מגבר אוזניות שווה ללקויי שמיעה: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

הצרכים שלי

לפני מספר חודשים הצטיידו במכשירי שמיעה כדי לאבד אובדן רגישות לתדרים גבוהים, מה שגרם לעמעם של צלילים ולקושי להבחין בין סיבליות (למשל "S" ו- "F"). אבל העזרים אינם נותנים תועלת בעת שימוש באוזניות מכיוון שהמיקרופונים נמצאים מאחורי האוזן. לאחר שהתנסיתי בלולאה אינדוקציה וקלט ישיר למכשירי השמיעה שלי (אף אחד מהם לא נתן תוצאות משביעות רצון) עלה לי הרעיון של מגבר אוזניות עם תגובת תדר מתכווננת שנועד להתאים לזה של מכשירי השמיעה שלי.

אם יש לך דרישה אחרת לשוויון, ניתן יהיה להתאים את הפרויקט בקלות. הוא מספק דחיפה (או קיצוץ, עם שינוי טריוויאלי) ב -3 תדרים מרכזיים. עם זאת, ניתן להרחיב אותו להקות תדר נוספות.

התוצאה

מה שהגעתי אליו היה קופסה מרובעת קטנה בגודל 6 ס"מ עם שקע 3.5 מ"מ וכניסות Bluetooth ויציאת אוזניות בגודל 3.5 מ"מ. מצאתי שהשיפור בחוויית ההאזנה למוזיקה מרהיב ושיפור גדול בדיבור.

מה מדריך זה ייתן לך

תן לי לציין בהתחלה, זה לא פרויקט למתחילים. תזדקק לרמה סבירה של כישורי הלחמה, ואם תרצה לשנות אותה (כפי שאתה יכול) תצטרך ללמוד את Eagle לפריסת הלוח ו- TinkerCAD עבור הקופסה המודפסת בתלת מימד. לשניהם לקח לי קצת זמן להשתלט אבל אף אחד לא היה קשה. אני מצפה שאנשים ילמדו משהו מההנחיות שלי (אלא אם כן אתה כבר יודע יותר ממני), לא רק לעקוב אחר ההוראות באופן עיוור.

אם מעולם לא הלחנת רכיבי הר משטח, אל תדחה - זה לא קשה כמו שאתה עשוי לחשוב. עיין במדריך זה להקדמה.

מה שתקבל מפרויקט זה הוא:

• קבצי עיצוב נשר (פריסה סכמטית ולוח)
• גיליון אלקטרוני של Excel המגלם את משוואות העיצוב כדי לאפשר לך להתאים אישית את ההשוואה לצרכים שלך
• עיצוב TinkerCAD לתיבה המודפסת בתלת מימד.

מכיוון שההזמנה המינימלית ללוח המודפס המותאם אישית הייתה 5 חלקים, יש לי 3 לוחות חשופים שהולכים לרזרבה (אחד נמכר). אלה נמכרים כעת ב- eBay - ראה

שלב 1: תהליך העיצוב: דרישות ואסטרטגיה

כשהתחלתי לחשוב על הפרויקט הזה, אחת השאלות הראשונות במוחי הייתה האם להשתמש במסננים אנלוגיים או דיגיטליים. באשכול בפורום All About Circuits, קית 'ווקר התריע בפני על אקולייזר גרפי זול מאוד (אנלוגי) מהמזרח הרחוק (מאויר לעיל) בו השתמש כדי לפתור את אותה הבעיה. אז הזמנתי אחת כהוכחת מושג.

הוא עבד היטב אך היה מגושם מדי לשימוש נייד, והיה צורך במסילות חשמל חיוביות ושליליות, אי נוחות נוספת. אבל זה אישר את הגישה ואת סוג מעגלי המסנן לשימוש.

חידדתי את הדרישות שלי לדברים הבאים:

• הוא חייב להיות קומפקטי, נייד ומופעל באמצעות סוללה נטענת.
• זה צריך לקבל קלט משקע 3.5 מ"מ או מ- Bluetooth.
• חייב להיות בו ערוצי סטריאו נפרדים משמאל וימין.

השתמשתי ברכיבים קונבנציונליים דרך החור וב- 0.3 אינץ 'DIL על לוח החשמל בפרויקטים רבים קודמים, אבל זה היה הופך אותו למגושם מדי. אז החלטתי שאצטרך לעצב PCB מותאם אישית (חוויה חדשה בשבילי) באמצעות משטח רכיבי הר (שיש לי ניסיון צנוע כלשהו). אצטרך גם לעצב קופסה מודפסת בתלת-ממד (ניסיון העיצוב התלת-ממדי שלי היה מוגבל מאוד).

קל להוסיף Bluetooth באמצעות כל אחד ממודולי ה- Bluetooth הזולים השונים הזמינים.

ישנם 2 או 3 מחשבי IC אקולייזר ייעודיים בהם הסתכלתי, אך שימוש באופאמפים מרובעים זולים נראה בסופו של דבר פשוט יותר ונדרש כמה שיותר רכיבים חיצוניים.

שלב 2: עיצוב מפורט

רכיב המעגל הבסיסי בו השתמשתי ידוע בשם gyrator. הוא משתמש במגבר תפעולי כדי להפוך קולט למשרן וירטואלי. זה, וקבל אחד נוסף יוצר מעגל מכוון, המספק לחתוך או להגביר טווח תדרים מסוים. עיצובים אקולייזר גרפיים רבים מאוד משתמשים בעיצוב כמעט זהה ואין טעם להסתלק ממנו. הם מופיעים בדוגמה זו מתוך אלקטרוניקס היום אינטרנשיונל ספטמבר 1977 עמוד 27. מאמר זה מסביר בצורה ברורה מאוד כיצד פועל המעגל.

שיניתי אותו רק על ידי שימוש באופאמפים מרובעים אשר יפעלו מהספק יחיד של 5V, ועל ידי הוספת מגבר IC לאוזניות כדי להבטיח שהוא יניע אוזניות בצורה מספקת. החלפתי גם כל פוטנציומטר בפוטנציומטר ונגד כדי לתת שליטה בלבד ושליטה עדינה יותר, מכיוון שלא הייתי צריך חיתוך.

הפריסה הסכימטית והלוח (שניהם נוצרו באמצעות Eagle) מוצגים למעלה.

תכונה מצוינת של Eagle היא שהיא כוללת את חבילת סימולציית מעגלי התבלינים, המאפשרת לאמת את העיצוב ולחזות את תגובת התדר לפני התחייבות לייצור ה- PCB.

הלוח מספק 2 כניסות, שקע שקע 3.5 מ מ ורפידות הלחמה לחיבור מודול מקלט Bluetooth. אלה למעשה במקביל. ניתן לספק חשמל באמצעות שקע מיני USB או כריות הלחמה. השתמשתי במיני ולא במיקרו- USB מכיוון ששקע מיקרו-USB יהיה די קשה להלחמה ביד, וגם הוא פחות חזק.

שלב 3: התקנת נשר והתקנה

אם אתה רוצה לשלוח את עיצוב הלוח לייצור, שנה את הפריסה או פשוט שנה את עקומת התגובה שתצטרך להתקין את Eagle. אם (כמוני כשהתחלתי את הפרויקט הזה) אינך מכיר אותו, באתר SparkFun יש סדרת הדרכות מועילות בכתובת

הראשון שצריך לבדוק הוא כיצד להתקין ולהתקין את איגל.

זה כולל התקנת ספריות SparkFun. קובץ ה- zip שהורדת מכיל תיקייה SparkFun-Eagle-Libraries-master אותה עליך להעתיק ל- EAGLE / libraries

עליך גם לייבא את קבצי פריסת הסכימות והפריסה של Eagle ואת דגמי הספייס שלי. (ספייס היא תוכנת הדמיית המעגלים המאפשרת לנו לדמות את תגובת התדרים של המגבר.)

כל אלה כלולים בקובץ zip שניתן להוריד ממנו

github.com/p-leriche/EqualisedHeadphoneAmp

פתח את קובץ ה- zip וגרור ושחרר את הפרוייקטים ותיקיות התבלינים לתיקיית EAGLE שלך. (הוא כבר יכיל תיקיית פרויקטים ריקה.)

כעת אתה אמור להיות מוכן להשיק את הנשר.

בחלונית השמאלית, פתח פרוייקטים ולאחר מכן פרוייקטים ולאחר מכן מגבר אוזניות משווים.

לחץ פעמיים על הקבצים Headphone_Amp.brd ו- Headphone_Amp.sch. אלה ייפתחו בחלונות נפרדים, הראשון מציג את פריסת הלוח והשני סכמטי.

בתרשים, מצא ולחץ על כפתור הדמיה.

פעולה זו פותחת את הגדרת הסימולציה. לחץ על לחצן הבחירה AC Sweep, הגדר את Type ל- Dec (ברירת המחדל) ואת Freq Start ו- End ל- 100 ו- 10000 בהתאמה. לחץ על כפתור הדמיה בפינה השמאלית התחתונה. לאחר הפסקה אמור להופיע גרף של תגובת התדר, בדיוק כפי שמוצג בשלב הבא.

שלב 4: שיפור עקומת התגובה

סביר להניח שהאוזניים שלך יהיו שונות משלי, אז קודם כל אתה צריך עותק של האודיוגרמה שלך. האודיולוג שלך אמור להיות מסוגל לספק לך זאת, אך אם יש לך זוג אוזניות טובות תוכל להכין בעצמך על ידי מעבר אל

זה אמור לתת לך מושג טוב לגבי כמות הדחיפה שאתה צריך בתדרים שונים. במקרה שלי, אובדן השמיעה שלי עולה במהירות מעל 3 קילוהרץ, מה שהופך אותו בלתי אפשרי לפצות הרבה מעבר לכך. בכל מקרה, כמה ניסויים שניתחו את הספקטרום של מקורות שונים עם Audacity הצביעו על כך שכנראה לא היה הרבה מעבר לזה כדי שחסר לי.

כפי שהוא עומד, הפרויקט מאפשר לך להתאים את תגובת התדרים ב -3 תדרים מרכזיים של 1.5, 2.3 ו -3.3kHz, באופן בלתי תלוי בין הערוצים השמאליים והימניים. אתה יכול להישאר עם התדרים האלה, או לשנות אותם (ראה את השלב הבא).

בתיקיית EAGLE / spice תמצאו דגמים עבור 3 הטריפוטים POT_VR111.mdl, POT_VR121.mdl ו- POT_VR131.mdl. אלה שולטים בתגובה ב -3 התדרים. פתיחת כל אלה עם עורך טקסט (למשל פנקס רשימות) תראה שורה כגון:

.param VAR = 50

שנה את המספר לכל דבר שבין 0 ל -100 כדי לייצג את המיקום של הטרימפוט המתאים ומכאן להגביר את התדירות הזו לכל דבר מאפס למקסימום.

כעת הפעל מחדש את הסימולציה (לחץ על עדכן Netlist לפני לחיצה על סימולציה) כדי לראות כיצד נראית כעת תגובת התדירות.

שלב 5: שינוי תדרי המרכז

בתיקייה פרוייקט הנשר, כללתי גיליון אלקטרוני של Excel Calc.xlsx. פתח את זה עם Excel (או אם אין לך Excel, LibreOffice Calc, שהוא בחינם). גיליון אלקטרוני זה מגלם את חישובי העיצוב רק לאחד משלושת מקטעי המסנן.

התיבה הראשונה מאפשרת לך לחשב את התדר המרכזי ואת גורם Q לערכים נתונים של R1, R2, C1 ו- C2. (גורם ה- Q או האיכות קובע את רוחב הלהקה. ערך גבוה יותר נותן פס צר יותר והגברה רבה יותר. נראה כי ערכים בסביבות 4 עובדים היטב אם כל תדר גדול בכ- 50% מהקודם.)

למעשה סביר יותר שתרצו לבחור את התדרים ולחשב את ערכי הרכיב. בהתחשב בתדירות הרצויה ושלושה מארבעת ערכי המרכיבים, התיבה השנייה מאפשרת לך לחשב את ערך הרכיב הרביעי.

רכיבים מגיעים בערך מועדף (למשל סדרת E12), כך שתוכל לבחור את הערך המועדף הקרוב ביותר לערך המחושב ולהזין אותו בחזרה לתיבה הראשונה כדי לראות מה התדר האמיתי שנותן.

לאחר מכן עליך לחבר את הערכים שלך לסכמטי הנשר ולחזור על הסימולציה.

העלה את הסכימה, ובחלונית הימנית לחץ על סמל ערך הרכיב ולאחר מכן לחץ על הרכיב שברצונך לשנות. (הסימולציה מוגדרת לפעול רק בערוץ התחתון או השמאלי.) תקבל אזהרה המציינת שלרכיב אין ערך שניתן להגדיר אותו על ידי המשתמש. האם אתה רוצה לשנות אותו? כמובן שאתה כן! הזן את הערך החדש בתיבה המופיעה.

לחץ על הלחצן סימול, לחץ על עדכן רשת ולאחר מכן הדמה.

שלב 6: דרושים רכיבים

כמובן שתצטרך לוח מעגלים. אלא אם כן אתה משתמש באחד הלוחות החשופים שלי תצטרך לשלוח את קבצי הנשר לייצור. רוב היצרנים דורשים את העיצוב כסט של קבצי גרבר. במקום לשכפל את ההוראות כאן, חפש באינטרנט גרבר ייצוא של נשר או עיין במדריך Sparkfun.

קבצי גרבר נפרדים מתארים את שכבות הנחושת, מסכת ההלחמה, הדפסת משי, הקידוחים וטחינת קווי המתאר של הלוח.

בהגשת הקבצים באופן מקוון ליצרן הוא יאמת אותם ויזהיר אותך אם חסרים קבצים חיוניים. אבל זה לא יתריע אם חסר קובץ מסך משי, וזו הייתה הטעות שלי. זה נפרד מתווי המכשיר.

תזדקק לרכיבים הבאים כדי לאכלס את הלוח.

• מגבר מרובע מסוג TL084 SOIC -14 - 2 כבוי
• מגבר הספק LM4880M SOIC 250mW - 1 כבוי
• 0603 מבחר נגדים SMD
• 0603 מבחר קבלים קרמיים SMD 100pF - 1μF
• סיר חיתוך 5K 3362P -502 - 6 הנחה
• 10uF 16V SMD 0805 קבל רב שכבתי קרמי רב שכבתי - 4 כבוי
• 2917 (EIA7343) 100μF 16V קבלים טנטלום - 2 כבוי
• 2917 (EIA7343) 470μF 10V קבל טנטלום - 2 כבוי
• שקע מיני USB נקבה 5 פינים SMD
• שקע שמע סטריאו מסוג 3.5 מ"מ עם חור דרך PCB - 2 כבוי
• LED כחול 3 מ"מ (או לבחירת הצבע שלך)

ליחידה מלאה המופעלת באמצעות סוללה עם כניסת Bluetooth תצטרך בנוסף:

• מודול מקלט Bluetooth התומך ב- A2DP כגון זה
• סוללת LiPo: 503035 3.7V 500mAhr
• מטען LiPo TP4056 עם כניסת USB מיני (או אם אתה מעדיף microUSB) כגון זה
• ממיר הגברת 3V - 5V כגון זה
• מתג שקופיות מיני SPDT

הערה: מטען LiPo עשוי להיות מוגדר עבור זרם טעינה של 1A, שהוא יותר מדי עבור סוללה של 500mAhr. חשוב שתסיר את הנגד לתכנות קצב הטעינה (בדרך כלל 1.2K מחובר לסיכה 2 של שבב TP4056) ותחליף אותו באחד של 3.3k.

השתמשתי בסוללת LiPo בקצה חוט, אך אחת עם מחבר JST מיניאטורי תאפשר לחבר אותה רק לאחר חיווט ובדיקה כפולה של כל השאר, כמו גם להקל על ההחלפה.

עדיף מודול Bluetooth שיפעל על 3.3V או 5V מכיוון שהוא יכול לקחת את האספקה ישירות מהסוללה, ולהפחית את הרעש הדיגיטלי על אספקת 5V ללוח המעגל הראשי.

אם תבחר מודול Bluetooth התומך ב- AVRCP כמו גם ב- A2DP תוכל להוסיף לחצני לחיצה להגברת עוצמת הקול/למטה ולמסלול הבא/הקודם.

במודולי Bluetooth רבים יש נורית הר על פני השטח המצביעה על מצב החיבור, ולמטען TP4056 יש נוריות אדום וירוקות על פני השטח כדי לציין את מצב הטעינה. קופסה כמו זו שהכנתי תסתיר כנראה את אלה, כך שניתן להחליף אותם (ראה בהמשך) ב:

• LED כחול 3 מ"מ
• 3 מ"מ LED אנודה משותפת אדומה/ירוקה.

שלב 7: שימוש בלוח אב טיפוס

אם השגת אחד מלוחות האב -טיפוס החופשיים שלי, יש רק כמה שגיאות קלות שאתה צריך להיות מודע להן.

• בחלקו העליון של הלוח אין מסך משי. יהיה לך מועיל להחזיק עותק מודפס של פריסת הלוח בעת שאתה מאכלס אותו.
• כמה ויאס נועדו לקשר בין המטוסים הקרקעיים העליונים והתחתונים שלא. אין לכך תוצאה.
• C3 היה במקור 100uF, באריזה של 2917. ערך זה היה הרבה יותר מדי גדול וכיום הוא 1uF 0603. יהיה עליך לגרד מעט מהתנגדות הלחמה מהמטוס הקרקע על מנת להתאים זאת, כפי שמוצג בתמונה.

הרווח נקבע על ידי ערכי הנגדים R106 ו- R206. 22k נותן רווח אחדות בערך. מכיוון שתרצה להתנסות בערכים שונים, סיפקתי הן כריות נגד נגד 0603 SMD והן חורים בגובה 0.3 אינץ 'לנגדים בקצה חוט.

שלב 8: איגרוף זה

אתה יכול למצוא את העיצוב להדפסה תלת מימדית של הקופסה בה השתמשתי באתר tinkercad.com. המרווחים היו מעט הדוקים מדי, אז הגדלתי את אורך ורוחב התיבה ב -1 מ מ.

החלק התחתון של הקופסה מספק תאים לסוללה, למטען, ממיר הגברת 5V ומודול בלוטות '. לוח מגבר האוזניות מתאים למעלה. המכסה נשמר על ידי שני ברגים מסוג M2x5mm הקשה עצמית.

מודולי מטען זהים ו- 5V Boost זמינים באופן נרחב אך ישנם הרבה מודולי Bluetooth שונים. אם אחד מאלה שונה משלי תצטרך לשנות את עיצוב הקופסה.

לאחר שהן במקום, אתה יכול לשמור קלות על המודולים בעזרת דבק חם.

שלב 9: חיווט

לצורכי בדיקה צירפתי את כל המודולים לחתיכת קרטון באמצעות blu-tac. מכאן גיליתי כי ניתוב חיבורי הקרקע הוא קריטי. יש להעביר את הקרקע ממודול בלוטות 'למגבר האוזניות יחד עם התעלות הימניות והימניות, אך לאחר מכן חיבור הקרקע מלוח החלוקה חייב לעבור למודול ה- Bluetooth, לא למגבר האוזניות, אחרת אתה מקבל הרבה רעש דיגיטלי ממודול ה- Bluetooth ביציאה.

הרכבתי את מתג ההפעלה/כיבוי על פיסת לוח קטנה, ברוחב 6 רצועות באורך 5 ועם חתך 2x4 למתג. זה משמש גם כלוח חלוקת חשמל. כשהוא היה מחובר לגמרי הדבקתי את המתג למקומו (כשהלוח מחובר) באמצעות דבק אפוקסי. אם הייתי עושה את הפרויקט מחדש הייתי מספק את המתג בלוח מגבר האוזניות.

אתה צריך חוט דק למדי כדי לחבר אותו אז פיצלתי אורך של כבל סרט קשת, מה שנתן לי חוטים בודדים בצבעים שונים. בדרך כלל היית מעביר את החוטים דרך חור בלוח ולוחם אותו בצד השני, אך כשהמודולים השונים נמצאים בבסיס התיבה הייתי צריך להלחם לאותו צד של הלוח שממנו נכנס החוט, עם רק קצת יותר בידוד מפוספס מהיה צריך להיות נחוץ. הייתי צריך להרכיב את צד הנחושת של הלוח כלפי מעלה ולהלחם אליו את החיבורים באופן דומה.

רציתי שהנורות על המטען ומודולי ה- Bluetooth יהיו גלויים, אז הסרתי את נוריות ה- SMD המשולבות וחיברתי את הרפידות לנורות 3 מ מ. קידחתי חורים בקופסה עבור אלה מכיוון שלא הרשיתי להם בתיבה המודפסת בתלת מימד שלי. חיברתי אותם לרפידות הלחמה במודולים בעזרת חוט אמייל הלחמה. זה מצופה בפוליאוריטן מתנפח עצמי הנמס בחום של ברזל הלחמה.

עבור מודול המטען, השתמשתי בנורית אנודה משותפת אדומה/ירוקה. האנודה המשותפת חייבת להיות מחוברת לאחת מרפידות ה- LED של ה- SMD הקרובות ביותר לקצה הלוח (אותה ניתן לאשר במולטימטר). אם למודול ה- Bluetooth שלך יש LED SMD, יהיה עליך לקבוע את הקוטביות בעזרת מולטימטר. בחלק מהמודולים יש חיבורים עבור LED חיצוני.

לפני שהכנסתי את מגבר האוזניות לקופסה על פני המודולים האחרים, מצאתי צורך להניח חתיכות קטנות של סרט PVC על החלק העליון של שני קבלים אלקטרוליטיים במודול ה- Bluetooth ובשקע הטעינה המיני-USB כדי למנוע מכנס קצר עם החלק התחתון של מגבר האוזניות.

שלב 10: שיפורים

אם הייתי רוצה להפוך את זה למוצר, אין ספק שיש דברים שאני משנה, אבל לאחר שהכנתי לעצמי גאדג'ט שמשרת את המטרה שלי, אעבור לפרויקטים אחרים.

המעגל:

• ספק כוח דו קוטבי אולי היה טוב יותר. מכיוון שהזרם שמושך האופאמפים קטן, מהפך מתח קיבולי של משאבה קיבולית כגון MAX660 היה מספק בקלות את האספקה השלילית.
• עם אספקה דו קוטבית, מגבר הבוסט 5V לא יהיה נחוץ על ידי מגברי ה OP. מגבר האוזניות LM4880 יפעל על מתח הפלט הגולמי מסוללת LiPo אם כי הספק הפלט המרבי יופחת מ -250mW לערוץ לכ -100mW לערוץ.

הלוח:

• גודל הלוח הוא בדיוק מה שיצא מתהליך הפריסה, אך מעיכתו לגודל מדויק כגון 6x6 ס"מ הייתה הופכת את עיצוב התיבה לקל קצת יותר.
• באופן דומה, היה מסודר יותר למקם את כניסות ופלט 3.5 מ"מ בתור ובדיוק באמצע שני הצדדים. זה גם היה מקל על עיצוב התיבה.
• היה פשוט לעלות על מעגל המטען של LiPo. לא יהיה צורך בממיר הגברת 3 - 5V עם אספקה דו קוטבית, כך שחוסכים 2 מודולים נפרדים.
• באמצעות מטען TP4056 פשוט כשימוש, ניתן לטעון את הסוללה יתר על המידה אם מנסים להטעין אותה כשהמכשיר מופעל. מטענים קצת יותר מתוחכמים כוללים מעגל הגנה פשוט, שכדאי לכלול אותו.
• עם השינויים שלעיל, ניתן יהיה להתקין את המתג על הלוח. שיטת הרכבת המתג בתיבה המודפסת בתלת -ממד לא הייתה אידיאלית.
• מתג דו קוטבי 3 כיווני יאפשר להפעיל את מודול ה- Bluetooth רק בעת הצורך.

התיבה:

• הרכבת המודולים בשתי שכבות הפכה את ההרכבה לקשה יותר מכפי שצריך, ותיבה דקה אך גדולה יותר עשויה להתאים לכיס טוב יותר.
• המתג מופעל בקלות בשוגג.זה היה פשוט לכלול שומרים סביבו בעיצוב ההדפסה התלת -ממדית כדי למנוע זאת.

יישומים אחרים:

אם, אולי כאודיופיל, אתה רק רוצה מגבר אוזניות משווה שנותן בוסט וקצץ במגוון תדרים תוכל להשתמש באותו עיצוב בעצם.

כדי לתת גם דחיפה וגם קיצוץ, יש לחסל את R113, R123, R133 ו- R213, R223, R233 (או להחליף אותם על ידי resitors 0Ω) ולהחליף את הטריפוטים ב- 10k (סירי מחוון אם אתה מעדיף).

אתה יכול להוסיף כמה שיותר מופעים של מעגל הגירטור שאתה צריך.