המרת זרקור LED: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

דפדפתי בחנות החסכנות המקומית ונתקלתי באחד ממיליון הזרקורים של כף היד הנרות. תמיד רציתי אחד, אולם זה לא עבד, אך אחרת לא היה פגום אז עדיין תפסתי אותו לפרויקט עתידי. אני חושב ששילמתי אולי 4 $ מאז שעזבתי קיבלתי משם גם דברים אחרים.

קדימה קדימה כעבור 6 חודשים. היו לי כמה חלקי חילוף מונחים מפרויקט שנטשתי אז השתמשתי בהם היטב והחלטתי לעשות המרת ליבון ל LED.

אני אמיר את מקור האור והחשמל מנורת ליבון וסוללה נטענת חומצת עופרת לסוללות LED וסוללות ליתיום יון. זה הציג כמה מכשולי עיצוב די קשים להתגבר עליהם לא ציפיתי, אבל זה גרם לפרויקט נהדר לשתף אותו.

אספקה

עבור הציוד והכלים, אתה צריך: "מארח" או זרקור שברצונך לשנות. אתה רוצה לבחור אותו בקפידה מכיוון שהוא יקבע כמה התאמה אישית תעשה בסופו של דבר. הגודל הוא גם חשוב. הוא צריך להיות מסוגל להחזיק הכל!

סוללות. אתה יכול להשתמש בכל סוג וגודל שתרצה, ניקל קדמיום, ניקל מתכת הידריד או ליתיום יון/פולימר. בחרתי בסוללות ליתיום יון של Samsung INR18650 25RM בגלל הקיבולת ויכולות הטיפול הנוכחי. הנהג שאני משתמש בו דורש זרם גבוה מהסוללות, עד 8 אמפר. אתה יכול להשתמש בכמה תאים שאתה צריך בהתאם לבחירת הנהג שלך ולדרישות מתח הכניסה שלו.

נהג לד. זה קריטי מכיוון שאתה צריך לשלוט על בהירות הזרם והזרם. אני משתמש בנהג כללי סיני קוטר 22 מ מ המיועד לפנס. בחירת הנהג שלך תלויה בנורית ה- LED שבה אתה משתמש וכמה כוח אתה רוצה להפעיל דרכו. שים לב כי מנהל התקן גבוה יותר דורש הספק גבוה מהסוללות שלך.

עבור LED הלכתי עם Cree XHP 70.2. אתה יכול להשתמש בכל נורית שאתה רוצה, החל מ- 1 ואט קטן עד 100 וואט מטורף, או אפילו מרובי נוריות LED. זכור, ככל שיותר כוח, כך הפרויקט שלך יהיה מסובך יותר מכיוון שאתה צריך להאכיל ולצנן את ה- LED החזק הזה.

גוף קירור ומאוורר (אופציונלי) לקירור הנורית והנהג. אלה גם חלקים קריטיים שכן בעוצמה גבוהה הפולט והנהג מייצרים הרבה חום. אתה יכול להשתמש בקירור פסיבי או פעיל (ללא מאוורר, או עם מאוורר). צידנית פסיבית תהיה גדולה מזו של מאוורר ותהיה לה זמני ריצה קצרים יותר בין ירידות למדרגות או ירידות מגניבות. אני משתמש באחד עם מאוורר.

מחזיר עזר (הייתי צריך להוסיף אותו מאוחר יותר). זה היה ממארח אחר שהיה לי

צינורות כיווץ חום בגדלים שונים. השתמשתי בעיקר ב -2 מ"מ ו -4 מ"מ.

מולטימטר דיגיטלי למדידת ובדיקת מתח. לא צריך שום דבר מפואר בשביל זה

גיליון, 16 מד בסדר, עובי 1.5 עד 1.8 מ מ זה בסדר. אתה יכול להשתמש במקרים מובילים עבור כוננים קשיחים, כונני CD וכו '. זה נועד לשנות את המחזיר כדי לקחת את הנורית.

חוטי סיליקון 22 ו -18 מד, כל 2 רגל כל אחד אדום/ שחור. מצא אותו בחנות התחביב המקומית שלך, אבל אמזון, eBay או Aliexpress זולים משמעותית

איזון סוללה/לוח הגנה. קבל את אלה מ eBay או Aliexpress בזול

כרטיסיות/רצועות סוללות ניקל להכנת מארז הסוללות מ- eBay, אמזון או Aliexpress. וודא שהם ניקל טהור, ולא פלדה בציפוי ניקל.

מחבר T של Dean או מחברים אחרים לסוללה ולמאוורר אם משתמשים ב- eBay או אמזון או Aliexpress

מחברי איזון 3S, זכר ונקבה מ- eBay או Aliexpress

מצמדי אלומיניום.25 אינץ 'וברגים מתאימים או עמידות אחרות. את שלי קיבלתי מחנות החומרה בברגים וברגים

יריעת נחושת.45 מ מ לייצור מחזיק הנהג. אתה יכול להשיג זאת מגופי קירור ישנים של מחשבים ניידים או מסעיף האינסטלציה. אפשר לחתוך חתיכות של צינור נחושת ולהכות אותו שטוח ולהלחם אותו יחד.

דבק או סקוטש. יכול להיות גם דבק חם. השתמשתי בוולקרו לאבטחת הסוללה שלי ו- JB Weld ו- cyanoacrylate (דבק סופר) לחיבור פריטים אחרים

סטנדים מפלסטיק להתקנת המשקף והמאוורר. הם נלקחים מאלקטרוניקה וצעצוע שבורים, והם בעצם מוטות פלסטיק עגולים עם חורים שנקדחו משני קצותיהם להברגת ברגים. הם מחזיקים חצאי מארזים או כיסויים במקומם. כלים: כלי Dremel עם גלגל חיתוך, דיסקים או אבנים לטחינה ושיוף, וחותכי פלדה במהירות תחביב או סכין גילוח מברגים מחט או קבצי פירוט עדין 40-60 וואט מלחם או תחנה. יש לי אחד שקניתי Quicko T12 942 מה- Aliexpress שלוקח טיפים של Hakko T12. עובד בעוצמה של עד 70 וואט בהתאם לספק הכוח. הלחמה מבוססת עופרת. אני משתמש בקסטר 44 63sn/37pb.31 מ מ קוטר

מטען איזון לסוללות ליתיום

מקדחות. השתמשתי בגדלים 8 מ"מ, 2 מ"מ, 2.5 מ"מ ו -6 מ"מ. השתמשתי גם בגודל 1/2 אינץ '. מטחנת חגורות (אופציונלי) אקדח דבק חם (אופציונלי)

זוהי רק רשימת הכלים והחומרים שלי. שלך עשוי להיות שונה, אבל זה מה שהשתמשתי בו כדי לסיים את הפרויקט. הייתי שמח לקבל מחרטה או מכונת כרסום מכיוון שזה היה גורם לזה ללכת הרבה יותר מהר.

שלב 1: המארח

הזרקור שבחרתי הוא מיליון נרות עם אחיזת אקדח. מקור האור הוא מנורת הלוגן מסוג H3 35 וואט רכב. היה לו מחזיר אור רדוד עשוי פלדה דקה להתמודד עם החום שמייצרת מנורת הליבון. מקור הכוח הוא סוללת חומצת עופרת אטומה 6 וולט. הוא נזרק לפח וכל האלקטרוליט התייבש. הסוללה נטענה באמצעות מטען קיר חיצוני וכל ויסות ההספק והטעינה מבוסס על מערך נגדים. אין כיבוי או הגנה במתח נמוך, וזה קשה מאוד לסוללת חומצת העופרת מכיוון שהסוללה כל הזמן מחזורית עמוקה, מרוקנת עמוק ואז נטענת במלואה, או מתגמלת אם היא מרוקנת חלקית. המטען מתחבר לחלק האחורי של הבית באמצעות שקע חבית של 5.5 מ"מ על 2.1 מ"מ. אעשה שימוש חוזר בחלק זה. דיור זה היה נהדר להמרה מכיוון שקל לפרק ולהרכיב מחדש מבלי לשבור דברים. בנוסף אני אוהב את צבע הקאמו המגניב. יש מספיק מקום בפנים לכל חלקי ההמרה. בנוסף הדיור עשוי מפלסטיק ABS קשוח מאוד. המשקף מוחזק על ידי הבית ונלכד כאשר החצאים מוברגים יחד ללא עמודים או ברגים. היו כמה תיקונים שהייתי צריך לבצע. אחת מעמדות הברגים החליטה לכרות ולמנוע מהבורג לשבת ולסגור את הבית. הדבקתי אותו באמצעות אפוקסי דבק סופר מיידי סופר חזק שלי (עוד על כך בהמשך). גם המארז נמס מעט ולכן נאלצתי לכופף אותו לאחור. המסגרת הייתה חסרה גם כן. בסך הכל, זה נראה בר ביצוע אז בואו נגיע לזה!

השינויים היחידים האחרים היו הסרת כמה לשוניות פנימיות כדי לפנות מקום לסוללה וחיתוך פתח לשקע האיזון.

שלב 2: הכוח

אני משתמש בחבילת סוללות ליתיום יון 3S2P העשויה מ -6 18650 סוללות כמקור החשמל. אני מאוד אוהב סוללות ליתיום מכיוון שיש להן מתח גבוה יותר מאשר ניקל קדמיום או ניקל מתכת הידריד (4.2 מול 1.5 טעונות במלואן), יכול לקחת הרבה זרם ובעל קיבולת טובה. הסוללות שאני משתמש בהן הן Samsung INR 1865025RM, קיבולת של 2500 mah עם דירוג של 20 אמפר CDR (דירוג פריקה רציפה). מכיוון שיש לי 3 סדרות עבור 12.6 וולט ו -2 במקביל, זה נותן 5000 mah, שאמורים להניע את האור בהספק מרבי למשך 45 או 50 דקות. זה די והותר למטרות שלי. כמו כן, יכולות הטיפול הנוכחיות מוכפלות. אינך צריך להשתמש בתצורה מקבילה לסדרה. אתה יכול לעשות סדרות, או להריץ אותן במקביל אם אתה משתמש במנהג בוסט. אני משתמש במקביל לסדרה מכיוון שהנהג שלי הוא דרייבר "באק" ומתח הסוללה חייב להיות גבוה יותר ממתח היציאה. במקרה זה הוא מוריד 12.6 וולט לכ -6.5 וולט. רשמתי הוראה כיצד לבנות מארז סוללות מסוג זה, אז בדוק שאחד או ארבעה מידע נוסף. התחל בבניית החבילה שלך בהתאם למידות המארח שלך. הייתי צריך להיות יצירתי עם סידור שלי כדי שזה יתאים כראוי. חיברתי את התאים יחד בהלחמה, שזו לא הדרך המומלצת, אבל לא היה לי רתך נקודתי. זו הסיבה שברזל בגודל 40-60 וואט והלחמה מבוססת עופרת היא חיונית מכיוון שהספק נמוך יותר לא יתחמם מספיק כדי להלחם את התאים כראוי ותחיל יותר מדי חום בניסיון לגרום להלחמה להימס. זה מסוכן ויכול להרוס את הסוללות שלך או אפילו יותר גרוע, לגרום להתחממות יתר ולאוורור שלהן. השתמש בקצה האזמל הגדול ביותר שהברזל שלך יכול לקחת ולהגביר את החום. אל תחזיק את הברזל על התאים למשך זמן ארוך יותר או לוקח עד שההלחמה תזרום. השתמש ברצועות ניקל טהורות לשם כך מכיוון שהזרם מהסוללה יעמוד על עד 10 אמפר כאשר המתח ירד והוא יפעל על תפוקה מקסימלית. לרצועות הפלדה יש עמידות גבוהה יותר.

התמונות מציגות את העיצוב הראשוני של הסוללה שהשתמשה ב -16 חוטי מד כדי לחבר את הסדרות/תאים מקבילים, אך הסרתי את אלה לגרסה הסופית והשתמשתי ברצועות ניקל במקומן מכיוון שהן שכבו שטוח ולא בולטות. הסוללה יחד ואתה בודק את החיבורים, או שסיימת אם אתה משתמש בתא בודד או מרובה במקביל, או במקרה שלי, עליך להוסיף את מערכת ניהול הסוללה או הלוח (BMS). זה קריטי בחיבורי סדרה מכיוון שאתה צריך שכל תא יטען ויפרוק באופן שווה, וגם כדי לעקוב אחר התאים הבודדים למתח נמוך. אם אינך משתמש ב- BMS, לא תקבל ביצועים אופטימליים מהסוללות שלך ויכול לגרום בסופו של דבר לפגיעה בהם כתוצאה מפריקה או הטענה יתר. הוספתי גם את מוביל מחבר האיזון הדרוש לטעינת התאים כראוי באמצעות מטען איזון. אני ממליץ בחום להשתמש במטען איזון לסוללות ליון-יון מכיוון שהוא יחזיק אותן לאורך זמן. הוספתי כבלי כניסה לשקע הטעינה והפלט המופעלים ללוח הנהג. הוספתי גם מוביל ומחבר JST 2.1 מ מ למאוורר הקירור.

השלב האחרון היה בידוד החיבורים החשופים בעזרת סרט חשמלי וצינורות כיווץ חום, ועטוף אותו בנייר דבק.

שלב 3: המנוע הקל

"המנוע הקל" הוא חבילת הלד והנהג. למרות שאתה יכול להפעיל נורית ללא נהג, לתוצאות הטובות ביותר נוריות נוריות באמת צריכות נהגים. עבור פנסים, מנהלי ההתקנים מוסיפים ממשק משתמש לשליטה על תפוקת הנורית. מכיוון שאתה כנראה לא רוצה שה- LED שלך יפעל במלוא העוצמה כל הזמן, אתה צריך נהג עם ממשק משתמש עם מצבים מובנים i כדי לשלוט בו.

עבור ה- LED אני משתמש בפולט Cree XHP 70.2. זוהי טמפרטורת הצבע של 5000k (לבן ניטרלי). הוא מותקן על לוח מעגל ישיר בקוטר 16 מ"מ על גבי נחושת בעובי 1.5 מ"מ. זה נקרא לוח מעגלים מודפסים MCPCB או מתכת. כל נוריות LED הפועלות על 350 עד 400 מיליאמפר יצטרכו אחת עשויה נחושת או אלומיניום. זו בעלת בסיס מיוחד המאפשר לכל החום מהלורית לעבור ישירות אל גוף הקירור. זה חשוב כדי לעזור לד LED לפעול בהספק מרבי ולהימשך זמן רב.

המתח קדימה הוא 6.3 וולט בערך וקרי מדרג את זרם הכונן באופן שמרני מאוד ב -5 אמפר (30-32 וואט). פולט זה יקח בקלות 10-20 אמפר (12 וולט/6 וולט) עם קירור טוב! הנהג שלי מפעיל אותו רק ב -5 אמפר, בסביבות 32 וואט. אתה יכול גם להפעיל את ה- LED הזה על 12 וולט עם לוח מעגלים אחר.

הנהג שאני משתמש בו הוא מ- Aliexpress, שזה מקום מצוין עבורם. ניתן למצוא אותם גם במקומות אחרים, אך המחיר יכול לעלות לא מעט. קיבלתי את שלי בסביבות $ 7 דולר. זה די בסיסי, 2-3 תאי ליתיום יונים בקלט סדרתי (8.4 עד 12.6 וולט) ו -6.5 וולט פלט (תלוי במצב). הזרם מוגדר ל -5 אמפר על הפלט, אך זכור כי זהו מנהל התקן לא לינארי והפלט אינו משתנה בהתאם לרמות הסוללה! המשמעות היא שהתיקו מהסוללה יהיה גבוה בעוצמה של 100%, עד 8 אמפר כאשר המתח יתחיל לרדת! זו הסיבה שאנו זקוקים לסוללות בעלות תפוקה גבוהה. יש לו 5 מצבים, נמוך, בינוני גבוה (100%), מצב SOS ומצב strobe. הוא נהיה די חם ב 100%, אז אתה צריך לקרר אותו.

שלב 4: הרכבת המחזיר והבסיס

מכיוון שרפלקטור לנורית LED וליבון (נימה) או אפילו מקור אור פריקת קשת שונה, היה צריך לשנות את המחזיר המקורי. נוריות LED ומקורות אור ליבון מקרינים אור בצורה שונה מהמקור. נימה פולטת אור בתבנית של 360 מעלות ואילו LED פולט אור בזווית של 120 עד 130 מעלות בערך מהמרכז. נוריות נוריות יושבות בדרך כלל בחלק האחורי של מחזיר אור היושב כמעט סומק, בעוד שמנורות ליבון ממוקמות מבסיס הרפלקטור כדי לאסוף טוב יותר ולמקד את האור.

לאחר מכן, הוספתי טבעת מרווח סביב הלד כדי להוסיף מרווח לחוטים כדי למנוע מהם לקצר את בסיס המתכת של המשקף. השתמשתי בטבעת ריווח מכונן קשיח במחשב מכיוון שהיא הייתה מושלמת מבחינת גובה זה, בערך 3.5 מ מ. הוספתי משחה תרמית בתחתית הטבעת והנחתי אותה על גוף הקירור ו JB ריתכתי אותו. רציתי שבסיס הרפלקטור יוסיף מסה תרמית כלשהי, אז אשים תרכובת תרמית בחלק העליון של הטבעת היכן שהוא יושב כנגד בסיס הרפלקטור.

הייתי צריך לעשות 'בסיס' מכיוון שלמשקף הליבון לא היה כזה. השתמשתי בכריכה העליונה של כונן קשיח במחשב מכיוון שהוא היה דק, אך לא דק מדי, וקל לליטוש, שחשוב לפיזור אור והתמקדות טובים. אני חותך אותו לצורה בעזרת גלגל החיתוך של כלי Dremel שלי (לבש הגנה לעיניים!). אתה יכול להשתמש בקטעי פח, אבל זה עלול לכופף את החלק ולהפוך אותו לבלתי שמיש. הרפלקטור צריך לשבת שטוח כמעט נגדו. אני אבריק את הבסיס מאוחר יותר לאחר שכל ההתאמה תתבצע. כאן מטחנות חגורה ודרמל מועילות במיוחד. אם אין לך כאלה, השתמש בנייר זכוכית גרוט דק שמיועד למתכת. התחלתי לטחון את המחזיר שהיה עשוי מתכת דקה מצופה בשכבה מחזירה ואז שכבה של לכה שקופה. תהליך הטחינה באמת חשוב להשגת המיקוד הנכון. זה החלק המייגע ביותר בהמרות האלה. לרוע המזל, המחזיר היה רחב מדי ורדוד מדי לעבודה עם LED ולכן נאלצתי לאלתר. לקחתי את המחזיר ממארח אחר וקרסתי את הבסיס עד שקיבלתי מיקוד נחמד עם נקודה חמה טובה והרבה דליפה. אני מאוד אוהב את XHP 70.2 מסיבה זו. עם מחזיר טוב אתה יכול לקבל הרבה זריקות כך שהאור יגיע רחוק מאוד ונשפך שמאיר שטח גדול. מחזיר אור זה ישב בתוך שרידי המקור ויתנהג כמו בית. בסופו של דבר הדבקתי את השניים. הקשר היה צריך להיות ממש חזק מכיוון שהוא יתמוך במשקל של כל ההרכבה. לאחר מכן, הייתי צריך לתכנן דרך להרכיב את המחזיר והבסיס אל גוף הקירור. חשוב להקל על הפירוק לצורך תחזוקה או תיקון, ולכן דבק לא בא בחשבון. זה לקח ניסוי וטעייה, אבל מצאתי כמה גלילי אלומיניום בקוטר.25 אינץ 'שהושחלו מבפנים משני הקצוות. הם מחברים למוטות מושחלים, אך עבדו מושלם עבור הפתרון שלי. הקרקעתי אותם לגובה הנכון (כ- 5/8 אינץ ') כדי להרחיק אותם מגוף הקירור בכדי לתת מרווח לנורית. התושבים היו מחוברים לגוף החום בעזרת JB Weld. ניסיתי לדפוק אותם, אבל זה לא עבד. ברגע שהבסיס הותקן, הייתי צריך להרכיב את המחזיר לבסיס. השתמשתי בכמה עמידות מפלסטיק שהצלתי ממחשב נייד. אלה מחזיקים את המארז של המחשב הנייד יחד. הייתי צריך לטחון אותם כך שיתאימו לקווי המתאר של הצד המשקף ואז הדבקתי אותם. השתמשתי במלט הדבק והסודה לשתייה לשם כך מכיוון שהוא מתייצב מיידית ומייצר מלט קשיח חזק מאוד. פשוט להניח שכבה של דבק -על על החלקים, ללחוץ עליהם במקום, ואז לפזר סודה לשתייה על החלקים. הסודה לשתייה סופגת מיד את הדבק העל והופכת למלט חזק במיוחד, כמו אפוקסי מיידי. נקי! זה נראה די מחוספס וברגע שהדלקתי את הנורית, הרבה אור הולך לאיבוד מצידי הרפלקטור, אז ציירתי אותו בכמה שכבות של צבע שחור. ציירתי גם את שרידי המחזיר החיצוני מבריק למחצה לאחר שהתושבים היו מאובטחים, הברגתי את המחזיר לבסיס ובדקתי שוב את המיקוד. לאחר היישור, הדבקתי אותו והשתמשתי ב- Sharpie דק כדי לסמן את מיקום התושבים וחורים שנקדחו בבסיס לצורך הרכבה. אתה צריך להיות ממש מדויק כאן, אחרת המיקוד יהיה כבוי. לפעמים אני מקדח את החורים הגדולים ממה שהם צריכים כדי לתת מקום להתאמה. המיקוד יצא בסדר! אם אתה מסתכל על המחזיר המוגמר מהחזית, אתה יכול לראות את המת של הנורית.

שלב 5: הרכבת הנורית, הדרייבר ומאוורר הקירור

פתרון הקירור מורכב ממקרר מלאי של אינטל ומאוורר מארז 80 מ"מ על 10 מ"מ. אני משתמש בצידנית של Intel Core i7-3770. אני אוהב את זה כי זה לא מגושם, זה עגול, דק, ומיועד להתמודד עם 84 וואט של הספק. זה די והותר להתמודד עם הנורית והנהג. הסרתי את המאוורר על ידי ניתוק התומכים. הסרתי גם את רגלי ההרכבה מכיוון שאני לא אצטרך אותן. שמרתי את סוגר המאוורר המקורי להמשך. מאוורר עבה יותר בגודל 20 או 25 מ"מ לא היה נוח מכיוון שהייתי צריך את כל החדר שיכולתי לקבל. ה- XHP 70.2 די יעיל בנאומים לוואט, אבל כמו כל נוריות הספק גבוהות, הוא מייצר הרבה חום בזרמי הנעה גבוהים ולכן קירור טוב הוא חיוני. לא יהיו לי פתחי אוורור חיצוניים עבור המארח הזה, אז בניתי את המערכת מחדש.

השלב הראשון היה הרכבה של ה- LED. קדחתי 4 חורים בחלקו העליון של גוף הקירור. שניים לחוטים עבור הלד לעבור מהנהג, ושניים להברגה בברגים להתקנה. הוספתי משחה תרמית בין מעגל הנחושת של ה- LED (המכונה MCPCB) לבין גוף הקירור למוליכות תרמית טובה יותר ביניהם. זה בדיוק כמו שהיית עושה אם היית משנה את גוף הקירור במחשב שלך. קידחתי שני חורים בגודל 2.5 מ"מ לניתוב החוטים מהנהג לנורית, ואז עוד שניים לברגי ההרכבה. מכיוון שהנהג נועד לעבוד בפנס וזקוק לקירור טוב, לא יכולתי להשאיר אותו תלוי ברפיון. בפנס, הנהג רוכב ל"גלולה "שהיא צינור חלול עם מדף מלמעלה לד LED ופתח עם מדף פתוח בתחתית הנהג לשבת עליו. הוא מושחל לתוך גוף הפנס לקירור ולמגע החשמלי של הסוללה שלילית. הייתי צריך לבנות "גלולה" או מחזיק לנהג המשמש גם כמגע השלילי (הקרקע) של הסוללה. מרכז הנהג הוא הקשר החיובי.

בנייה והנדסה זה היה ממש זמן רב. בסופו של דבר השתמשתי בכמה יריעות נחושת של 0.5 מ"מ ממקרר מחשב נייד ישן, הלחמתי שתיים מהן יחד ואז שיעממתי חור של 22 מ"מ באמצע. הלחמתי על חתיכה שלישית, קצת יותר גדולה עם חור מעט קטן יותר שמחזיק את הנהג במקומו. זה לקח הרבה זמן, טחינה עם Dremel ולאחר מכן תיוק ידני כדי להתאים את ההתאמה בדיוק. הוא היה צריך להחזיק את הנהג בצורה מאובטחת מאוד כדי למנוע ממנו ליפול ולשמור על חיבור חשמלי טוב.

למחזיק יש גם כרטיסיות הרכבה לברגים שאבטחו אותו אל גוף הקירור. הוספתי משחה תרמית לתחתית מחזיק הנהג למגע תרמי טוב עם גוף הקירור. זה לא היה פתרון מושלם עם המסלול התרמי הטוב ביותר, אבל זה עובד מצוין. השתמשתי במסגרת המקורית ממאוורר אינטל כדי להרכיב את מאוורר המארז. מסגרת המלאי הישנה נרכבת אל גוף הקירור ולכן שמרתי אותו מכיוון שלא אצטרך לייצר עבורו פתרון הרכבה חדש. התברר, הקוטר היה בערך זהה לתבנית חור ההרכבה של המאוורר בו השתמשתי. הייתי צריך לטחון כמה חומרים כדי לגרום לזה להילחם כמו שצריך. בעת הטחינה של פלסטיק מסוג זה בעזרת מטחנה, הרכיבו מסכה והגנה על העיניים ובצעו זאת בחוץ במידת האפשר מכיוון שהוא מריח ריח מסריח באמת והאבק ממנו הולך לכל מקום. כנראה שזה לא הדבר הכי טוב לנשום בו.

השלב האחרון היה ריתוך JB על 4 עמודי הרכבה העשויים מפרידות פלסטיק. העברתי ברגים דרכם כדי לאבטח את המאוורר. הוא יושב בערך 6-7 מ מ מעל הנהג, כך שיש זרימת אוויר טובה ומקום לחוטים. המאוורר הוא לא הדבר הכי שקט בסביבה, אבל הוא מספיק טוב.

שלב 6: חיבור הכל ובדיקה

הגיע הזמן להדליק את מגהץ הלחמה! חיבורי החשמל היו די פשוטים. המתג הרגעי הוא ממש בשרני ויכול להתמודד עם 125 וולט AC ו -15 אמפר, כך שלא תהיה לו שום בעיה עם ההתקנה הזו. זה גם מתג מעניין לראות בעיצוב פנס מכיוון שהוא מסוג NO, NC, COM. זה יכול לשמש כמתג רגעי (NO) או כמתג כיבוי חירום (NC בדרך כלל סגור) שהוא בעצם מפסק, בערך כמו ממסר ידני או סולנואיד.

עבור חיבורי הסוללה, השתמשתי בחוט 18 AWG וב- 22 AWG לכל השאר. אני משתמש במתג כמתג רגעי. התפוקה השלילית מהסוללה עוברת למחזיק הנהג והחיובית למרכז הנהג לאן המעיין בדרך כלל עובר. שמתי מחבר T של Dean על הפלט להסרה קלה של מכלול הרפלקטור. השתמשתי בצינורות כיווץ חום כדי לכסות את כל חיבורי החוט החשופים כדי למנוע מכנסיים קצרים בפנים הצפופים של המארח. הבדיקה של הנורית, המאוורר והנהג היו בסדר גמור! בדקתי את זה בעבר כשעשיתי את המיקוד, אז ידעתי שזה עובד.

ההובלות מתקע הטעינה רצו לצד הפלט החיובי והשלילי של הסוללה של לוח ה- BMS.

מכיוון שעיצבתי את הסוללה כך שהיא תהיה אינטגרלית בפנס, הרכבתי אותה עם פסי סקוטש שהדבקתי בחלק האחורי של המארח. השתמשתי בשקע הטעינה הקיים, אך חתכתי פתח לתקע האיזון. פלט הנהג עובר לנורית ה- LED. הוספתי מוביל עם מחבר JST HX בעל 2 פינים עבור כניסת ויציאת המאוורר כדי שאוכל להסיר אותו בקלות. המאוורר מופעל מפלט הסוללה והוא מופעל כאשר לוחצים על המתג. מכיוון שהמאוורר אמור לפעול על 5 וולט, לא יכולתי להפעיל אותו מהסוללה של 12.6 וולט מבלי שהוא יעבור במהירות גבוהה ויהיה רועש ואולי מפחית את תוחלת החיים שלו. הוספתי כמה נגדי סדרה כדי להפחית את המתח למאוורר ולגרום לו להסתובב לאט יותר. מכלול הרפלקטור מורכב מהרפלקטור, קריר יותר עם המאוורר, הלד והנהג. שמרתי אותו מודולרי לשירות קל. הוא מותקן בתוך חריצים בחזית המארח והוא מאובטח כאשר שני החצאים מוברגים זה לזה.

כדי לטעון את הסוללה שמרתי על שקע הטעינה בגודל 5.5 מ"מ על 2.1 מ"מ והוספתי מתאם למטען האיזון שלי. זהו שיבוט של ה- SkyRC iMax B6. זה עובד בסדר גמור ומטעין את הסוללה ומאזן היטב. השתמשתי בסיומת להוביל איזון עם שני קצוות זכר לחיבור לסוללה ולמטען. אני טוען את הסוללה במהירות של 1.5 עד 2 אמפר שלוקח כשעתיים להיטען.

שלב 7: הרכבה סופית ובדיקה

ברגע שכל החיבורים יוצרים והכל נתקע בתוך המארח, הגיע הזמן לבדיקה! כפי שאתה יכול לראות מהתמונות, בקושי נשאר מקום בפנים, אבל הכל מתאים ויש מספיק מקום לאוויר להסתובב. השתמשתי בוולקרו כדי לאבטח את הסוללה למארח במקרה שאי פעם אצטרך להסיר אותה.

האור בהיר מאוד בעוצמה מלאה. לנהג יש 5 מצבים מתוכנתים, בינוני נמוך, גבוה, SOS ו- strobe. די קל לשימוש.

הדליפה רחבה מאוד. הוא מאיר את כל האוכל והסלון שלי. והאור זורק מרחק טוב. לא עד נוריות LED קטנות יותר, אבל טוב מאוד. הוא מדליק בקלות עץ שנמצא במרחק של 300 מטרים משם. חום אינו מהווה בעיה מכיוון שהמאוורר מסיר מספיק חום כדי להשאיר אותו קריר בפעולה ממושכת בגובה. הסוללות ייגמרו לפני שהן מתחממות יתר. זמן ההפעלה בסדר, כ -60 דקות בהגדרה הגבוהה ביותר והרבה יותר זמן הנמוך. לנהג הייתה הגנה על מתח נמוך היכן שהפלט יורד ואז הוא נכבה כשהסוללה מגיעה ל -9 וולט. תפוקת הלומן היא כנראה 4300 עד 4500 לומן, בהירה בערך פי שניים ממנורת הליבון לרכב H3 המקורית ויעילות רבה יותר לכל לומן. אני ממש מרוצה!

שלב 8: סיכום

אני ממש מתרגש מהפרויקט הזה. התחל לסיים זה לקח חודשיים וכנראה 100-200 שעות עבודה בסופי שבוע. העלות הכוללת הייתה סביב $ 60 דולר. בהשוואה, זהו הפרויקט היקר ביותר שעשיתי עד כה, אך אם משווים זאת לנורות דומות מסוג זה, העלות יכולה להיות גבוהה בהרבה כאשר כלולים את הסוללות. $ 25 עבור הסוללות $ 11 עבור LED $ 5 עבור גוף הקירור $ 5 עבור המאוורר נהגים היו $ 18 (קניתי שלושה מאז שהרגתי שניים בתהליך חישוב הנהג) 6 $ ללוח BMS

את רוב זה קיבלתי מארה ב, אבל חלק מסין (LED, נהג) מכיוון שזה הרבה יותר זול וקל למצוא.

שאר הדברים שכבר היו לי.

בסך הכל, זה לא יפה, קצת מגושם, אבל אני אשתלט על התפקוד בכל יום. הוא ממש בהיר, בסביבות 4500 לומן, יש לו זמן ריצה טוב והוא ממש פרקטי. זהו שדרוג עצום לעומת מנורת הליבון הישנה וסוללת חומצת העופרת ויצרה חוויה נהדרת! למדתי הרבה מהפרויקט הזה והפרוייקט הבא שלי יהיה אפילו טוב יותר. תודה שבדקת את המדריך שלי!