אדום על שחור: מחווה לטאטלין: 9 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

פסל קינטי זה מעוצב בהשראת מגדל טאטלין, פרויקט שיצר האדריכל הרוסי ולדימיר טטלין בשנת 1920. מסגרת הפלדה של המגדל בצורת סליל תאום הייתה אמורה לתמוך בארבע צורות גיאומטריות (קובייה, פירמידה, גליל ו חצי הכדור) עשוי זכוכית ומסתובב בקצב שונה: סיבוב אחד בשנה של הקוביה, סיבוב אחד לחודש הפירמידה, סיבוב אחד ליום הגליל, סיבוב אחד לשעה חצי הכדור. דמויות אלה נועדו להוות מקומות למפגשים, כנסים, מופעים אמנותיים.

גובהו של המגדל תוכנן להיות 400 מטרים, הטיה שלו מה 23.5 מעלות האנכיות (זהה להטיה הצירית הממוצעת של כדור הארץ). הפרויקט, שאפתני מדי לזמנו ולמקום שלו, מעולם לא מומש; עם זאת, הוא נתן השראה לכמה אמנים ואדריכלים מודרניים: לדוגמה, איור 1 מציג לך דגם של המגדל באקדמיה המלכותית לאמנויות בלונדון.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Tatlin%27s_Tower#/media/File:Model_of_Tatlin_Tower, _Royal_Academy, _London, _27_Feb_2012.jpg)

או הפרויקט הזה

(https://www.evolo.us/envisioning-a-new-tatlins-tower-at-ciliwung-river-in-jakarta/);

איורים 2 נותנים לך מושג כיצד היה המגדל בסנט פטרבורג היכן שהוא נועד להיות.

(https://www.architecturetoday.co.uk/tatlin-tales/)

לגובה הפסל שלי 20 ס מ ללא הבסיס; בחרתי את גודל שאר האלמנטים ביחס לגובה.

אספקה

הפסל עשוי מפרספקס בעובי 2 מ"מ, פלסטיק בעובי 2 מ"מ וקרש קשיח בעובי 3 מ"מ (לבסיס). זה גם מה שצריך: מנוע קטן כמו זה המשמש בווקאנים, מתג ON-OFF, מחזיק סוללה ל -3 סוללות AA, חוטים, מוט עגול מפלדה בקוטר 2 מ"מ, שתי גלגלי שיניים 30 שיניים, שתי גלגלי שיניים 10 שיניים, קוטר בקוטר 6 מ"מ.

הכלים בהם נעשה שימוש הם:

חותך פרספקס

סכין מדויקת

מַסוֹרִית

מקדחה עם מקדחים

מברג

אקדח הלחמה עם הלחמה

צבת

קוֹבֶץ

מברשת ציור

נייר זכוכית

שלב 1: צורות גיאומטריות

הגודל של הקובייה הוא 50 על 50 על 50 מ"מ, הוא עשוי מפרספקס, איורים 1 עד 4 מציגים את חלקי הקוביה, הרכבה והקוביה יחד עם האלומה התחתונה שלה. הקוביה ואלומת הקוטר 60 מ"מ הנמצאת מתחת לקוביה מקובעים לפיר באמצעות דבק אפוקסי, ההליך מוסבר בפרק הטכנולוגיה.

בסיס הפירמידה הוא משולש שווה שוקיים (אורך בסיסו 50 מ"מ, גובהו 50 מ"מ); גובה הפירמידה 40 מ"מ. הוא עשוי גם מפרספקס ומתוקן בעזרת דבק אפוקסי לפיר שלו, ראו איורים 5 ו -6.

העמדתי את הקוביה ואת הפירמידה של הפרספקס השקוף לרשותי בבית המלאכה שלי ונייירתי אותם בכדי לעמעם את משטחיהם.

הגליל עשוי ג'ל פימו נוזלי; היה צורך בתבנית עם ליבה מרכזית לייצור אלמנט זה, ראו איורים 7 ו -8. הקוטר החיצוני של הגליל הוא 14 מ"מ, קוטר הליבה הוא 8 מ"מ; הגליל בגובה 30 מ"מ. איור 9 מציג את הגליל מוכן ומורכב עם פיר שלו. כמו הדמויות הקודמות, הצילינדר מודבק לפיר שלו.

חצי הכדור עשוי גם ג'ל פימו נוזלי ובקוטרו 10 מ"מ. התבנית עשויה מלט דקורטיבי, נורה קטנה שימשה מודל להכנת החותם. איורים 10 ו -11 מראים כיצד נוצרה התבנית. חצי הכדור מוכן מוצג באיור 12. כדי לתקן את הפיר לחצי הכדור, ראשית, יש להדביק מרווח (בעובי 2 מ"מ, קוטר 8 מ"מ) לחצי הכדור; לאחר מכן, הפיר מוחדר למרווח ומודבק.

לאחר הכנסת הג'ל לתבניות, יש לרפא אותו בטמפרטורה של 130 מעלות צלזיוס במהלך 20 דקות.

שלב 2: מגדל פנימי

המגדל הפנימי וקורותיו התומכים במנגנון וב'סלילים 'החיצוניים עשויים פרספקס שקוף. חלקי המגדל מוצגים באיור 1, המגדל המורכב מוצג באיור 2. מיקום הקורות וציר הדמויות המסתובבות מוצגות בשרטוט (איור 3). כל קורת בנויה משני חלקים זהים המודבקים זה לזה, חורים בקוטר 2 מ מ נקדחים בקורות כדי לשמש כשרוולים לפירים של הצורות הגיאומטריות.

הקורה הנמוכה ביותר (קרן בסיס) היא ברוחב 10 מ"מ; שאר הקורות ברוחב 7 מ"מ.

בסיס המגדל עשוי מפרספקס ומודבק לקרן הבסיס; אלמנט זה יהיה קבוע לבסיס הלוח בעזרת ברגי עץ קטנים.

שלב 3: מגדל חיצוני

חלקי המגדל עשויים פלסטיק לפי התבנית המוצגת באיור 1. הפתחים נחתכים באמצעות מסור פרסים ומועלים. צדי המגדל מקובעים זה לזה באמצעות מרווחים ברוחב 8 מ מ; המגדל המורכב מוצג באיור 3. המגדל צבוע כרמין.

המגדל החיצוני קבוע למגדל הפנימי באמצעות ברגים קטנים; לפיכך, המגדל השקוף הפנימי הופך ל'בלתי נראה '.

שלב 4: מגדלים מורכבים

האיורים 1 ו -2 מראים את שני המגדלים עם הקורות. המגדל החיצוני קבוע למגדל הפנימי באמצעות ברגים קטנים הנכנסים לחורים בפנים הקצה של הקורות. המגדל נוטה ב -67 מעלות לבסיסו. הצבע הבהיר של המגדל החיצוני אמור "לפרסם" ויזואלית את המגדל הפנימי; לפיכך, לצופה תהיה אשליה שהצורות הגיאומטריות תלויות באוויר.

שלב 5: בסיס עם מרווחים

החלק התחתון של הבסיס עשוי קרש ובקוטרו 170 מ"מ, ראה איור 1. החלק העליון מורכב משני חצי עיגולים, שקוטרם הכולל גם הוא 170 מ"מ, ראה איור 2. כל חצי עיגול מקובע ל החלק התחתון באמצעות שני מרווחים בגובה 24 מ"מ 24 מ"מ. שלוש רפידות סיבים (ראו איור 3) מחוברות למשטח התחתון של החלק התחתון; הם יכולים להיות גם מגומי רך. הם אמורים להפחית את הרטט המועבר מבסיס הפסל לתמיכתו, ובכך להפחית את הרעש.

המרווחים עשויים מוט עץ עגול בקוטר 14 מ"מ, גובהם 24 מ"מ. יש לקדוח שני חורים של 2 מ"מ לברגי עץ בכל פנים קצה של מרווח.

הבסיס והמרווחים צבועים בשחור.

שלב 6: יחידות צורה גיאומטריות

פירים היחידות עשויים מוט פלדה עגול בקוטר 2 מ"מ; כל יחידה יושבת על הקורה המתאימה שלה באמצעות מרווח בקוטר 8 מ"מ עשוי פרספקס בעובי 2 מ"מ.

משטח מחורץ בקוטר 36 מ מ קבוע למשטח העליון של הקובייה. איור 1 מציג את מיקום האלמנטים.

גלגל שיניים 30 שיניים מותקן על פיר הפירמידה כפי שמוצג באיור 4. שיפוע בקוטר 6 מ מ מונח בקצה התחתון של פיר הפירמידה לאחר הכנסת הפיר לשרוולו.

גלגל שיניים 30 שיניים מותקן על ציר הצילינדר. גלגל שיניים 10 שיניים מונח בקצה התחתון של פיר הגליל לאחר הכנסת הפיר לשרוולו.

חצי הכדור עם פירו מוחדר לשרוולו המתאים, ומותקן גלגל שיניים 10 שיניים בקצה התחתון של הפיר.

באופן כללי, לא יהיה צורך להדביק את גלגלי השיניים לפירים שלהם מכיוון שהם מתאימים מספיק כדי להעביר את המומנטים הנוכחיים שהם די קטנים. הבנתי גם שגלילת 6 מ מ מתאימה מספיק כדי לא להחליק על הפיר במהלך הסיבוב.

שלב 7: מנוע הילוכים

המטרה שלי לא הייתה לשחזר בדיוק את קצבי הסיבוב המקוריים, רק רציתי לגרום לדמויות להסתובב במהירויות שונות, המהירות עולה עם הגובה שבו הדמות ממוקמת. לפיכך, היחס בין הקוביה לפירמידה הוא 1: 6; בין הפירמידה והגליל זה 1: 3; בין הגליל לחצי הכדור הוא 1: 3.

השתמשתי בכונן הקלטת המגנטי של משיבון ישן שהיה זמין בבית המלאכה שלי; איורים 1 עד 3 מראים כיצד השתנה המכשיר.

חשוב שהמנוע יעשה פחות רעש ככל האפשר, ומנועים של ווקמן או דיסמן יעשו את העבודה בצורה מושלמת. עם זאת, מנועים אלה מסתובבים בסביבות 3000 סיבובים לדקה, ולכן יש צורך ביחס הפחתה גדול (כ -60: 1) על מנת להבטיח כי נתוני המגדל יפנו לאט.

שלב 8: הרכבה

איורים 1 עד 5 מייצגים היבטים שונים של ההרכבה. המשכתי כדלקמן:

חבר את המרווחים לחלק התחתון של הבסיס השחור

חבר את המגדל לחלק התחתון של הבסיס השחור

תקן את המגדל החיצוני למגדל הפנימי בעזרת ברגים קטנים; בשלב זה אל תכניס את הבורג לחור העליון

קבע את סוגר האלומיניום לחלק העליון של המגדל החיצוני בעזרת בורג קטן

מקם את יחידת הקוביה בשרוול שלה בהתאמה בקרן הבסיס, הניח את החגורה על המשטח העליון

שים את הקורה הראשונה (זו עם יחידת הפירמידה) במקומה, דאג שהפיר יסתובב בחופשיות בשרוולים. מקדחים שני חורים בקוטר 1 מ מ במגדל ובקורה בו זמנית, מעבירים סיכות לתוך החורים כדי לתקן את הקורה. כך המפרק יהיה ניתן להסרה כדי לאפשר את החלפת החגורה, במידת הצורך. יצרתי את החגורה משלוש שכבות של חוט אלסטי

קבע את מיקום מנוע ההילוכים; גליל הגומי על ציר המוצא של המנוע חייב להיצמד לשולית התחתונה בחוזקה מספיק כדי למנוע מהגלימה להחליק במהלך הסיבוב

חבר את מנוע ההילוכים לבסיס. תיקנתי אותו על בורג אחד, כך שהמנגנון יכול להטות סביבו; סוגר פלדה דק משמש כנקודת החיבור השנייה; הגדרה זו מאפשרת להתאים את הלחץ של גלגלת הגומי על האלומה, במידת הצורך.

התקן את המתג ואת מחזיק הסוללה

בצע את החיווט (ראה איור 5)

מניחים את שני חצי העיגולים של הבסיס השחור על המרווח ומתקנים אותם

התקן את הקורה השנייה (עם יחידת הצילינדר); כרגע הדבקתי אותו במקומו

התקן את הקורה השלישית (יחידת חצי הכדור); הדבקתי אותו גם

הכנס את קצות פסי הפלסטיק לחריצים המתאימים להם

סובב את הפסים מסביב למגדל, תקן אותם בעזרת ברגים קטנים לרפידות שלהם* במגדל החיצוני (ראה תמונה 4).

היו צריכים שתי רפידות נוספות לתיקון החלזונות, התקנתי את הרפידות במהלך ההרכבה האחרונה.

שלב 9: טכנולוגיה

הפכתי את המקדחה החשמלית שלי למעין מחרטה (ראו איור 1) והפכתי את כל החלקים העגולים בעזרת המכשיר הזה; השתמשתי בסכין מדויקת ככלי חיתוך, זה די אפשרי בעבודה עם פרספקס דק. בעת סיבוב המרווחים והאלווה הקטנה, היה מספיק בריח עם 2 מברגים ואום שחור דרך חור המרווח והידוק כדי למנוע מחלק העבודה להחליק. כדי לסובב את האלומה הגדולה, תיקנתי אותה למעין צלחת צ'אק שהכנתי מחתיכת איקאה (דיסק מפלסטיק שבמרכזו מוט מושחל, משמש בדרך כלל להתאמת גובה רגלי הרהיטים). סוגר האלומיניום שאליו קבוע המקדחה משמש גם כתמיכה בכלי החיתוך. הרכיבו משקפי מגן בעבודה !!!

איור 2 מסביר כיצד לתקן את האלומה לפיר שלה. שני חריצים בצדדים הנגדים של קוטר הפיר נעשים בעזרת קובייה דקה; הדבק נכנס לחריצים ומונע את החלקה מהחלק. למעשה, הכנתי את החריצים האלה רק על פיר הקובייה מכיוון שהוא מעביר את המומנט המרבי.

'הסלילים' עשויים מפסי פלסטיק בעובי 2 מ"מ ורוחב 4 מ"מ. גלגלתי כל פס לסליל בקוטר של כ -70 מ"מ (ראו איור 3), הנחתי אותם בסיר, שפכתי שם מעט מים רותחים ונתתי לו להתקרר. לאחר תהליך זה הפסים שמרו על הצורה העגולה, והצלחתי להפוך אותם למעין סלילים.

מקום אחרון במהרה לזוז