מודול בודק רכיבים עבור ערכת הלוח V2: 4 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

זהו מודול בודק רכיבים עבור ערכת הלוח V2 שלי ועובד עם מדריך אחר שלי כאן, שהוא "ערכת לוח לחם מודולרית" המיועדת לשימוש עם מארז מארגן סטנלי 014725R (שיכול להכיל 2 ערכות לוחיות שלמות). אתה יכול למצוא את שאר החלקים שעובדים עם מודול זה, והוראות עבורם במדריך ההוראות (הנה הקישור שוב).

הוראה זו מיועדת למודול האחד (הכחול) המוצג בתמונה הראשונה, עבור שאר ערכת הלוח, עיין במדריך השני שלי.

חלק מזה הורכב מחדש מהתיק "12864 Mega328 Component Tester" של tonycstech (באתר thingiverse.com), בו השתמשתי כבסיס לעיצוב החלק של מודול זה המכיל את בודק הרכיבים. תודה לו על שיתוף העיצוב שלו:

www.thingiverse.com/thing:3205944

עיצוב 12864 Mega328 רכיבי בודק הרכיבים של Tonycstech (שבו משתמשים במודול זה) מורשה תחת רישיון Creative Commons - ייחוס. אם אתה מחדש את המודול כאן, אנא כלול את אותה ייחוס לטוניקסטק, תודה!

אני גם רוצה לציין שאני לא מומחה לאלקטרוניקה, רק חובב שמנסה לארגן דברים. השלבים והתרשימים כאן מראים כיצד הרכיבתי את המודול שבו אני משתמש, וייתכן שיש דרך טובה יותר, כך כתמיד אנא השתמש בשיקול דעת שלך. אנא יידע אותי אם אתה רואה משהו שניתן לשפר. באשר לאלקטרוניקה, לאחר העיצוב הראשוני החלטתי להוסיף כמה נתיכים להגנה על כניסות הממירים של DC-DC שכללתי בתרשימים. לא הוספתי שום הגנה הפוכה או משהו כזה לאף אחד מהרכיבים, אך אנא שקול זאת אם אתה רואה צורך בכך.

אם אתה עושה את זה, אנא הבנת את גבולות הרכיבים שבהם אתה משתמש, ושפוט בעצמך היכן, אם, ואיך אתה מרגיש הגנה נוספת כגון נתיכים, PTC או דיודות כדי להפוך את הפרויקט שלך בטוח לגבי אופן השימוש בו.. אם אתה רואה בעיה הודע לי, תודה

שלב 1: כתב חומרים

חלקים:

• 12864 Mega328 LSR טרנזיסטור הנגד דיודה קבלים Mosfet Tester (כמות 1)
• ממיר DC DC לאלה שהשתמשתי בהם יש כניסת 5-23V והמוכר הצהיר שיש להם מקסימום 3A - אבל מומלץ מתחת ל -2A (זול יותר ב- eBay) (כמות 2)

• מתג נדנדה (כמות 2) - מדורג עבור 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. השתמשתי במתגים דומים לאלה, ובדקתי גם את המתגים במבחר זה שעובדים גם הם (אבל קצת רופפים). נראה כי יש הרבה מהמחליפים האלה, אז רק וודא שהם מתאימים לחיתוך שהוא 19 מ"מ על 12.8 מ"מ. המתגים בהם אני משתמש הם בעלי מימד של 17 מ"מ על 12.8 מ"מ (מדידת גוף המתג ולא מימד הפנים הגדול יותר, ולא כולל קליפס הצד).

• מחברי לוח 2.1x5 מ"מ, ניתן למצוא את אלה בזול יותר ב- Ebay (כמות 3), אך הקפד להשיג את אלה עם האומים (קניתי כמה ב- Ebay שלא כללו אותם).
• נתיכים להגנה על ממיר DC-DC, השתמשתי בנתיך 2.5A מכיוון שזה מה שיש לי בהישג יד (ואספקת החשמל שלי עושה 2A בכל מקרה). אני ממליץ להשתמש בנתיך כדי להגן על האלקטרוניקה.

חוּמרָה:

• M3x8 (כמות 9)
• M3x12 (כמות 2)
• M3x20 (כמות 2)
• M3x30 (כמות 2)
• אגוזים M3 (רגילים, לא אגוזים) (כמות 2)
• מוסיף פליז M3 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (כמות 8, קבל כמה תוספות)
• אגוזים M2.5x5 (כמות 3) ו- M2.5 (אלה משמשים למחזיק הסוללות וניתן להחליף אותם מחזיק הסוללה 9v מודבק או מודבק במקומו)

שלב 2: הדפסה

ניתן להדפיס את קבצי STL אלה בגובה שכבה 0.2 מ"מ ותוכל להשתמש במילוי ברירת המחדל של 20%. השתמשתי ב- PLA, אבל זה אמור לעבוד גם עם פלסטיק אחר (כגון ABS)>

החלקים צריכים להיות מסובבים ומכוונים לתמיכה מינימלית. גיליתי שתומכי העץ בקורה מסתדרים היטב. אם אתה משתמש בתמיכות עץ, אני מציע לך גם "לאפשר שוליים תומכים" ולהשתמש לכל הפחות בחצאית בעלת מספר קווים, שתסייע בהדבקה של תומכי העץ ללוח הבנייה.

בחלקים הבאים יש אזורים הדורשים תשומת לב מיוחדת מכיוון שישנם כיסים קטנים שבהם תומכים יכולים להיות כאב להתמודד איתם. הם:

MBBKV2-D10-ESR-Right-Top-ו-- MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP

החלקים לעיל הודפסו כשהחלק העליון שטוח למשטח הבנייה (מסובב 180 מעלות). האזור היחיד שמדאיג הוא מדריך ניהול הכבלים המוקף בתמונה הראשונה, הוא צריך להיות נקי מתמיכות.

להלן רשימת ההדפסים של המודולים בצד שמאל וימין, עליך רק להדפיס את החלקים השמאליים או הימניים, לא את שניהם. "הצדדים" בשמות הקבצים מתייחסים לצידו של מארז סטנלי שהמודול תוכנן להתאים (ראה התמונה השנייה). אם אתה משתמש במודול זה עם שאר הרכיבים מתוך ערכת הלוח V2 (), יש להשתמש באותם רכיבי צד. את שאר החלקים לערכה ניתן למצוא ב- Instructable המקושר.

צד שמאל: MBBKV2-D10-ESR-LEFT-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEFT-handle.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (כמות 4)

צד ימין:

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-handle.stl

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (כמות 4)

שלב 3: חיבור הכל ביחד

שלבי ההרכבה להלן מסבירים כיצד הרכבתי את זה, אך מכיוון שהרכבתי את התמונות החלטתי שעלי להוסיף נתיך על הקלט. אני לא מהנדס חשמל, רק חובב אז אנא השתמש בשיקול דעתך הטוב ביותר אם אתה עושה זאת. אם אתה רואה משהו שניתן לשפר, אנא יידע אותי, תודה

1. להרכבה, התקן תחילה את תוספות M3 בהתאם לתמונה הראשונה. הקפד להושיב את התוספות במלואן, אף אחת לא צריכה לשבת מעל פני החלק, והתוספות לברגי 16 מ"מ צריכות להיכנס למספר מ"מ לפני שהן מתחילות החוצה. זה יכול לעזור להשתמש בבורג M3 ארוך יותר ככלי להתקנתם בעזרת קצת דבק או חום (השתמשתי בדבק גורילה שקוף לשם כך).
2. לאחר מכן התקן את המתגים ואת מחברי DC. ניתן להשתמש באומים למחברי DC על מחבר הפלט, אך אין מספיק מקום במחבר DC הקלט, אז שם השתמשתי בדבק חזק (Gorilla Glue Clear) בכדי להחזיק את המחבר. חלק מהמחברים היו חוטית מראש והלחמה לפני התקנת מחברי DC, מה שהיה קל יותר מהלחמה במארז.
3. החיווט הושלם לאחר מכן, פרסמתי תמונה המציגה כיצד חיברתי את שלי (תמונה שנייה). אני ממליץ לבודד את המחברים בעזרת כיווץ חום, סרט חשמלי או סרט חשמלי נוזלי. התרשים מראה היכן אני עומד לשים נתיך כדי להגן על ממרי DC-DC באק מפני זרם מופרז (אני מתכוון להשתמש בנתיכים של 2.5A מכיוון שזה מה שיש לי בהישג יד). רוכסן דק יכול לשמש כדי לסבך את החוטים. אם אתה רוצה להוסיף נתיך, PTC או דיודות, זה הזמן. אנא מבודד את כל החיבורים בעזרת כיווץ חום, סרט חשמלי או סרט חשמלי נוזלי.
4. לאחר מכן התקן את ממרי DC-DC (תמונה שנייה), אך אל תשכח להתקין את החוטים על מסופי הבורג, ושחרר תחילה את הכפתורים בחורים שלהם. הכפתורים מלוכסנים ואמורים להיראות במקביל למשטח כאשר הם מותקנים כראוי. השתמש בכמה ברגים מסוג M3x8mm עבור אלה ואל תהדק יותר מדי. וודא שהכפתורים עובדים בחופשיות לפני שתמשיך הלאה.
5. התקן את מד ה- ESR ואת קליפ הסוללה שמצורף אליו, אין צורך בברגים עדיין, אך נתב את החוטים כך שהם לא ייכנסו לצביטה כאשר המארז נסגר. אם אינך מתכוון להשתמש בברגים בכדי להחזיק את תפס הסוללה במקומו, תוכל להוסיף פיסת סרט קטנה או מעט טיפות דבק כעת.
6. הכנס פנימה את הכבלים כך שהם לא יסתבכו כשהתיק יהיה סגור, יש נקודת צביטה בקצה התחתון של ממרי DC-DC, כך שהחוטים צריכים להיות נקיים מאזור זה (מכיוון שיש יהיה מעט אישור בין אותו קצה של הממירים ואז בסיס המארז). לפני סגירתו, כדאי לוודא שכל החיווט תקין ואולי לבדוק את הדברים. שימו לב למתח הכניסה המרבי של ממרירי DC-DC, לשלי יש כניסה מקסימלית של 23V (טווח 5-23V). ליתר ביטחון השתמשתי באספקת 19V DC עם טיפ + חיובי.
7. לאחר מכן ניתן להרכיב את הידית עם שני האומים M3 (לא אגוזים) המותקנים כפי שמוצג בתמונה השלישית. אם אתה מתקשה להתקין את האומים, ודא שכל חומר התמיכה הוסר. האגוזים נכנסים לכיסם בידית בזווית.
8. כדי לסגור את המארז, נעשה שימוש בברגי M3x20mm ו- M3x30mm המופיעים בתמונה הראשונה (אל תתקין את הברגים 8mm ו- 16mm עדיין). הברגים הארוכים הללו יעברו גם את בודק הרכיבים ויחזיקו אותו במקומו.
9. אם אתה מתכוון להשתמש בברגים כדי להחזיק את תפס הסוללה, ניתן להתקין אותם כעת. ישנם שלושה ברגים ואומים M2x4 מ"מ הדרושים כדי להחזיק את תפס הסוללה במקומו. וודא שראשי הברגים אינם יושבים מעל בסיס המחזיק (כך שהם לא ישפשפו את הסוללה). במקום ברגים, ניתן להדביק את קליפ הסוללה או להשתמש בקלטת דו צדדית.
10. התקן את סוללת 9V למד ESR ובדוק שוב את הרכיבים.
11. אם הכל יסתיים, ניתן להוסיף את המודול לערכת הלוח במדריך אחר שלי כאן. הברגים M3x8mm ו- M3x16mm ישמשו לחיבורו לבסיס לוח הלחם.