לוח בקרה של חללית - צעצוע ארדואינו בחיתוך לייזר: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

פרויקטים של Fusion 360 »

לפני כמה חודשים החלטתי להיות חבר במרחב היצרנים המקומי, מכיוון שרציתי ללמוד את הכלים של סחר היצרנים במשך שנים.

היה לי קצת ניסיון בארדואינו ועשיתי קורס פיוז'ן כאן בנושא הוראות. עם זאת לא היה לי ניסיון עם חיתוך לייזר, וגם לא עם כל סוג של תכנות ארדואינו בינוני או רכיבים מלבד ה- LED הסטנדרטי או החיישן הפשוט.

מכיוון שיום הולדתו של אחייני בן 6 שנים מתקרב בעוד מספר חודשים החלטתי שאני רוצה להכין לו מתנה. מכיוון שהוא אוהב כל דבר הקשור לחלל (במיוחד אם הוא מכיל כפתורים ואורות) עלה לי הרעיון הראשוני להכין לו צעצוע פשוט מבוסס ארדואינו עם כמה LED, כפתורים, רמקול, מחוונים וכו '.

אז הסתובבתי באינטרנט כדי לקבל הדרכות על הדרכות פשוטות של צעצועי ארדואינו כדי לקבל השראה, אבל לא ממש הצלחתי למצוא בדיוק את מה שחיפשתי. צעצוע החללית המדהים של ג'ף היי סמית 'והרימיקס שלו של דאנקן ג'אנסי היו השראה נהדרת, אבל היו לי מעט גדול מדי בפה בשבילי מכיוון שחסר לי: א) מספיק ניסיון לבנייתו, ב) מספיק זמן לצבור את הניסיון וג) רציתי שהפרויקט יהיה בשליטת ארדואינו בלבד כדי שיהיה פשוט יותר (וזול יותר) מאשר צורך בממשק עם למשל פטל פטל או דומה. צעצוע לוח הבקרה הקטן והיפה של בוב לנדר, היה גם הוא השראה, אבל רציתי לבנות משהו עם קצת יותר אינטראקטיביות.

אז התחלתי לשרטט כמה רעיונות ללוח הבקרה עד שהגעתי למבט שאני מרוצה ממנו.

עם העיצוב הראשוני במקום (שרטוט היטב למדי על פיסת נייר לפחות) הייתי מוכן להמשיך ולברר מה יידרש לבניית זה - כמה ואילו חלקים אצטרך, איזה בקר Arduino להשתמש וכו 'מילת עצות …

… למי שרוצה להסתכן במסע בניית זה: שימוש במונים של 4017 לעשור היא דרך מסובכת שלא לצורך לשלוט בנורות הלדים. אם אתה רוצה ליצור גרסה משלך, אני ממליץ בחום להשתמש במשהו כמו נוריות WS2812B (או דומות), מכיוון שהוא יהפוך את השליטה בנוריות לקלה הרבה יותר (למשל באמצעות ספריית FastLED).

חבר אחר להוראה גילה גם כמה פערים בין הסכימה לקוד (כאשר סיכות I/O מסוימות בקוד אינן תואמות את הסכימה המוצגת). אנסה ליצור גרסה מעודכנת של הסכימה ברגע שיהיה לי זמן. בינתיים, השתמש בקוד כבסיס להגדרת סיכת הקלט/פלט (לא סכמטי).

שלב 1: מבנה ההדרכה הזו

עכשיו, כשהיה לי מושג כללי כיצד צריך להיראות לוח הבקרה של החללית, והחלטתי לעשות את זה פשוט יחסית, הייתי בטוח שבעצם בנייתו תהיה משב רוח …!

ובכן … התברר שהרוח הפכה להיות יותר, ובכן אם לא סערה, אז לפחות גל! זה היה קצת יותר קשה מהצפוי תחילה.

בסופו של דבר הפרויקט לקח קרוב לשלושה חודשים של שעות פנאי, וסיימתי את הקטע האחרון של קידוד יום לפני יום ההולדת של האחיין שלי!

עם זאת, תהליך הבנייה היה חוויית למידה נהדרת וכיפית (ורק לפעמים מתסכלת) עם המון ניסוי וטעייה ודברים שהייתי עושה אחרת, אם הייתי בונה אותה שוב.

מרבית השלבים במדריך זה יכללו אפוא שני חלקים:

• מדור "קריאה ארוכה" לקורא המטופל, בו אני מתאר את התהליך, מחשבותיי וטעויות (סביר) בפירוט.
• מדור "Tl; dr" לקורא חסר הסבלנות, שבו אני מגיע לעניין קצת יותר מהר, ומציג מתכון שיש לעקוב אחריו (מתוקן על ידי למידה מהטעויות שלי).

תהנה מהנסיעה ואל תהסס לשאול שאלות!

שלב 2: כלים וחומרים

בעזרת הסקיצה שלי ביד, יכולתי להתחיל להבין כמה נוריות LED, כפתורים ודברים אחרים אני צריך.

קריאה ארוכה

מכיוון שהסקיצה שלי הכילה הרבה לדים (42 כולל הכפתורים המוארים), היה ברור שאני צריך ללכת על מגה ארדואינו. אולם אפילו שימוש במגה, עדיין לא היו מספיק סיכות קלט/פלט להכיל את כל הלדים, הכפתורים, זמזומי הפאזו והפוטנציומטרים.

אז שוב הסתובבתי באינטרנט כדי לקבל טיפים כיצד לשלוט במספר נוריות עם כמה סיכות קלט/פלט ובסופו של דבר החלטתי על "מונה העשור CD4017" לאחר שקראתי הדרכה מסודרת זו.

אם הייתי עושה גרסה מעודכנת בהחלט הייתי מחליף את רוב הלדים במשהו כמו נוריות מסוג WS2812B מכיוון שהן הרבה יותר קלות לשרשר, לתכנת ולשחק איתן. אך מכיוון שלא ידעתי שעד הבנייה, הדרכה זו עדיין תתמקד בשימוש בשיטת CD4017.

גם עדיין לא היה לי מושג ברור איך ייראה המעגל, אז רציתי לוודא שאוכל לנתק ולחבר מחדש חוטים ורכיבים לאורך הדרך. לכן בחרתי לבצע (כמעט) את כל החיבורים בין הרכיבים ללוח באמצעות כבלי דופונט נקבה/נקבה וסיכות כותרת גבריות.

כדי להקל על חיבור הרכיבים לארדואינו באמצעות כבלי הדופונט, החלטתי לרכוש מגן חיישן למגה.

באשר לשאר הכלים והחומרים, תוכל למצוא אותם להלן.

TL; DR

כלים:

• חותך לייזר. במרחב שלנו יש מכשירי לייזר אוניברסליים VLS 3.50 45W בהם השתמשתי לחיתוך וחריטה של האקריליק, ולייזר סיני גדול ללא שם של 120w בו השתמשתי לחיתוך MDF. אתה יכול בקלות לחתוך את הקופסה ואת האקריליק באמצעות כלים חשמליים סטנדרטיים, אולם לחריטה על האקריליק/צבע שהלייזר עדיף.
• מלחם.
• אקדח דבק חם (אופציונלי, אבל נחמד שיש)
• סט מברגים.
• מעט צומק.
• מקדחים 2 מ"מ-3 מ"מ או דומה.
• נהג מקדחה (כל מה שיעשה, אבל מכונת כביסה לספסל תקל על זה).
• נייר דבק
• מהדקים
• קליפר
• מגוון צבתות קטנות
• Adobe Illustrator ($$) או Inkscape (בחינם) - או כל תוכנת ציור אחרת מבוססת וקטורים.
• Autodesk Fusion 360 (אופציונלי) - לעיצוב המארז.

חומרים למארז והרכבה:

• יריעות אקריליק, עובי 5 מ"מ. רצוי יצוק אקריליק (מכיוון שהוא אינו נמס ומתחדש באותה קלות כמו אקריליק מגולגל בעת חיתוך בלייזר).
• יריעת אקריליק 2 מ"מ.
• MDF, עובי 6 מ"מ.

• צבע ריסוס, השתמשתי ב:

  • Molotow Urban Fine -Art Artist Acrylic - מעז כתום. לפרטים הגרפיים של לוח הפנים והידיות.
  • Molotow Urban Fine -Art Artist Acrylic - אות שחור. למארז ולוח הפנים.
  • שחור כללי שאינו מבוסס על אקריליק ליריעת אקריליק מגן 2 מ"מ.
• ברגים - 2.5 x 13 מ"מ (או דומה - קוטר לא יעלה על 4 מ"מ).
• דבק עץ סטנדרטי (PVA) (להדבקת מארז העץ)
• דבק מגע או דבק אקרילי (להדבקת יריעת האקריליק המגינה 2 מ"מ לתחתית לוח הפנים).
• מולטימטר (אופציונלי, אך שימושי במיוחד למציאת מכנסיים קצרים, בדיקות דיודות ובדיקת המשכיות כללית).

מכשירי חשמל:

• Arduino מגה 2560 R3
• מגה חיישן מגה V2.0 עבור Arduino Mega
• כבלי Dupont נקבה/נקבה (100 יח 'אמורים להספיק). בחר באורך 30 או 20 ס"מ לפחות (10 ס"מ יהיה קצר מדי.
• חבורה שלמה של נוריות LED - הן 3 מ"מ והן 5 מ"מ.
• סיכות כותרת לזכר
• לוח רצועות PCB
• שקע DIP IC של 16 פינים (להרכבת מוני העשור)
• 4x שבבי נגד של עשור CD4017BE
• 2x מתג LED מואר אדום w. כיסוי להעיף
• 2x פוטנציומטרים שקופיים 10k שקופיות לינאריות
• 2 כפתורי לחיצה רגעיים מוארים ירוקים. שימו לב !!: הכפתורים המקושרים אליהם אינם מוארים על ידי נוריות LED. הם ליבון ולא ידליקו כאשר הם מחוברים. כדי לגרום להם להאיר, יהיה עליך להסיר את נורת הליבון בפנים ולהחליף אותם בנורית 3 מ"מ. ניסיתי להזמין כמה כפתורים דומים אחרים שטענו כי הם מוארים על ידי LED, אך אבוי - כשהגיעו התברר שהם גם זוֹהֵר.
• מתגי הפעלה/הפעלה של 6x 3 פינים עם 2 פינים
• 1x מתג מנעול אבטחה (סוג DPST או DPDT).
• 1x מתג נדנדה להפעלה/כיבוי SPST
• 2x זמזומי פיזו
• 1x MAX7219 מטריצת LED Dot 8 ספרות מודול בקרת תצוגה דיגיטלית
• 2x פוטנציומטרים סיבוביים 10k סיבוביים ליניאריים
• 2x כיסוי ידית סיבוב לפוטנציומטרים
• נגדים 22x 180 או 200 אוהם
• נגדי 11x 150 אוהם
• נגדים 14x100 אוהם
• 1x כבל מחבר סוללה מסוג "9v" מסוג T
• מחזיק סוללה AA בעל 4 חריצים

שלב 3: מדידת חלקים והתאמת מבחן

LONG (-ish) קריאה

עם כל החלקים ביד, עכשיו אוכל להתחיל למדוד כל אחד מהרכיבים האישיים כדי לוודא שכאשר התחלתי לעצב את העיצוב הסופי ב- Illustrator או Inkscape, כל החלקים יתאימו ואף אחד מהם לא יחפוף בצד התחתון של לוח הפנים.

במיוחד מתג המפתחות היה עמוק מאוד, ולכן העומק הסופי (או הגובה, איך שתרצה לנסח זאת) של התיבה יצטרך להתאים לכך, ולקחת זאת בחשבון בעת הנחת הרכיבים הפנימיים בתיק (כגון Arduino Mega, מוני העשור וכו ').

לאחר מכן יצרתי ציור וקטורי פשוט באילוסטרייטור המתאר את כל קוטר/רוחבי הרכיבים השונים, שמתי חתיכת בדיקה אקרילית בגודל 5 מ מ בחותך הלייזר וחתכתי אותו.

לאחר שווידאתי שכל הרכיבים מתאימים היטב לחורים/החריצים המתאימים, המשכתי לצייר כל אחד מהרכיבים ב- Illustrator (ראה תמונה) כדי שיהיה קל לשימוש בעיצוב הסופי.

TL; DR

• מדוד את כל הרכיבים שלך בעזרת קליפים.
• השתמש במידות כדי לייצר קובץ בדיקה וקטורי עם כל גדלי הכפתורים/רכיבים ב- Illustrator.
• גזרו את קובץ הבדיקה על אקריליק 5 מ"מ על חותך הלייזר.
• השתמש בחתיכת הבדיקה כדי לראות אם כל הרכיבים מתאימים היטב.
• במידת הצורך, התאם את גדלי החורים בקובץ הווקטור וצור חתיכת ניסוי חדשה עם הגדלים המתוקנים.
• בעזרת המדידות הסופיות, צור קובץ Illustrator חדש וצייר את כל הרכיבים שלך בסולם הנכון.
• או אל תעשה אף אחד מהאמור לעיל. אני אספק את קובץ הווקטור הסופי בשלבים הבאים, אם אתה רק רוצה להשתמש בזה.

שלב 4: עיצוב המארז

עם כל מדידות הרכיבים במקום, כעת יכולתי להתחיל בעיצוב מארז לוח הבקרה.

קריאה ארוכה

מסיבה כלשהי החלטתי להקשות על עצמי את התהליך הזה מהצורך ובחרתי להכין מארז מפרק אצבע המוגדר באופן פרמטרי ב- Fusion 360. ובכן - למען האמת, באמת שרציתי ללמוד Fusion 360 טוב יותר, כך שזה לא היה לא לגמרי ההחלטה של משוגע, אבל הרבה יותר קל הייתי יכול להשתמש בכלי (מעולה למדי) של MakerCase ולסיים עם זה.

במקום זאת בחרתי לעקוב אחר מדריך הקופסה הפרמטרית של The Hobbyist Maker המשותף לאצבע, עליו אני יכול להמליץ בחום, אם אתה רוצה להשתפר בעיצוב פרמטרי תלת מימדי. עם זאת, יצירת דגם תלת מימד מלא לעיצוב פשוט כמו שלי היא מעט מוגזמת, מכיוון שתצטרך לייצא כל משטח כציור וקטורי דו -ממדי לאחר מכן בכל מקרה, כך שאפשר פשוט לעשות זאת ב- Illustrator מלכתחילה.

כך או כך, המשכתי ב- Fusion 360 עד שהייתי מרוצה מהעיצוב. מכיוון שידעתי (טוב, קיוויתי לפחות) שאחיין שלי יסחב את הדבר הזה הרבה, רציתי להקל עליו, על ידי הוספת כמה ידיות. הידיות הן חלק מארז העץ ובולטות דרך לוח הפנים האקרילי, המספקות אחיזה ומסייעות לנעול את המקרה במקומו.

כשהעיצוב במקום ייצאתי את כל החלקים מקבצי וקטור 2d.dxf, בשיטת "סקיצה פשוטה" המתוארת ב- Instructable של טיילור שארפ.

לאחר מכן שיניתי את קבצי dxf באילוסטרייטור והוספתי פתח קטן לגישה לתא הסוללה וחורים לחיבור ל- Arduino Mega (אותו מדדתי גם בשלב הקודם). הוספתי גם חור למתג הפעלה/כיבוי לצליל בצד המארז, וחורי קידוח קטנים בתחתית.

הציורים הסופיים למארז מצורפים לשלב זה (בפורמט.ai,.svg ו-.pdf), בעוד עיצוב לוח החזית עולה בשלבים הבאים.

TL: DR

• השתמש ב- MakerCase כדי ליצור את קופסת הבסיס המשותפת שלך למארז.
• שנה את קבצי הווקטורים של MakerCase ב- Illustrator כך שיתאימו לצרכיך - זכור להוסיף פתח לסוללה וחורים ליציאות Arduino.
• או פשוט הורד את התוכניות המצורפות לשלב זה.

שלב 5: עיצוב לוחית וחריטת הלייזר של הצבע

קריאה ארוכה

עם הגודל הכולל הסופי של המארז ולוח הפנים במקום, יכולתי סוף סוף להגיע לחלק המהנה (עוד יותר): העיצוב של לוח הפנים!

מכיוון שכבר מדדתי וציירתי ספרייה קטנה של כל החלקים באילוסטרייטור (בשלב 3) וקיבלתי את הסקיצה הראשונית שציירתי להתייחס אליה, זה היה "רק" להניח את החלקים על וקטור לוח הפנים הנקי. ציור (מיוצא מפיוז'ן בשלב הקודם) באילוסטרייטור, והוספת כמה גרפיקות שטח מגניבות.

עם עיצוב הווקטור הראשוני במקום, הגיע הזמן בלייזר!

מציאת התהליך הנכון:

לעיצוב לוחית הפנים, רציתי שרקע לוח הפנים ייצבע בשחור וגרפיקת החלל עליו תבלוט בצבע אות (כתום במקרה שלי). עם זאת לא ממש הצלחתי למצוא הדרכות לתהליך זה של תחריט לייזר באמצעות צבע. היו לא מעט דוגמאות לחיזוק פיסה שכבר חרתה עם צבע או תחריט פעם אחת על משטח לא שקוף, או שימוש בצבע מיוחד של תחריט לייזר שנדבק למשטח בעת לייזר (וזה היה די הפוך ממה שרציתי). מאוחר יותר מצאתי את הסרטון הזה שמראה פחות או יותר בדיוק מה אני רוצה להשיג - אבל אז זה היה מאוחר מדי, וכבר ביליתי הרבה יותר מדי זמן, לבדוק סוגים שונים של צבע, כמות שונה של שכבות צבע ועוד. מיליון הגדרות שונות בלייזר ULS: |

למרבה המזל, לא תצטרך לעשות זאת ואני אחסוך ממך את רוב הפרטים המייסרים של הניסויים והטעויות הרבים, ופשוט אציג בפניך את הממצאים העיקריים:

תהליך תחריט הלייזר - TL; DR:

תהליך חיתוך לוחית הפנים ותחריטת העיצוב עליו, מורכב מכמה שלבים נפרדים, בקיצור:

1. גזרו את לוח הפנים עצמו ואת כל החורים והחריצים לכפתורים ולרכיבים.
2. צובעים את החלק התחתון של לוח הפנים בשכבה אחת של צבע ריסוס אקרילי שחור ונותנים לו להתייבש במלואו.
3. הכניסו שוב את לוח הפנים הצבוע לחותך הלייזר וחרוט את העיצוב לתוך המשטח הצבוע.
4. צובעים שוב את החלק התחתון של לוח הפנים (שכעת חרוט בלייזר) בעזרת שכבה אחת של צבע הריסוס האקרילי הכתום ונותנים לו להתייבש.

תהליך תחריט הלייזר - LONG READ:

תהליך תחריט הלייזר בפירוט:

1. גזרו את לוח הפנים עצמו ואת כל החורים והחריצים לכפתורים ולרכיבים. בקבצי העיצוב המצורפים לשלב זה יש שלוש שכבות שונות: א. השכבה החתוכה (קווים אדומים) ב. שכבת החריטה הווקטורית (קווים כחולים) C. שכבת החריטה של הסריקה (תכונות שחורות) בשלב זה עליך לבקש רק מחותך הלייזר לחתוך את השכבה האדומה ואת השכבה הכחולה. יש לחתוך את השכבה האדומה לאורך כל הדרך, בעוד שהשכבה הכחולה צריכה רק לחרוט בקו דק לתוך האקריליק. הצלב הכחול מסמן את נקודות הקידוח (להמשך, כאשר נצטרך לקדוח את חורי ההרכבה לתוך לוח הפנים), בעוד שהצלב הכחול מעל הכוכב בפינה השמאלית התחתונה הוא סמן יישור, בו נשתמש בעת חריטת לוח הפנים שלב 3 של התהליך.
2. צובעים את החלק התחתון של לוח הפנים בשחור. שים לב שמכיוון שקבצי העיצוב משתקפים, החלק התחתון הוא למעשה הצד הפונה כלפי מעלה כאשר הוא ממוקם בחותך הלייזר. כמו כן, לפני שתתחיל לצייר אתה בהחלט צריך להשתמש במסקינג טייפ כדי להסיר את חלקי האקריליק שאתה לא רוצה לצבוע! ניסיתי כמה סוגים שונים של צבע שחור, אך בסופו של דבר השתמשתי ב- Molotow Urban Fine- אמן ארט אקריליק אות שחור, כי הוא מדהים! יש לו ריכוז פיגמנט גבוה מאוד, כך שבאמת צריך למרוח רק שכבה אחת של צבע על מנת לכסות את האקריליק לגמרי (מה שיועיל גם בשלב הבא).כאשר החלק התחתון צבוע בשחור, הניחו לו להתייבש במלואו והמשך לשלב הבא.
3. כשחלקו התחתון של לוח הפנים צבוע בשחור, הנח אותו חזרה לתוך חותך הלייזר (במידת הצורך) השתמש בסמן היישור (המתואר בשלב 1) כדי ליישר את הלייזר בצורה מושלמת ללוח הפנים (ראה תמונות מצורפות). לצורך התחריט השתמשתי בלייזר VLS 3.50 המגיע עם ספריית חומרים עם המון הגדרות קבועות מראש. עם זאת הוא לא באמת כולל הגדרות קבועות מראש ל"חריטת צבע "מאקריליק, אז נאלצתי להתנסות קצת. ליצירות הבדיקה הראשונות שעשיתי השתמשתי במספר שכבות של צבע, מה שאומר שהייתי צריך להתעסק הרבה עם ההגדרות הקבועות מראש כדי לגרום לחרוט הלייזר לאורך כל שכבת הצבע. אולם שימוש בשכבה אחת בלבד של צבע, ההגדרה הסטנדרטית של "חריטת סריקה" לאקריליק 5 מ"מ ב- VLS 3.50 הספיקה כדי לחרוט את שכבת הצבע! אז שימוש בקובץ העיצוב המצורף שלח את שכבת החריטה של הרסטר (קווים שחורים) ללייזר והתחל לחרוט כמה דפוסים מרווחים בצבע ובאקריליק!
4. כעת יש לחרוט את כל מאפייני העיצוב המרווחים של לוח הפנים לתחתית לוח הפנים - כלומר אתה אמור להיות מסוגל לראות מבעד לאקריליק, שם נחרט הצבע. אבל אנחנו לא רוצים שהטקסט, הסמלים והשורות שעל לוח הפנים יהיו שקופים! אנו רוצים שהם יידלקו בכתום בוהק! לכן תפסו את צבע האקריליק הכתום שלכם (השתמשתי באחת מסדרת Molotow כמו הצבע השחור בשלב 2) וצבעו שכבה או שתיים על החלק התחתון השחור של לוח הפנים. שוב, מסוך את החלקים שאתה לא רוצה עליהם צבע כתום - במיוחד הריבוע באמצע לוח הפנים! הכיכר צריכה להישאר שקופה, שכן בהמשך נעלה אליה תצוגת LED פשוטה. בזמן שאתה בעניין, אתה יכול לצבוע גם את ידיות המארז (ראה תמונה המצורפת).

עם הציור והתחריט בלייזר, הייתי מוכן להתאים את החלקים.

שלב 6: התאמת מבחן, הרכבה וצבע

TL; DR

בניית המעגל הייתה תהליך רב שלבי:

1. בדיקת הרכיבים באמצעות מולטימטר.
2. הרכבת הרכיבים (נוריות, כפתורים, תצוגה וכו ') על לוח הפנים.
3. סיכות הלחמה זכר הלחמה לכל הרכיבים (הדרושים).
4. שימוש במולטימטר לבדיקת קצרים והמשכיות.
5. הרכבה של ה- Arduino Mega (עם מגן חיישן) בחלק הפנימי של החלק התחתון של המארז.
6. חיבור כל הרכיבים (נכון) למגן החיישן של Arduino באמצעות כבלי דופונט.
7. הלחם את חוטי מחבר הסוללה למסוף השקע Arduino Mega.

קריאה ארוכה

… ולו הייתי אדם חכם יותר, הייתי עוקב אחר הצעדים המדויקים בסדר הספציפי הזה … אולם לא הייתי אדם חכם, ולכן נאלצתי לעבור שעות של החלפת רכיבים פגומים שכבר הודבקו והותקנו על התקן. לוח פנים, נוריות LED קצרות ופעילויות מהנות אחרות!

אבל הכישלונות שלי לא אמורים לעצור אותך מלעשות עבודה טובה יותר, לכן אביא הסבר מפורט על כל שלב למטה ותוכל למצוא תמונות מהתהליך למעלה.

1. בדוק את הרכיבים שלך באמצעות מולטימטר לפני שתעלה אותם. בדוק אם כל נוריות ה- LED פועלות, אם הלחצנים נפתחים ונסגרים כראוי, אם הפוטנציומטרים עובדים וכו '.רצוי גם לבצע התקנת בדיקה קטנה עם התצוגה המונחת על ידי MAX7219 (ראה למשל הדרכה נחמדה זו), כדי לוודא שהכל עובד. זה יחסוך לך הרבה כאבי ראש בהמשך.
2. הרכיב את הרכיבים שלך על לוח הפנים. כל הלחצנים ניתנים להתקנה בקלות על לוח הפנים מכיוון שלכולם יש אגוזים ופירים מושחלים. עם זאת יש להדביק את הלדים הרופפים על הלוח בעזרת דבק חם (ראה תמונות).
3. סיכות כותרת זכר הלחמה לכל הרכיבים. מכיוון שהחלטתי להשתמש בכבלי מחבר דופונט לכל הרכיבים שלי, זה באופן אירוני פירושו שאני צריך לבצע הרבה הלחמות, שכן על כל נורית וכל כפתור צריך להיות סיכת כותרת זכרית המולחמת. כדי לסייע להקל על זה, חתכתי חתיכות של לוח רצועות והלחמתי את סיכות הכותרת הזכרית ו (אם יש צורך) נגדים. לאחר מכן הלחמתי את לוח הפסים המוגמר לרכיב המתאים בלוח הבקרה (ראו תמונות). ארבעת מוני העשור של 4017 הורכבו כולם על בלוק לוח רצועה אחד כדי (במידת הצורך) להקל על מעבר החיבורים (ראו תמונות).
4. בדיקת מכנסיים קצרים והמשכיות. השתמש במולטימטר כדי לבדוק אם כל מפרקי ההלחמה שלך יוצרים חיבור ובדוק אם מישהו מהם מחבר יותר מדי דברים שאסור להם להתחבר אליהם!
5. הרכיבו את ה- Arduino Mega לתחתית המארז כך ששקע החשמל ותקע ה- USB בלוח יתאימו לחורים בצד האחורי של המארז (ראו תמונות). כמו כן, עליכם לחבר את בלוק הנגד של 4017 העשור אל החלק התחתון של המארז, כמו גם לאחר שניתק, הרכיב והתקן את תא הסוללה (מצורף לשלב זה) (ראו את התמונות).
6. הגיע הזמן לחבר את כל הרכיבים באמצעות כבלי הדופונט נקבה/נקבה. עיין בסכימה בשלב 8 של הוראה זו כדי לוודא שאתה מחבר הכל כהלכה.
7. מסיבה מוזרה כלשהי מגן החיישן שקניתי אינו מצויד בסיכת "וין" כדי לאפשר כניסה מוסדרת של 7-12 וולט. אז הייתי צריך להלחם על חוטי מחבר הסוללה לשקע שקע החשמל של Arduino Mega (ראו תמונה).

אז אני מניח … עכשיו הגיע הזמן לחבר אותו..!

שלב 10: בדיקה וקידוד

הגעת לשלב האחרון של ההדרכה! כל הכבוד!

קידוד לוח הבקרה היה מסע בפני עצמו עם הרבה חיפושים, תכנות בדיקות וחיווט מחדש. היה לי מזל לקבל סיוע פיתוח מנוסה יותר גם מאחי וגם מהחדר שלי, אחרת לא הייתי מסיים בזמן ליום ההולדת של האחיין שלי.

למרות זאת הקוד שנקרא "סופי" שהועבר בסופו של דבר לארדואינו עדיין יש הרבה חסרונות, והוא - למען האמת - קצת בלגן. למרבה המזל לא פיתחנו קוד לחללית בפועל, אז במקרה הספציפי הזה הקוד יספיק יותר:)

הקוד גם אינו מתועד במיוחד, ומאחר שעבדנו עליו שלושה אנשים, הניסיון להתיר אותו יכול להיות קצת ניסיון - אפילו בשבילי.

כך או כך, הקוד מצורף ו - מחזיקים אצבעות - עדיין יעבוד, אם וכאשר תנסו אותו:)

תודה שהמשכת - אני מקווה שהצלחת להשתמש לפחות בחלק מהדברים בהדרכה זו.

מכיוון שזו ההוראה הראשונה שלי, אשמח לשמוע את המשוב שלך ולקבל את הטיפים שלך כיצד אוכל לשפר אותו (וכל אלה בעתיד).

תהנו מהסרטון של פרויקט הגמר וביצוע שמח: D

/ נילס aka. Nilfisken

שלב 11: ייחוסים

במהלך עיצוב לוח הבקרה, השתמשתי בחומרי קוד פתוח שונים - בעיקר גרפיקה מסוגים שונים. יש לציין (וצריך) את יוצרי אלה:

מהאתר המצוין TheNounProject השתמשתי בסמלים הבאים:

• "בום" מאת VectorBakery (CC BY)
• "רטט קול" מאת סימבון (CC BY)
• "פיצוץ" מאת אוקסנה לאטישבה (CC BY)
• "סכנת הפנטגון" מאת Blackspike (דומיין ציבורי)
• "האימפריה הגלקטית" מאת פרנקו פרטיקארו (CC BY)
• "קרן לייזר" מאת ארווין בולט (CC BY)
• "שבתאי" מאת Lastspark (CC BY)
• "חשמלי" מאת Hea Poh Lin (CC BY)

הגופן המשמש הוא:

"Oilrig" של דיו משובץ (ראה רישיון כאן)

כמו כן תודה ענקית לכולכם ה"מדריכים "האחרים בחוץ המחלקים את הטיפים, הטריקים והחוויות שלכם בחינם ולכולם ליהנות. בלעדיך לא הייתי מסוגל לבנות פרויקט כזה.

מחזיק זוכה בפעם הראשונה