ערכת הלוח המודולרית (גרסה 2): 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

זוהי "ערכת לוחית מודולרית", אשר מיועדת להתאים למארז מארגן של Stanley 014725R. אתה יכול למעשה להתאים שם שניים מהם (גרסה שמאלית וימינה). הרעיון מאחורי זה היה להיות מסוגל לאחסן ולהעביר פרויקט אלקטרוניקה בעבודה בתוך מארז נחמד ללא אבק שאוכל לשמור בו גם כמה דברים אחרים. המודולים הקטנים מיועדים לדברים שימושיים כמו פוטנציומטרים, מתגים ו. גם כמה דברים שאני לא באמת צריך אבל מגניבים, כמו מדי וולט LCD עם 2 חוטים (שלא השתמשתי בהם לפני זה). ייתכן שיהיו עוד כמה מודולים בעתיד.

כיום ישנם 2 מודולים גדולים יותר המכילים ממיר DC-DC באק ו- DSO112A מיני אוסצילוסקופ אחסון דיגיטלי, או a12864 Mega328 LCR טרנזיסטור הנגד דיודה קבלים Mosfet Tester. יש כאן הוראה נוספת למודול ה- LCR (כחול) 12864 Mega328 LCR (הייתי צריך לפרסם אותו בנפרד בגלל הרישיון השונה, כיוון ששיניתי מחדש חלק ממודול ה- LCR הכחול). המודול הגדול (האדום) הכלול במדריך זה מכיל את ה- DSO112A שהוא מיני אוסצילוסקופ, שלמען האמת לא השתמשתי בו הרבה, אבל רציתי מקום עבורו. מודול ה- DSO כולל גם תא קטן לאחסון מוליכים. בנוסף ישנו "מסרק" שיעזור לשמור על חוטים שאינם בשימוש מאורגנים או אינם נוגעים.

אני נכנס לתכנית ההנחיה הזו בתחרות הארגון, אז אם אתה אוהב את זה, אנא הצביע עבורה, תודה

אך לפני שתמשיך, ברצוני להודות ללורה טאלמן, הלא היא Mathgirl (ב- Thingiverse.com), על כך שאפשרה לי להשתמש בעיצוב הצירים שלה על דלת מודול ה- DSO, תוכל לבדוק זאת כאן: https://www.thingiverse. com/ding: 436737

עיצוב הצירים של MathGirl (בו משתמש המודול DSO112A) מורשה תחת רישיון Creative Commons - ייחוס - לא מסחרי - שיתוף זהה. אם אתה מערבב מחדש את המודול DSO112A או משתמש בעיצוב הציר, אנא צרף את אותו ייחוס ללורה טלמן עבור הציר

אני גם רוצה לציין שאני לא מומחה לאלקטרוניקה, רק חובב שמנסה לארגן דברים. השלבים והתרשימים כאן מראים כיצד הרכבתי את הערכה שבה אני משתמש, וייתכן שיש דרך טובה יותר, כך כתמיד אנא השתמש בשיקול דעת שלך. אנא יידע אותי אם אתה רואה משהו שניתן לשפר. באשר לאלקטרוניקה, לאחר העיצוב הראשוני החלטתי להוסיף כמה נתיכים להגנה על כניסות הממירים של DC-DC שכללתי בתרשימים. לא הוספתי שום הגנה הפוכה או משהו כזה לאף אחד מהרכיבים, אך אנא שקול זאת אם אתה רואה צורך בכך.

אם אתה עושה את זה, אנא הבנת את גבולות הרכיבים שבהם אתה משתמש, ושפוט בעצמך היכן, אם, ואיך אתה מרגיש הגנה נוספת כגון נתיכים, PTC או דיודות כדי להפוך את הפרויקט שלך בטוח לגבי אופן השימוש בו.. אם אתה רואה בעיה הודע לי, תודה!

שלב 1: כתב חומרים

(הקישורים המוצגים הם או מה שרכשתי או לעיון, סביר להניח שתמצא אותם בכמויות קטנות יותר או זול יותר אם תבדוק את המקומות הרגילים)

חלקים למודולים ולבסיס הקטן

מד וולט LCD אם אתה מקבל את גרסאות 10x22.5 מ"מ (מקושרות), השתמש במודולים "SM" או במודולים קטנים. אם במקרה אתה קונה את הסוג הגדול יותר, השתמש בחלקי ה- LCD עם השם "LG". השתמשתי במודולי וולטמטר מהסוג הקטן המקושרים. יש צורך במודול שניים למד וולטמטר

• מארז מארגן STANLEY 014725R (אופציונלי, אך הערכות מיועדות להתאים 2 לכל מארז. Zoro.com הוא המקום הזול ביותר להשיג אלה - או Ebay)

• לוח לחם מיני 25 נקודות ללא הלחמה (2 לכל מודול פוטנציומטר)

• 170 לוח קרשים מיני ללא הלחמה - אל תבין את הסוג עם החורים והזיזים המרובעים בצד (אחד לכל ערכה)
• לוח לחם ללא הלחמה 830 נקודות (2 לוחות לערכה)
• יהיה צורך גם במחברי Dupont 1 נקבה (נקבה) ופגזים (ארבעה לכל מודול, עבור וולטמטרים ומודולי מתג). ניתן להשתמש גם בכמה מגשרים מוכנים מראש עם מחברי נקבות הדופונט בקצוות הדומים לאלה (על ידי ניתוק קצה אחד או חיתוך לשניים).
• "פוטריומטר פוטריומטר פאנל סיר ליניארי 500 - 500K אוהם" עם מכסים (זמין ב- eBay). עיין בתמונות לדוגמא מהסוג המשמש. לסירים שרכשתי לפרויקט זה יש אורך פיר 15 מ"מ (חלק 8-9 מ"מ מחורץ), קוטר פיר 6 מ"מ והם 24 מ"מ בסך הכל. (ראו את התמונה הרביעית)
• מתג רגעי (יש צורך רק במודולים עם מתגים)
• מתג מתג AC 250V 3A/125V 6A (נחוץ רק עבור המודול הקטן עם מתג המתג והמתג הרגעי) הקישור מציג שני סוגים, השתמשתי במתגים הקטנים יותר עבור המודולים עם מתג המתג.

מודול DSO112A

• אוסצילוסקופ DSO112A (eBay או אמזון) (כמות 1)
• ממיר DC DC Buck שלי יש כניסה של 5-23V, והמוכר הצהיר שיש להם מקסימום 3A - אבל מומלץ פחות מ -2A (הרבה יותר זול ב- eBay) (כמות 1)
• מתג נדנדה (כמות 1) - מדורג עבור 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. השתמשתי במתגים דומים לאלו, והמתגים הגדולים יותר במבחר המקושרים למעלה עובדים גם הם (אך הם מעט רופפים). נראה כי יש הרבה מהמחליפים האלה, אז רק וודא שהם מתאימים לחיתוך שהוא 19 מ"מ על 12.8 מ"מ. המתגים בהם אני משתמש הם בעלי מימד של 17 מ"מ על 12.8 מ"מ (מדידת גוף המתג ולא מימד הפנים הגדול יותר, ולא כולל קליפס הצד).
• מחברי לוח 2.1x5 מ"מ, ניתן למצוא אותם בזול יותר ב- eBay (כמות 2)
• נתיך להגנה על ממיר DC-DC, השתמשתי בנתיך 2.5A מכיוון שזה מה שיש לי בהישג יד (ואספקת החשמל שלי עושה רק 2A בכל מקרה). אני ממליץ להשתמש בנתיך כדי להגן על האלקטרוניקה.

חוּמרָה:

מודול פוטנציומטר

• M3x8 (כמות 2)
• M3x12 (כמות 1)
• מוסיף פליז 4 מ"מ x 4.3 מ"מ (כמות 3)

מודול מד מתח

• M3x8 (כמות 2)
• M3x16 (כמות 1)
• תוספות פליז 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (כמות 3)

החלף מודולים (שני הסוגים)

• M3x8 (כמות 2)
• M3x16 (כמות 1)
• תוספות פליז 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (כמות 3)

מודול DSO112A

• M3x8 (כמות 12) M3x16 (כמות 4)
• M3x30 (כמות 2)
• אגוזים M3 (רגילים, לא אגוזים) (כמות 2)
• מוסיף פליז M3 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (כמות 10, קבל כמה תוספות)
• קפיץ אחד מתוך עט כדור נשלף, השתמשתי באחד כזה.

כלים וסיכויים וסיומות:

• חוט (השתמשתי בעיקר בחוט מבודד סיליקון 22 מד שאינו נוטה להימס בקלות בעת הלחמה)
• מלחם, הלחמה וכו '
• דבק (השתמשתי בדבק גורילה שקוף אבל כל דבק שניתן להשתמש בו עם פלסטיק יעבוד)
• ניתן להשתמש בקלטת דו צדדית כמו 3M 4011 אם תחליט להדביק את ה"נקודות "לבסיס המודולים הקטנים יותר.
• מברג וסיביות לברגי M3 ו- M2.5
• כיווץ חום, קלטת חשמל או סרט חשמלי נוזלי
• מספר קשרים דקים (משמשים רק במודולים הגדולים יותר לניהול כבלים). אלה צריכים להיות מהסוג הדק שכן הפתח בקליפס לניהול הכבלים הוא ברוחב של כ -4 מ"מ בלבד.

שלב 2: הדפסה

ניתן להדפיס את רוב קבצי STL בגובה שכבה 0.2 מ מ ותוכל להשתמש במילוי ברירת המחדל של 20%.

החלקים היחידים שיש להדפיס בגובה שכבות של 0.1 מ מ, מכיוון שהם קטנים ונראים טוב יותר ברזולוציה גבוהה יותר, הם:

MBBKV2-D10-mod-dupont

כפתור MBBKV2-D10

הדפסתי את שלי ב- PLA אבל אין סיבה ש ABS או פלסטיק אחר לא יעבדו. מכיוון שלחלקים יש מרווחים קטנים (בדרך כלל 0.25-0.3 מ"מ) חשוב לכייל את שלבי האקסטרוסטר לכל מ"מ וזרימה (בקורה) לסוג הנימה בה משתמשים.

אני מציע להדפיס תחילה את אחד המודולים הקטנים יותר כדי לוודא שיש לו את הממדים הנכונים לפני ההדפסה והדפסת חלקם הגדול. אם יש לך קליפר או סרגל מטרי, אתה יכול לאשר שהמידות של המודול הקטן יותר הן 43 מ"מ על 42.7 מ"מ (ראה התמונה השלישית, המציגה את הממד הקצר יותר בצד המתחבר לבסיס לוח הלחם).

עיין בקובץ ה- txt בשם "Breadboard_Kit_V2_D10_Print_list" לקבלת רשימה של החלקים להלן הדרושים עבור כל מודול. "הצדדים" בשמות הקבצים עבור STL מתייחסים לצד מארז סטנלי שהמודול תוכנן להתאים (ראה התמונה הראשונה). יש צורך רק בחלקי הצד השמאלי או הימני של מודול ה- DSO, לא שניהם. באופן דומה, ל- "end-mod" (שמחזיק את לוח הלחם הקטן יותר) ולבסיס יש גם גרסה שמאל או ימין. המודולים הקטנים ניתנים להחלפה בין צד שמאל וימין, וכך גם הכפתורים, חלקי הבריח ומחזיקי הדופונט.

בחלקים הבאים יש אזורים הדורשים תשומת לב מיוחדת מכיוון שישנם כיסים קטנים שבהם תומכים יכולים להיות כאב להתמודד איתם. הם:

MBBKV2-D10-DSO-Right-Top-ו-- MBBKV2-D11A-DSO112A-LEFT-TOP

(תמונה רביעית) הדפסתי אלה כך שהחלק העליון היה שטוח לצלחת הבנייה (מסובב 180 מעלות). יש כיס שבו יתפס תפס הדלת, וכיס קטן וסגור נוסף בכרטיסיית ניהול הכבלים, יש לבדוק תמיכות באזורים אלה בפריסה לפני ההדפסה כדי לוודא שהם ניתנים להסרה. שימוש בתמיכות עצים ימנע את רוב הבעיות. אם אתה משתמש ב- Cura, ניתן להשתמש בתכונת חוסם התמיכה גם כדי להבטיח שאין תמיכה באזור.

כל החלקים צריכים להיות מסובבים ומכוונים לתמיכה מינימלית. גיליתי שתומכי העץ בקורה מסתדרים היטב. אם אתה משתמש בתמיכות עץ, אני מציע לך גם "לאפשר שוליים תומכים" ולהשתמש לכל הפחות בחצאית בעלת מספר קווים, שתסייע בהדבקה של תומכי העץ ללוח הבנייה.

קובץ STEP כלול אם ברצונך ליצור מודולים משלך.

אין לי S3D או פרוסות אחרות, אז אם יש לך בעיה, נסה לחתוך ב- Cura (שהיא בחינם: D).

עדכון - 28 בפברואר 2019 21:19 GMT - מצאתי בעיה עם תווית בחלק הבא, אותה עדכנתי כדי לתקן:

MBBKV2-D10-DSO-LEFT-TOP

החלק המתוקן נקרא:

MBBKV2-D11A-DSO112A-LEFT-TOP

קובץ ה- STP עודכן גם עם התיקון.

שלב 3: חיבור הכל ביחד

אני אחלק את החלק הזה למספר חלקים, עם הוראות למודולים תחילה, ואז איך להרכיב את כל העניין. לפני ההרכבה, אנא נקו את ההדפסים והסירו את "רגל הפיל" (מכה מתוך נימה מומסת האופיינית בשולי השכבה הראשונה של ההדפסה), מכיוון שההתאמה צמודה לחלקים אלה. כלי הפירוק עובד מצוין לשם כך.

יש לא מעט תוספות M3 המשמשות בפרויקט הזה, והן צריכות להיות קבועות בחום, אבל הדבקתי אותן על הערכות שלי. החלטתי להדביק אותם באמצעות דבק גורילה שקוף מאחר ואין לי ניסיון בהגדרת החום, ואני מרגיש שעם דבק הם לא יסתדרו כטים. הייתי צריך להיות זהיר לתת לדבק להירפא/להתייצב במלואו לפני הכנסת הברגים ולא הדקתי יתר על המידה את הברגים מכיוון שהדבק יהיה חלש יותר מהמסתם במקומו. מצאתי את זה מועיל להשתמש בבורג M3 בערך 20 מ מ ככלי לסייע בהתקנת התוספות (ראה התמונה השנייה שהיא מפרויקט אחר אך מראה כיצד אני מתקין אותן בעזרת דבק). הכניסות צריכות להיות שטופות או לשבת מתחת לפני השטח של החלק, אף אחת לא צריכה לבלוט מהחלקים.

יש לא מעט מילים בשלבים אלה מכיוון שרציתי לכסות את הפרטים כמיטב יכולתי. חלק מהמודולים כנראה ניתן להרכיב רק על ידי הסתכלות על התמונות, עם זאת אחרים לא כל כך. בכל מקרה, יש לבודד את כל החיבורים בעזרת כיווץ חום, קלטת חשמל או סרט חשמלי נוזלי, ולסדר את החוטים ככל האפשר כדי שלא ייצמדו בעת סגירת המארזים.

בהצלחה, אז הנה …

שלב 4: מודול פוטנציומטר

חלקים:

• 2 פוטנציומטרים עם ידיות, והכביסים והאגוז שלהם, עם פיר 15 מ"מ (החלק המחורץ הוא כ-8-9 מ"מ)
• 2 מיני לוחות לחם ללא הלחמה
• ברגים M3x8 מ"מ (2)
• בורג M3x12 מ"מ (1)
• מוסיף פליז M3 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (3)
• את החלקים המודפסים הבאים:

MBBKV2-D10-mod-pot-BASE

MBBKV2-D10-mod-pot-TOP

הַרכָּבָה:

1. תקע את 3 מוליכים/שיניים מהפוטנציומטר לאחד הקצוות הקצרים של לוח הפינים 25 סיכות ולאחר מכן סובב את הפוטנציומטר 90 מעלות כך שזה נראה כמו הרכבה בתמונה השנייה. עשה זאת גם עבור השני.
2. דחף את מכלול הפוטנציומטר ולוח הלוח לראש המודול ואבטח את האום (תמונה שלישית). אם הוא הדוק, אנא נקה את "כף הרגל" מהחלקים (ההתאמה צמודה אך לא הדוקה באופן בלתי אפשרי).
3. כדי להרכיב את המודול, התקן את תוספות M3 כפי שמוצג בתמונה הראשונה, לכל בורג, תהיה תוספת.
4. עקוב אחר התמונה הראשונה כדי להתקין את הברגים, תוכל לחכות להתקנת ברגי M3x8mm עד מאוחר יותר בעת ביצוע ההרכבה הסופית. שני היתדות שבתחתית לוחות הלחם המיני ישבבו לתוך החורים בבסיס המודול, אם לא יעשו זאת, נקו את החלקים בעזרת כלי גירוי להסרת "כף הרגל" מההדפסה.

שלב 5: מודול מד מתח LCD

חלקים:

• מד 2 וולט LCD מיני (2)
• מחברי Dupont נקבה אחת (4)
• ברגים M3x8 מ"מ (2)
• בורג M3x16 מ"מ (1)
• מוסיף פליז M3 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (3)
• את החלקים המודפסים הבאים:

MBBKV2-D10-mod-SM-LCD-BASE-או- MBBKV2-D10-mod-LG-LCD-BASE

MBBKV2-D10-mod-SM-LCD-TOP-או- MBBKV2-D10-mod-LG-LCD-TOP

MBBKV2-D10-mod-dupont (4 מתוכם)

הערה: לרוב מטרי הוולט הקטנים האלה יש סיר על הגב שאפשר להשתמש בו כדי לכוונן אותם אם הם לא קוראים נכון. הייתי צריך רק להתאים את שלי מעט כך שאני מקווה שזה לא עניין גדול, אבל אולי שווה לבדוק לפני ההרכבה.

הַרכָּבָה:

1. התקן תחילה את מחברי הדופונט על 2 החוטים המחוברים למדדי ה- LCD. עליך להשאיר כ- 1.5 "עד 2" זנב על אלה (ראה התמונה הראשונה והתמונה השנייה של מודול ה- LCD שהורכב חלקית). אתה צריך מספיק כדי לעבוד איתם, אך בסופו של דבר יהיה צורך להכניס אותם לאותם הדיור, אז שמור עליהם קצר ככל האפשר. ייתכן שתרצה להוסיף קצת דבק למקום שבו החוטים מתחברים ללוחות מכיוון שזהו אזור שבו הם עלולים להישבר. לחלופין, אם אינך רוצה להתמודד עם התכווצות מחברי הדופונט, תוכל להשיג מגשרים עם מחברי הדופונט הנקביים, ופשוט לחתוך קצה אחד ולהלחם את החוט למתני LCD במקום המוליכים הקיימים שלהם.
2. הדבק את מחברי הדופונט לחלקי "MBBKV2-D10-mod-dupont" (תמונה ראשונה). השתמש מספיק דבק מסביב לדפנות כדי להחזיק את המחברים, אך לא יותר מדי שנוזל החוצה. החלק הקדמי של מחבר הדופונט צריך להיות מיושר עם החלק העליון של החלק ולא צריך לבלוט החוצה. הניחו לאלה להתייבש לפני שתמשיכו הלאה.
3. התקן את מדדי ה- LCD במודול, ושימו לב לכיוון שלהם (אתה לא רוצה שהם יהיו הפוכים כשאתה מסתכל עליהם). הם יהיו בכושר הדוק, ואם תגלה שהם לא ילכו, ייתכן שיהיה עליך לנקות את "כף הרגל" בחלק או לשייף קלות את החלק הפנימי של החלק.
4. התקן את מחברי הדופונט בחורים בחלקים המודולים העליונים (ראה התמונה השנייה של מודול ה- LCD שהורכב בחלקו). אל תשתמש בדבק על אלה. הם יהיו בכושר הדוק, אבל אם נתקלת בבעיה כנראה שהכי קל לשייף את החלק החיצוני של הדופונטס ולנקות את "כף הרגל" מהפתחים בחלק המודול "העליון" שבו הם צריכים לעבור.
5. לאחר שכל מחברי הדופונט מותקנים, יש לסדר את החוטים מהדופונטים כך שהם יושבים בפערים הקטנים המסופקים להם ליד המקום בו נכנסים הדו -פונטים, ולאחר מכן סלילים או משטחים את החוטים הנותרים כך שניתן יהיה לסגור את המארז.. היזהר שלא לצבוט את החוטים בעת סגירתו. זה עשוי לעזור להשתמש בדבק חם כדי להחזיק את החוטים למטה.
6. כדי להרכיב את המודול, התקן את תוספות M3 כפי שמוצג בתמונה השלישית, לכל בורג, תהיה תוספת.
7. כדי לסגור את המארז, יהיה צורך לסדר את החוטים כך שהם לא צובטים (הרבה חוט עודף יכול להוות בעיה כאן וייתכן שיהיה צורך לעבד אותו מחדש עם חוטים קצרים יותר). יש לסדר את החוטים המגיעים למחברים של Dupont כך שהם לא נצמדים ויותקנו בחריצים המתאימים בחלק העליון של המארז (עיין בתמונה השנייה שבה אחד מהם מודגש). כאשר החוטים ממוקמים מהדרך, ניתן לסגור את המארז באמצעות בורג M3x16 מ"מ דרך החלק העליון של המארז, לתוך התוספת המוטמעת בבסיס. הברגים M3x8mm יכולים לחכות עד מאוחר יותר, בעת ביצוע ההרכבה הסופית.

שלב 6: לחצן רגעי ומודולי מתג

חלקים:

• מתג וכובע רגעי (כמות 1 או 2 בהתאם למודול)
• מתג מתג/נדנדה קטן AC 250V 3A/125V 6A (כמות 1 - או אף אחד תלוי במודול)
• מחברי Dupont נקבה אחת (4)
• ברגים M3x8 מ"מ (2)
• בורג M2x16mm (1)
• מוסיף פליז M3 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (3)
• את החלקים המודפסים הבאים:

MBBKV2-D10-mod-2xmom-switch-BASE -or- MBBKV2-D10-mod-mom-switch-switch-BASE

MBBKV2-D10-mod-2xmom-switch-TOP -of- MBBKV2-D10-mod-mom-switch-switch-TOP

MBBKV2-D10-mod-dupont (4 מתוכם)

הַרכָּבָה:

1. כדי להרכיב את המודול, התקן את תוספות M3 כפי שמוצג בתמונה הראשונה, לכל בורג, תהיה תוספת.
2. התקן את מחברי הדופונט על 2 החוטים המחוברים למתגים הרגעיים ו/או מתגי המתג/נדנדה. עליך להשאיר על הזנב בערך 1.25 "עד 1.5" (ראו תמונות 2 ו -3). אתה צריך מספיק כדי לעבוד איתם, אך בסופו של דבר יהיה צורך להכניס אותם לאותם הדיור, אז שמור עליהם קצר ככל האפשר. ייתכן שתרצה להוסיף קצת דבק למקום שבו החוטים מתחברים למתגים מכיוון שזהו אזור שבו הם עלולים להישבר. לחלופין, אם אינך רוצה להתמודד עם כיווץ מחברי הדופונט, תוכל להשיג מגשרים עם מחברי הדופונט הנשיים, ופשוט לחתוך קצה אחד ולהלחם את החוט למתגים.
3. חוטי הלחמה עם מחברי הדופונט למתגים הרגעיים ו/או מתגי המתג/נדנדה, ובידוד החיבורים בעזרת כיווץ חום, סרט חשמלי או סרט חשמלי נוזלי.
4. התקן את המתג הרגעי על ידי הצמדתו לחלק ה"עליון ", היזהר עם זאת מכיוון שהלשוניות שבירות (ראה 4 התמונות האחרונות).
5. התקן את מתג המתג/נדנדה, עליו ללחוץ למקומו ולתפס.
6. הדבק את מחברי הדופונט לחלקי "MBBKV2-D10-mod-dupont" (תמונה שנייה). השתמש מספיק דבק מסביב לדפנות כדי להחזיק את המחברים, אך לא יותר מדי שנוזל החוצה. החלק הקדמי של מחבר הדופונט צריך להיות מיושר עם החלק העליון של החלק ולא צריך לבלוט החוצה. הניחו לאלה להתייבש לפני שתמשיכו הלאה.
7. התקן את מחברי הדופונט בחורים בחלקים המודולים העליונים (ראה התמונה האחרונה של מודול ה- LCD הדומה). אל תשתמש בדבק על אלה. הם יהיו בכושר הדוק, אך אם תתקל בבעיה כנראה שהכי קל לשייף את החלק החיצוני של הדופונטס ולנקות את "כף הרגל" מהפתחים בחלק המודול "העליון" שבו הם צריכים לעבור.
8. לאחר שכל מחברי הדופונט מותקנים, יש לסדר את החוטים מהדופונטים כך שהם יושבים בפערים הקטנים המסופקים להם ליד המקום בו נכנסים הדו -פונטים (ראה התמונה השלישית שבה אחד החריצים האלה מודגש). לאחר מכן מסדרים או משטחים את החוטים הנותרים כך שניתן יהיה לסגור את המארז. וודא שהחוטים לא ייצבצו במארז או בברגים. זה עשוי לעזור בעזרת קצת דבק חם כדי להחזיק את החוטים לפני סגירת המארז.
9. סגור את המארז, אך אל תצבט את החוטים. השתמש בבורג M3x16mm בחלק העליון כדי להחזיק את המארז יחד. אתה יכול לחכות להתקנת ברגי M3x8mm עד מאוחר יותר בעת ביצוע ההרכבה הסופית

שלב 7: מודול DSO112A

מודול ממיר באק DSO112A + DC-DC

חלקים:

• מתג נדנדה - מדורג עבור 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V (כמות 2)
• מחברי לוח 2.1x5 מ"מ (כמות 3)
• ממיר DC DC Buck לאלה שהשתמשתי בהם יש כניסת 5-23V והמוכר הצהיר שיש להם מקסימום 3A - אבל מומלץ מתחת ל -2A (זול יותר ב- eBay) (כמות 2)
• DSO112A (כמות 1)
• M3x8 (כמות 5)
• M3x16 (כמות 2)
• M3x30 (כמות 2)
• אגוזים M3 (רגילים, לא אגוזים) (כמות 2)
• מוסיף פליז 4 מ"מ על 4.3 מ"מ (כמות 7, קבל כמה תוספות)
• נתיך להגנה על ממיר DC-DC, השתמשתי ב 2.5A מכיוון שזה מה שיש לי בהישג יד (ואספקת החשמל שלי עושה רק 2A בכל מקרה).
• הדבק, קלטת דו צדדית, וולקרו או ברגים M3x8mm (כמות 4) להרכבת ה- DSO112A
• את החלקים המודפסים הבאים:

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-BASE-או- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-BASE

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-TOP-או- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-TOP

MBBKV2-D10-DSO-ידית ימין -או- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-HANDLE

MBBKV2-D10-DSO-DOR-LATCH-A

MBBKV2-D10-DSO-DOR-LATCH-B

1. להרכבה, התקן תחילה את תוספות M3 בהתאם לתמונות 1, 5 ו -6. הקפד להושיב את התוספות במלואן, אף אחת לא צריכה לשבת מעל פני החלק, והתוספות לברגי 16 מ"מ צריכות להיכנס למספר מ"מ לפני שהן מתחילות החוצה. זה יכול לעזור להשתמש בבורג M3 ארוך יותר ככלי להתקנתם.
2. לאחר מכן התקן את המתגים ומחברי DC, תוכל לחבר מראש כמה מהם אשר עשוי להפוך את זה לפשוט יותר. ניתן לאבטח את כל מחברי ה- DC בעזרת אגוזי הגיבוי. עיין בתמונות 2 ו -4 לפרטים.
3. התמונה השנייה גם מראה כיצד חיברתי את החוטים. עם זאת, כאן אתה יכול לתת לאנרגיות היצירתיות שלך להשתולל, לפני שהסוג החשמלי עושה זאת. מכיוון שאני רק איש מערות פשוט (ולא מומחה), בחרתי להוסיף נתיך אחד להגנה על ממיר DC-DC, אך תוכל להוסיף הגנה נוספת על מעגל אם תרצה (נתיכים, דיודות, PTC וכו '). מה שעשיתי היה; העברתי את החיובי מכניסת ה- DC דרך נתיך, ולאחר מכן למתג ההפעלה כדי להפעיל או לכבות את ממיר ה- DC. היציאות מחוברות ישירות לשקע DC בצד הפלט. אני ממליץ לבודד את המחברים עם כיווץ חום, סרט חשמלי או סרט חשמלי נוזלי על כל החיבורים החשופים.
4. אנא מבודד את כל החיבורים בעזרת כיווץ חום, סרט חשמלי או סרט חשמלי נוזלי.
5. לאחר מכן התקן את ממיר DC-DC (תמונה שנייה), אך אל תשכח לחבר את החוטים ולשחרר תחילה את הכפתורים בחורים שלהם. הכפתורים מלוכסנים ואמורים להיראות במקביל למשטח כאשר הם מותקנים כראוי. השתמש בכמה ברגים מסוג M3x8mm עבור אלה ולא להדק יותר מדי (אלה אינם משתמשים בתוספות ופשוט נכנסים לפלסטיק). וודא שהכפתורים עובדים בחופשיות לפני שתמשיך הלאה.
6. עכשיו אפשר לסדר קצת את החוטים. אנא הרחיק את החוטים העודפים מהקצה התחתון של ממיר DC-DC המהווה נקודת צביטה אפשרית כאשר המארז סגור (ראה התמונות השלישית והשישית). עניבה דקיקה יכולה לעזור לסדר ולאבטח את החוטים העודפים (תמונה 2), באמצעות מדריך ניהול הכבלים (אני מקווה שהוא אינו מלא תומכים).
7. כעת ניתן להתקין את DSO112A באמצעות סרט, סקוטש, דבק (דבק חם) או אתה ולהשתמש בארבעה ברגים M3x8mm כמוני, שהותקנו דרך תחתית המארז לתוך החורים בתחתית ה- DSO112A (ראה התמונה החמישית). אם אתה משתמש בברגים, שים לב שהחורים יצטרכו להקיש בעצמם מכיוון שהחורים בתחתית מארז ה- DSO112A אינם מחוברים לברגים, אך שלי הצליחו להקיש באמצעות הברגים M3. שימוש בברגים יפגע בתיק DSO112A, ולכן השתמשתי במקצרים הקצרים ביותר שיכולתי.
8. הבריח משתלב יחד עם חלקי A ו- B, תוספת M3 (שצריך להתקין ולתת להתייבש אם נעשה שימוש בדבק), בורג M3x8mm וקפיץ מעץ כדורי נשלף הזול. ראו את התמונות השלישית והרביעית. הקפיץ מונח על ה"אצבע "הקטנה הבולטת מהחלק התחתון של הבריח, והקצה הפתוח השני של הקפיץ יעלה בצד המארז (שם יש גם" אצבע "קטנה הבולטת מתוך חור לאביב). ואז החלק העליון של הבריח נופל והבורג יאבטח הכל מלמטה.
9. ודא את כל החיווט, ולא יזיק לבדוק דברים לפני סגירת המארז אך שים לב למתח הכניסה המרבי של ממרירי DC-DC, לשלי יש כניסה מקסימלית של 23V (טווח 5-23V). ליתר ביטחון השתמשתי באספקת 19V DC עם טיפ + חיובי.
10. התקן 2 אגוזים M3 (לא אגוזים) בידית כפי שמוצג בתמונה האחרונה. אם אתה מתקשה, ודא שכל חומר התמיכה הוסר קודם כל מהידיות, כמו כן, האומים נכנסים בזווית.
11. סגור את המארז והשתמש בברגים המופיעים בתמונה השלישית, הקפד לא לצבוט את החוטים במארז או מתחת לממיר או למתג DC-DC.
12. מומלץ לבדוק מחדש את הרכיבים לאחר סגירת המארז.

שלב 8: הרכבה אחרונה

הרכבה אחרונה (סוף סוף)

אסוף את 4 המודולים שבהם ברצונך להשתמש (הם אמורים להיות מורכבים ברובם עד כה), מודול הסיום המכיל את לוח הלחם של 170 הנקודות, מודול DSO112A, מסרק חוט (או חלקי A+B של המסרק כולו), ו לבסוף בסיס לוח הלחם שיכיל שני לוחות לחם עם 830 פינים.

המכלול ישתמש בברגי M3x8mm עבור המודולים הקטנים יותר ותערובת של ברגי M3x8 ו- M3x16 עבור המודול הגדול יותר (כדי לראות היכן להשתמש בברגים של 16mm, עיין בתרשימים להרכבת המודול הגדול יותר). אם כבר התקנת ברגים בחורים במודול הגדול (DSO112A) שבו יש כיסים מלבניים בבסיס, יהיה צורך להסיר את הברגים הללו מכיוון שהם יחזיקו גם את בסיס לוח הלחם.

הלשוניות בבסיס יוכנסו לכיסים במודולים הגדולים והקטנים, אם ההתאמה צמודה יתכן שתצטרך לנקות את הלשוניות בבסיס בעזרת נייר זכוכית כדי להסיר כל רגל או חומר עודף. הם יהיו בכושר הדוק אבל הם צריכים להיכנס.

התחלתי בהתקנת מודול DSO112A הגדול על הבסיס תחילה, לאחר מכן היה מודול הסיום המחזיק את לוח הלוח של 170 הנקודות ולאחר מכן את המודולים הקטנים יותר. הסדר לא ממש משנה, אבל המודולים יכולים להיכנס כמעט בכל סדר.

לאחר התקנת כל המודולים בבסיס, ניתן להתקין את המסרק (תמונה שלישית). הוא ישתמש בברגים M3x8mm שעוברים דרך המסרק אל המודולים הקטנים ולמודול הקצה. למסרק יש מדף המסייע ליישר ולהחזיק את המודולים הקטנים יותר, אם יש בעיה בהכנסת הברגים, בדוק שהמודול מונח כהלכה על המסרק והחלקים מנוקים מכל פלסטיק עודף. לאחר התקנת כל המודולים הוא אמור להיות די יציב, וניתן ללחוץ את לוחות הלחם במקומם בעזרת הסרט הדו -צדדי (ראו את התמונות).

אם אתה משתמש בבסיס המיועד למארגן מארגן סטנלי 014725R, אתה יכול גם להדפיס את ה"נקודות "וחצי הנקודות" הקטנות ולהדביק או להדביק את אלה על החלקים האחרים שהורכבו אם אתה מרגיש שהוא לא יציב מדי כשהוא מוסר מה- אם אתה משתמש בבסיסים השטוחים, לא תזדקק לנקודות.

אנא שים לב למפרט של ממירי DC-DC ומודולי LCD המשמשים כדי שלא יטוגנו או שהנתיכים יתפוצצו. אני משתמש באספקת חשמל 19V 1.8A עם שלי שנראה שעובד טוב. כמו כן, מכיוון שמחברי כניסת DC ויציאת DC הם מאותו סוג (שקעי 2.1 מ מ), שים לב מה מהם, ואולי תרצה לתייג אותם במידה טובה.