הסר את סרט הדבק מהחלק האחורי של הפנים לאחר סיום הריפוי של האפוקסי.

משהו שמפזר את האור מומלץ בין הלדים לחלק האחורי של הפנים:

• אף מפזר לא נותן רושם של אורות בודדים מאחורי המכתב
• דף נייר מדפסת נותן אור אחיד מאוד, אך ישנה פשרה של בהירות כוללת מופחתת
• גיליון אחד או שניים של נייר טישו לבן הוא פשרה טובה
• נייר טישו שחור אכן מפחית את הבהירות אך גם גורם לאותיות הלא מוארות לא להתבלט באותה מידה

גזרו את הנייר כך שיתאים למסגרת ותלכו אותו בין רשת הלד לפנים. וודא שפינת רשת ה- LED עם חוט הנתונים מיושרת עם האות "I" בצד שמאל למעלה.

בזמן שאתה בעניין, הכנס את הצלחת האחורית למסגרת ועקוב אחר קטע החיתוך על גב הרשת בעזרת עיפרון, זה יעזור ליישר את החלקים הקטנים יותר כמו שצריך מאוחר יותר.

תקן את רשת ה- LED במקומה בעזרת דבק חם.

שלב 13: הוסף את האומץ

הדביקו את הקטעים המקיפים את המרכז יחד כפי שמוצג, ולאחר מכן בעזרת הקווים שציינתם בחלק האחורי של רשת ה- LED, הדביקו אותם. השתמש בלוח הפריצה של הארדואינו והמיקרו USB כמרווחים כדי לוודא שהם יתאימו.

הדבק את המרווחים הקטנים מלבנים סביב ההיקף, וודא שלא לכסות את החורים למתגים משמאל ולפוטוריסטור בחלקו העליון.

השתמש בדבק חם לאבטחת לוחות הפריצה של Arduino ו- micro USB.

הסר את סיכות הכותרת הזוויות ממודול ה- RTC שלך במידת הצורך. או שתתייבש או שתחסל אותם - לא נשתמש באלה.

לבסוף, השתמש בדבק חם כדי לאבטח את מודול ה- RTC בפינה השמאלית התחתונה. אני ממליץ להשתמש בצלחת האחורית כמדריך כדי להגיע למקום המושלם. הדבק את המודול לתוך הלוח, גלוב על קצת דבק, ולאחר מכן הנח אותו במקומו ודחוף את המודול כלפי מטה אל הלוח למטה.

שלב 14: לחצנים ופוטורססיסטור

אבטח את המתגים בפינה השמאלית התחתונה בעזרת דבק חם, תוך שימת לב לכיוון. ארבעת הפינים במתגים מחוברים בזוגות, אני ממליץ לסובב אותם כך שזוג אחד יהיה קרוב לתחתית והשני בחלקו העליון - זה יקל על הלחמה מאוחר יותר.

הדבק את הפוטורזיסטור בחלקו העליון - פשוט מרכז אותו על החור בחלקו העליון

שלב 15: חיבורי 5v/VCC הלחמה

כל אלה אמורים בסופו של דבר להיות מחוברים לסיכת VCC בלוח הפריצה של מיקרו USB.

1. פס LED מימין למעלה
2. פס לד משמאל למטה
3. 5V על ארדואינו
4. VCC במודול RTC (סיכה שלישית מלמעלה)
5. פוטורסיסטור

שלב 16: חיבורי קרקע הלחמה

בסופו של דבר כל אלה צריכים להתחבר לסיכת VCC בלוח הפריצה של מיקרו USB.

1. פס LED מימין למעלה
2. פס לד משמאל למטה
3. ארדואינו GND
4. מודול RTC GND (סיכה תחתונה)

5. מתגים

   ראו את תמונת הפירוט. למתגי המישוש ארבעה סיכות אך רק איש קשר אחד, הם מחוברים פנימית בזוגות. אם אתה הלחמה לשני הסיכות לחוט הארקה, בדוק בעזרת מד אוהם כדי לאשר ששני הסיכות נמצאות באותו צד של המתג, אחרת תקצר אותו

שלב 17: הלחמה של החיבורים הנותרים

1. נגד 10k. סיכת ארדואינו A0 לקרקע
2. פוטורסיסטור. סיכת ארדואינו A0
3. RTC. השני לחלק העליון של המודול לסיכה ארדואינו A4
4. RTC. סיכה עליונה במודול לסיכה ארדואינו A5
5. מתג 1 (מצב/סט). Arduino D2
6. מתג 2 (למעלה). Arduino D3
7. מתג 3 (למטה/ביטול). Arduino D4
8. נתוני LED. ארדואינו D6

יש למרוח כמות נדיבה של דבק חם לאבטחת החוטים, במיוחד לבידוד המוליכים המגיעים מהפוטורזיסטור ולחיזוק המתגים.

לבסוף, הצג סוללת CR2032 במודול RTC.

שלב 18: העלה קושחה

תזדקק למחשב עם Arduino IDE כדי להעלות את הקושחה ל- Arduino. להלן ההגדרות בהן השתמשתי:

• לוח: "Arduino Nano"

• מעבד: ATmega328P (מטען אתחול ישן)

  בגרסאות קודמות של IDE לא הייתי צריך לבחור את האפשרות הישנה של מטען האתחול, אבל אני מאמין שחל שינוי כדי לשקף עדכון לחומרה הרשמית שאינו קיים בלוחות השיבוט שיש ביד

• יציאה: תצטרך להבין איזה מהם לאחר חיבור הלוח

נדרשות שש ספריות, ניתן למצוא את כולן דרך התפריט כלים -> נהל ספריות ב- IDE:

• חוט (כלול כברירת מחדל אני מאמין)
• EEPROM (כלול גם כברירת מחדל)
• RTClib (גרסת Adafruit 1.2.0)
• OneButton (גרסה 1.2.0 של מתיאס הרטל)
• SimpleTimer (אלכסנדר קיריאנקו גרסה 1.0.0)
• FastLED (דניאל גרסיה גרסה 3.1.6)

לאחר הגדרת האפשרויות והתקנת הספריות זה צריך להיות עניין של הידור והעלאה למכשיר באמצעות כפתור "העלאה". כדי לוודא שההתקן פועל תוכל לפתוח את הצג הטורי שבו אמורה להיות הודעה קצרה בעת האתחול.

שלב 19: קבע את השעה

ייתכן שתבחין כי השעון אינו מציג דבר בהתחלה - הדבר צפוי. בעת האתחול הוא מחפש צבע ואנימציה שנשמרה ב- EEPROM, אך מכיוון שאין שום דבר בזיכרון הוא לא יודע מה לעשות. לחץ על כפתור 2 או 3 (למעלה/למטה) לבחירת צבע והוא יעדכן את התצוגה.

כדי להגדיר את השעון:

1. החזק את "Mode/Set" כדי להיכנס למצב הגדרת השעון. השעה צריכה להיות מוצגת.
2. השתמש "למעלה" ו "למטה/ביטול" כדי לבחור את השעה (0-23)
3. לחץ על "Mode/Set" כדי לעבור משעות לדקות
4. השתמש "למעלה" ו"מטה/ביטול "לבחירת הדקה (0-59)
5. החזק את "Mode/Set" כדי לחסוך את הזמן ולחזור לתצוגת השעון

במצב "הגדר", החזק את "למטה/ביטול" כדי לחזור למצב השעון מבלי לחסוך זמן חדש.

גם במצב "Set", "Mode/Set" יעבור בין שעות לדקות למקרה שתצטרך לחזור אחורה מבלי לבטל.

שלב 20: הוסף את הכריכה האחורית

הוסף קצת דבק לקצה העליון של המרווחים שהתקנו קודם לכן וזהו סיום הבנייה. אני ממליץ להשאיר את זה עד הסוף, כך שתהיה לך הזדמנות לתקן בעיות חיווט לפני שהכל ייסגר.

שלב 21: בוצע

מחבר המיקרו USB נמצא שם לנוחות - מניסיוני הרבה יותר קל למצוא כבל מיקרו קלוע שנראה יפה מאשר ה- Mini -USB שמתאים לארדואינו.

ההפעלה פשוטה:

• Mode/Set בוחר אנימציה לשינוי זמן
• מעלה מחזור בין הצבעים
• מטה יורד בין הצבעים לכיוון השני

הבהירות אמורה להתאים את עצמה באופן אוטומטי עם האור בחדר, ולהתעמעם עם רדת החשיכה.