מגבר אוזניות Crystal CMoy Free Form: 26 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

מעגל מגבר האוזניות הזה שונה מטכניקות הבנייה המודרניות הקונבנציונליות בכך שהוא חיווט באוויר, P2P (נקודה לנקודה) או חיווט בצורה חופשית בדיוק כמו בימי השסתומים הישנים והטובים לפני התערבות ה- PCB והטרנזיסטור.

במקום מארז מסורתי, מעגל החורים עטוף בשרף פוליאסטר כדי לשפר את הפנימיים.

אם אתה קורא את זה וחושב מדוע אתה צריך מגבר לאוזניות, לחץ כאן

למרות שהרבה מגברי אוזניות cMoy נועדו להיות ניידים, זה מיועד לשולחן העבודה למרות שאפשר היה לייצר גם סוללה.

זוהי הוראה ארוכה למדי, אז "עשה בירה" כפי שאנו אומרים ביורקשייר ונהנה.

בצד הפוך יש הרבה תמונות:)

שלב 1: סכמטי

להלן סכמטי EaglePCB של מגבר אוזניות, הוא עוקב אחר עיצוב cMoy רשימת הרכיבים היא כדלקמן אספקת חשמל 1x שקע חשמל DC 1 x 5 מ"מ LED R1LED: 1x 1k עד 10k 0.6 וואט נגד מתכת (עבור נורית החשמל, בכל מקום מ- 1k עד 10k יהיה טוב הכל תלוי במתח הכניסה ובאיזו בהירות אתה אוהב את ה- LED שלך.) CP1/2: 2x 470uf 35 or 50v קבלים חשמליים RP1/2: 2x 4.7k 0.6 וואט נגדי סרט מתכת (עבור מחלק מתח מתח) קטע מגבר IC1: 1x OPA2107 מגבר תפעולי כפול C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v קבלים (עבור קלט אות השמע) C2/3: 2x 0.1uf קבלים קופסת פוליאסטר (לייצוב OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 נגדי סרט מתכת ואט (1/2 וואט) R2L/R: נגדים של 100k 0.6k וואט של מתכת (1/2 וואט) R3L/R: 2x 1k 0.6 ואט נגדי סרט מתכת (1/2 וואט) R4L/R: 2x 10k נגדי סרטי מתכת 0.6 וואט (1/2 וואט) R5L/R: מקופץ (אופציונלי) 2x שקע 3.5 מ"מ סטריאו של שקע סטריאו הורדות: EaglePCB. SCH סכמטי ו- PDF להלן

שלב 2: הכנת השלד

החלק הזה מאוד מסובך! זה יבחן את כישורי הכיפוף וההלחמה שלך הכל חייב להיות נקודתי מבחינה ויזואלית מכיוון שהכל יוצג כל הזמן כשהוא יצוק בשרף. ליצירת אוטובוס החשמל השתמשתי בחוט 1.10 מ מ מליבה מוצקה שנלקחה מכבל החשמל התאום וכדור הארץ המשמש לחיווט הבית הפנימי. נדרשים רק כלים בסיסיים לבניית השלד: הלחמה במלחמה (רצוי מד דק) עט Flux (אופציונלי) צבת אף ארוכה לכיפוף צלפים.

שלב 3: ספק כוח חיצוני

עבור ספק הכוח החיצוני הראשי תזדקק לסוג מצב מתג, השתמשתי באחד מנתב ישן כל דבר בטווח המתח של 9-18VDC והדירוג הנוכחי 300ma כלפי מעלה יעשה. תצטרך גם ספק כוח עם סיכת מרכז חיובית זה מסומן על ידי הסמל עם העיגול האדום בתמונה. אם זיהית זמזום באוזניות שלך כאשר אתה בודק את המעגל לפני שרף שרף בדוק את כל המעגל ואז נסה להשתמש בדגם אחר של ספק כוח. אם ספק הכוח שבחרת הוא יבלת קיר זולה המכילה שנאי (ספק כוח ליניארי) הוא ללא ספק יזמזם למרות האוזניות

שלב 4: חיווט שקע החשמל

הסיכה האחורית עוברת ל- +V (+מסילה) האמצע והצד לקרקע (-מסילה)

שלב 5: טיפ: קבלת עיקול יפה

מצאתי בכדי לקבל עיקולים עקביים הניתנים להחזרה על מוליכי הנגד וחוט הנחושת, הייתי צריך להשתמש בפיר מברג. אתה יכול להשתמש במברגים בקוטר שונה לכיפופי רדיוס קטנים או גדולים יותר.

שלב 6: הכנת השלד 2

כאן אנו יכולים לראות את הפריסה הבסיסית של קטע אספקת החשמל. זהו ספק כוח דו-קמטי שלוקח כניסה חד-צדדית (12VDC) ומפצל אותו עם מחלק מתח. החישוקים מימין מיועדים למעגל ה- amp-amp זה דורש +/GND/- במקום רק +/GND. המשמעות של זה בעצם היא קלט ההספק למגבר התפעולי של Burr Brown OPA2107 או למגבר אופ -אמפר -וולט +וולט החוט בצורת T העובר באמצע הוא הקרקע או במקרה זה "קרקע וירטואלית" המיוצרת על ידי המתח מחלק הוא אף פעם לא בא במגע ישיר עם קרקע החשמל הראשית הנכנסת משקע החשמל. שני נגדי 4.7k ליד הגב הם מחלקי המתח, האספקה לשקע החשמל במקרה זה היא 12VDC ואז חצוי על ידי מחלק המתח המייצר -6v ו- +6v על שני חוטי הנחושת החיצוניים או שתוכל להתקשר אז לאוטובוסים. ה- +V עבור הנורית מוזנת ישר מהחלק האחורי של שקע החשמל ומשתמש בחוט הנחושת -6v לקרקע דרך הנגד של 1k, מכיוון שהכל בא לפני מחלק המתח מבחינת הנורית -6v תקין קרקע, אדמה. עכשיו להתחיל להוסיף את הנגדים האחרים לפי הסכימה.

שלב 7: הכנת השלד 3

שני קבלים כסופים גדולים של 470uf 50v מיועדים למסילות אספקת החשמל ולאחריהם שני קבלים דו-פסיים אדומים ליציבות Op-Amp רק במקרה של תנודה כלשהי שצריך לצרף אותה קרוב ככל האפשר לרגלי Op-Amp. אחרי שאמרתי שלא היו לי בעיות יציבות עם ה- IC הזה ב- Cmoys אחרים שיצרתי. היזהר לבדוק את הקוטביות של הקבלים לפני הלחמה

שלב 8: הכנת השלד 4

כאן אתה יכול לראות את רגלי הנגד טורקיז (R4) בולטות מהחלק העליון של ה- Op-Amp IC כאן הם מסתובבים מהפלט למקום שבו R5 צריכה להיות ב- Schematic. R5 הוא אופציונלי ואני אף פעם לא מתקין אותו אבל זה עדיין צריך להיות מחובר ליציאה עם הנגד או בלי זה גם מקצר חוטים נוספים. הנגד הטורקיז (R4) קובע את הרווח יחד עם R3. אתה יכול לראות את הלולאות טוב יותר בתמונה השנייה בתמונה השלישית כעת ניתן לחבר את 4 הלידים התחתונים לקרקע הווירטואלית (חוט נחושת באמצע)

שלב 9: הכנת השלד 4

הגיע הזמן להוסיף את מכסי הכניסה אלה עוצרים כל מתח DC (זרם ישיר) שנכנס למגבר מהמקור (iPod ETC) דרך שקע כניסת הכניסה מכיוון שזה גם יוגבר על ידי גורם הרווח. אותות אודיו עובדים על AC (זרם חילופין). הרווח מוגדר די נמוך כמקור הכניסה במקרה זה למחשב יש פלט גבוה ולא יהיה פוטנציומטר נפח להתאמה פיזית של עוצמת הקול. בתמונה השנייה הרגליים מנגדי הטורקיז כפופות ליצירת חיבור הפלט שיחובר לשקע שקע האוזניות. התמונה השלישית והרביעית מציגה חיבור של כניסת השמע ושקעי האוזניות. השתמשתי בחוט אמייל משנאי ישן כדי לתת מראה עקבי אך יש בו גם כמות טובה של בידוד נגד מכנסיים קצרים.

שלב 10: הכנת תמונות הפניה לשלד

להלן מספר תמונות נוספות לעיון.

שלב 11: בדיקה

בשלב זה אל תבדוק את המגבר עם האוזניות הטובות ביותר שלך השתמש בכמה אוזניות ישנות וזולות מקווה שזה נבדק ונשמע נהדר!

שלב 12: איטום טרום יציקה

שקעי השקעים הספציפיים האלה הם מכרטיס קול ישן ישן, מכיוון שאני יכול לאטום אותם בקלות כדי לעצור חדירת שרף. שני צדדי השקע של Jack Socket הוסרו במהלך תהליך האיטום, ואז הוחלפו הצדדים לאחר החלת שרף מסביב לקצוות. שרף הונח גם סביב כל סיכות החיבורים מסביב לתחתית כדי להבטיח איטום אטום. שרף נוסף שימש סביב תחתית שקע DC. אני מקווה שהשרף הנוסף לא יראה הרבה ביציקה המוגמרת.

שלב 13: איטום טרום יציקה 2

בעזרת Blue Tack וקלטת שקופה שלושת השקעים היו סתומים, מחזיקים אצבעות;)

שלב 14: הרמת המעגל

כדי להעלות את המעגל בתוך היציקה הלחמתי כמה קמוצי תיל על הקרקע הווירטואלית הזורמת באמצע המגבר.

שלב 15: תייג את שקעי השמע

חשבתי שזה יכול להיות נחמד לעשות כמה תוויות קלט, חלקית כדי לשפר את מראה השקעים. לאחר מדידת השקעים הם יוצרו והודפסו בקנה מידה ב- Adobe PhotoShop ולאחר מכן הודפסו על נייר צילום דק ולאחר מכן באמצעות סרט דו צדדי הדבוק לדפנות השקע.

שלב 16: הכנת התבנית

התלבטתי די הרבה זמן לגבי העיצוב והחומרים לתבנית בסופו של דבר החלטתי להשתמש בכרטיס בעובי 1.5 מ מ. כאשר נחתך בעזרת סכין מלאכה הוא השאיר קצה נקי ושטוח מאוד שעזר להקצות דיוק. אני מבין שיש דרכים טובות יותר ליצור תבנית כמו שימוש בסיליקון אבל המטרה היא להפוך את הצדדים למרובעים ונכונים ככל האפשר מכיוון שזהו כרטיס פרויקט חד פעמי שנראה אידיאלי. לאחר מכן עיצבתי את תבניות התבנית ב- EaglePCB ולאחר מכן באמצעות סרט דו צדדי הדבק את ההדפסה על הכרטיס לחיתוך. כשהגיע הזמן להרכבת התבנית כל פינה נדבקה במקומה בעזרת דבק סופר עד שכל חלקי התבנית היו יחד כאחד, ואז העברתי עוד דבק סופר לכל אורך כל צד. לאחר שהתייבש לגמרי ריצת דבק שנייה הוחלה על מנת להבטיח שהמפרקים אטומים לחלוטין. הורדות: פריסת DXF ו- PDF להלן

שלב 17: סוג אחר של "נפח" (עודכן)

דרך קלה לחישוב נפח ה"מ"ל "הייתה מילוי אניה במים ואז שופכים את התכולה לכוס למדידת הנפח והמשקל. יכולתי למדוד את התבנית בעזרת סרגל אבל זה היה מהיר יותר ונתן לי אינדיקציה למשקל המשוער של השרף הדרוש למילוי נפח התבנית, עליך גם לקחת בחשבון את עקירת הפריט הנכלל. הערכתי שמים יהיו בערך צפיפות ומשקל דומים לשרף. עכשיו אתה יודע את עוצמת הקול שאתה צריך לעקוב אחר ההוראות עבור השרף שרכשת כדי למצוא את היחס הנכון בין שרף למקשה. השתמשתי ב- Polycraft DSM Synolite Water Clear שרף יציקת שרף + קטליסט MEKP (1-2%), אני מאמין שמדובר בשרף פוליאסטר היחס בין קטליסט לשרף היה בסביבות 1%. היה די קשה למדוד את הזרז בכמויות קטנות כל כך. ישנם סוגים רבים, שכולם דורשים יחסים שונים של שרף להתקשות. אז ערבוב וכו 'תלוי באמת בסוג שבו אתה משתמש.

שלב 18: ערבוב השרף

כשהשרף מעורבב הייתי צריך לוודא ששפכתי אותו לאט וקרוב לתבנית כדי לא לעודד בועות אוויר. אתה יכול לראות בתמונה למטה כי יש כיפת שרף שעולה מעל התבנית, זאת על מנת לאפשר הצטמקות כשהשרף נרפא. לאחר ערבוב השרף לא יהיה לך הרבה זמן לעבוד איתו לפני תחילת הריפוי, כך שיהיה בידך כל מה שאתה צריך.

שלב 19: ריפוי התגובה הכימית

לאחר מכן התבנית מכוסה כדי לעצור כל פסולת או אבק שייכנסו ליציקה. תגובה כימית תתחיל והגבס יפיק הרבה חום זהו תהליך הריפוי בעבודה השתמשתי במדחום ללא מגע למדידת הטמפרטורה כשהיא נרפאה 8 דקות והדברים מתחממים. בשלב זה המשטח מתחיל לג'ל, הוא נראה כגמילה של פני השטח. השארתי את השחקנים למשך 24 שעות כדי להתקשות לגמרי לפני שהתחלתי בשלב הבא.

שלב 20: שבירת התבנית

לאחר שעזבנו את הגבס למשך 24 שעות הדבר הראשון שצריך לעשות היה לשייף את החלק העליון בחגורה כך שיהיה שטוח לתבנית. הייתה לי אז נקודת התייחסות לריבוע כל הצדדים האחרים. השתמשתי במלטש החגורה היה מהודק היטב בספוג (אנא היזהר בעת ביצוע פעולה זו!) לאחר שיוף רטוב כלשהו עם P600 ואז נייר P1200 Grit נשארתי עם הצורה הבסיסית.

שלב 21: הורדת הקצוות

בעזרת הסגן שוב הדקתי את הנתב שלי עם פלטפורמה מאולתרת למעלה. ניתקתי את הקצוות החדים אשר יהיו מועדים להישבר. המסב על נתב הנתב עוקב אחר הצד השטוח וחותך שיפוע אחיד סביב כל הקצוות.

שלב 22: פולנית אחרונה

כדי ללטש את המשטח שוב השתמשתי ב- P600 ואז ב- P1200 גרגרי נייר רטובים ויבשים טבולים במים. גיליתי ש- T-CUT או בראסו עשו ליטוש מצוין, זה ממש האיר את המשטח מסיום משעמם. אמצעי הזהירות בעת איטום השקעים עבדו די טוב ושום שרף לא נכנס לחללי שקע הג'ק, יש כמה בועות אוויר קטנטנות אבל שום דבר שבאמת לא ניתן לראות. הדרך היחידה לחסל בועות אוויר לחלוטין הייתה להשתמש בתא ואקום או כיפה מאז. לאחר שחשבתי על זה אני חושב שזה בהחלט יכול לכפות שרף לתוך חללי האוויר. טיפ אחד אם היה לכם תא ואקום או כיפה יהיה פשוט לשאוב את השרף לאחר ערבוב לפני המזיגה כאשר תהליך הערבוב מכניס כמה בועות אוויר קטנות.

שלב 23: אמצעי זהירות

יש אולי כמה חששות לגבי הקבלים במקרה של היפוך קוטביות. אם אתה משתמש באספקת חשמל מיוצרת כגון יבלת קיר או לבני כוח ולג'ק יש מרכז חיובי אין זו באמת בעיה. במקרה של כישלון קטסטרופלי קבלים בנויים עם כישלון בטוח לשחרור לחץ. בקצה הקבל מכסה המכסה ובכך מחליש אותו. זה בתורו מפסיק את בניית הקבלים בלחץ רב מדי. כאמצעי בטיחות ניתן לקדוח חורי טייס קרוב ככל האפשר לקצות הקבלים (לא לתוך!) זה ישמש כקישור חלש או שסתום בריחה לכל הצטברות לחץ ניתן להשתמש בדיודה גם למניעת קוטביות הפוכה.

שלב 24: בדיקת מסילות המתח

ישנן דרכים שונות להעלות את המעגל מלבד שימוש בחוט דק במהלך היציקה אך חשבתי על זה זמן מה. יש יתרון לשיטה זו במקרה של תקלה אני יכול לבדוק את מתח +מפצל המעקות, גם בגלל סיבות יישור מראש. למרות שהמעגל כבר לא יהיה ניתן לשירות לאחר יצירתו, הוא יתן לי הסתה למה שאולי השתבש על ידי בדיקת הקרקע הווירטואלית (החוט עומד) כנגד חיבורי שקע החשמל השלילי והחיובי. כאן אתה יכול לראות את מתח ה- 12vdc -6/+6 מפצל

שלב 25: טמפרטורת ריצה

חם או לא ! בנוגע לחששות לגבי פיזור החום ……. להלן התוצאות ב- 12vdc (-6/+6) השמעת מוזיקה ברמות גבוהות מהרגיל למשך 60 דקות המד הימני מודד את טמפרטורת הסביבה של 16c מד הטרמוט האדום אינפרא נמדד מעל שבב ה- IC ב 18c גם בעת ריצה ב- 18vdc הטמפרטורה השתנתה רק ב- 1c כבר ידעתי שהמעגל לא יפיק חום משמעותי לפני שהתחלתי. אם זה היה דאגה הייתי משלב גוף קירור קטן בחלקו העליון של ה- IC ומתגלה על המשטח העליון של יְצִיקָה. למרות שאין סיכוך מתכתי כפי שהיית עושה במארז/PCB קונבנציונאלי, המגבר אינו מפגין רעש או הפרעות RF לא רצויות כפי שאתה עשוי לשייך לעיצוב מארז פתוח כגון זה הוא שותק למרות שהוא ליד הטלפון הנייד שלי ונתב WiFi. מהנדסי אלקטרוניקה עוטפים או מנקים אלקטרוניקה בשרף במשך עשרות שנים בדרך כלל לדיכוי רעידות או שליטה בלחות רק שהחלטתי לגרום לו להיראות ייצוגי:)

שלב 26: גלריה

אני מקווה שנהניתם מהמדריך ואולי זה יעורר חלק מכם לנסות משהו מהקיר תודה שהסתכלתם במדריכים:) RupertTallman Labs

סגנית האתגר להפוך את זה לאמיתי