לוח LED שניתן לעמעם: 15 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

כשראיתי את תחרות ה- LED זה גרם לי לחשוב אם יש משהו שיהיה כיף להכין עם LEDs משומשים. אני לא ממש איש חשמל אז חשבתי שזה יהיה אתגר מהנה. כבר כמה זמן חיפשתי להשיג מנורת עבודה אז אחרי שחשבתי להכין משהו עם נוריות LED החלטתי להכין מנורת עבודה משלי. בזמן שחיפשתי נוריות LED לזה, שמתי לב לכל הצבעים האחרים ואז שמתי לב לצבע ה UV. פעם אהבתי נורות שחורות כשהייתי צעיר יותר, אז חשבתי שיהיה מגניב להכין עוד אחת שהיא גרסת UV/Black light. אני חושב שזה בסופו של דבר עלה לי בערך 30 $ כל אחד עבור האורות (20 $ היו רק לרצועת LED וכבר היו לי הרבה חומרים). אני לא חושב שזה הרבה יותר טוב ממה שאתה יכול למצוא בחנות, אבל זה מעומעם ואני חייב ללמוד הרבה תוך כדי הכנתו.

שלב 1: אלקטרוניקה

מכיוון שאני חסר יכולת מבחינה אלקטרונית נדרש לי חיפוש רב כדי להבין מה כל מה שאני צריך ואיך אני רוצה לגרום לזה לעבוד. להלן רשימת המוצרים שקניתי עבור זה:

• מחזיק נתיכים עם נתיכים. קניתי את זה כאמצעי זהירות. חלקים רבים היו מ- Ebay, למקרה שרציתי שם נתיך.
• מתג הפעלה. פשוט מתג הפעלה זול.
• ספק כוח עם תקע. זה היה זול יותר ב- eBay והגיע גם עם התקע. זה לא היה מאושר על ידי UL שרצועת LED אמרה שזה דורש אבל בגלל זה יש לי נתיך.
• דימר. זה היה זול לכלוך אבל המשלוח לקח הרבה זמן. כמו חודשיים בערך. אבל לא מיהרתי. התמזל מזלי שגם זה התברג כיוון שהתכוונתי להשתמש בפנים ולא בדיור שהוא נכנס אליו.
• רצועת לד. בחרתי אלה בגלל הבהירות שלהם. רציתי משהו בהיר בלי צורך להשתמש ברצועת אורות שלמה באורך 16 רגל. אזהרה: למרות שקניתי והשתמשתי באלה אני לא ממליץ עליהם. אלה מולחמים באמצע (מוצג בתמונה) למרות שהם אומרים בתיאור שניתן לחתוך אותם בכל נורית שלישית שהם לא יכולים בשל כך. לאחר יצירת קשר עם החברה הם היו מבצעים רק את ההחזר הסטנדרטי שלהם, מה שאומר שלא לקבל החזר על עלות המשלוח. גרמתי להם לעבוד אבל אני כבר לא אקנה מהם כלום. לכן, אם למישהו יש מקום טוב לקנות מנורות LED אני מעוניין לדעת לגבי פרויקטים עתידיים. להשתולל.

שלב 2: פריסת נוריות הלוח על הלוח

עבור הלוח שיחזיק את רצועות הלד בסופו של דבר השתמשתי בדף אלומיניום. במקור בדיוק התכוונתי להשתמש בגיליון MDF הן בחזית והן בחלק האחורי, אך הייתה בעבודת פיסת אלומיניום גרוטאה שהיתה מספיק גדולה לשימוש. אז למה לא להשתמש באלומיניום. מידות הלוחות הן 5.5 אינץ 'על 7.5 אינץ'. האופן שבו פרשתי את רצועות הלד פירושו שיהיו הרבה רצועות קטנות יותר המולחמות יחד. לא עשיתי הרבה הלחמות אז זה באמת יבחן את כישורי ההלחמה שלי אבל אהבתי את הפריסה אז נשארתי בעקשנות עם העיצוב הקשה יותר אך נראה טוב יותר. עיין ב- PDF למידות הפריסה בהן השתמשתי.

הערה: בעת פריסת הרצועות אתה רוצה שהחיבורים יהיו זהים משני צדי הפער. זה יפשט את הלחמת אלה יחד. ראה תמונות למשל.

אחרי כל ההלחמה הגיע הזמן לבדוק אותה ולמזלי הכל נדלק. עבודת הלחמה מוצלחת.

אַזהָרָה! אם יש ברשותך מטף כידים מ Kidde וודא שלא ייזכר. רק היה להם זיכרון גדול על רבים ממטפי האש שלהם. שני הדברים שהיו לי נזכרו.

שלב 3: הכנת המסגרת

תכננתי את זה כך שתהיה מסגרת עם פנל קדמי ועליו נוריות LED ובינה לבין הלוח האחורי יהיו כל החיווט והאלקטרוניקה.

כדי להכין את המסגרת חתכתי לוח 2x2 שהיה לי כך שהמידות הפנימיות יהיו 4.5 אינץ 'על 6.5 אינץ'. הוא קצר יותר מהלוחות כיוון שהייתי מתכוון להכניס לתוכו צעד בעובי של חצי סנטימטר בעומק של רבע סנטימטר, כך שהפנלים יהיו שקועים בתוך המסגרת. השתמשתי בנתב שלי כדי לתת לי את הצעד הזה בחלק הקדמי והאחורי של המסגרת. ברגע שהם נחתכו בדקתי את ההתאמה והלוח פשוט מתאים לאזור ההפסקה.

שלב 4: התאמת התקע

כעת, כשחתיכות המסגרת כולן נחתכו הגיע הזמן לחתוך את החורים כך שיתאימו לתקע, מתג ההפעלה והעמעם לתוך המסגרת. פרשתי את הרכיבים כדי לדעת היכן אני רוצה שהם יהיו ממוקמים ואז הלכתי על כך שכולם מתאימים.

לתקע קדחתי לראשונה חור שהיה בערך בגודלו של הקצה המתחבר לאספקת החשמל. עכשיו כשנקדח החור הזה הייתי צריך לפנות מקום לשאר התקע. כדי להרחיב את האחיזה השתמשתי באזמל והמשכתי לעשות אותו עמוק יותר ויותר עד שהתקע בקושי התחיל לבלוט מהעץ.

שלב 5: בדיקה (כנראה שעליך לעשות זאת מוקדם יותר ממה שעשיתי)

הייתי צריך לעשות את זה קודם אבל זו הייתה הנקודה שהבנתי שכדאי שאני צריך לחבר את כל הרכיבים ולאשר שהכל עובד. למרבה המזל הכל עבד נהדר מה שאומר שכל החלקים היו טובים ואיך שתכננתי לחווט זה היה טוב.

אין לי תרשים חיווט אבל זה די פשוט. השלילי מהתקע עובר לשלילי על העמעם. החיובי מהתקע נכנס לנתיך שנכנס לאחר מכן למתג הכניסה על המתג. ואז לצאת מהמתג ואז נכנס לחיובי על הדימר. לוח LED מחבר לאחר מכן את החוצה על העמעם עם הנקודות החיוביות והשליליות הנכונות שלו. אם מישהו מנוסה בחיווט רואה משהו לא בסדר אנא יידע אותי.

שלב 6: התאמת מתג ההפעלה

מתג ההפעלה היה קל. סגנון זה רק דרש חור הדוק מספיק כדי שזה ייצמד אליו בעת הכנסתו. אני מאמין שזה היה 3/8 בורג עבור המתג הזה.

שלב 7: התאמת כוונון הבהירות

זה היה המסובך יותר. הדרך הטובה ביותר שהגעתי להרכיב זאת היא לקדוח חור ואז לחתוך מספיק מקום כדי לאפשר לפוטנציומטר לשבת בצורה חלקה עם החלק החיצוני של המסגרת. שכחתי לתעד את יצירת המשבצת הזו. אני מניח שקצת נרגעתי. לאחר מכן הכנתי צלחת שתוברג על המסגרת ותאפשר לפוטנציומטר להתאים ולהבריח עליה. הכנתי את הצלחת מתוך יריעת ניילון שנשארה לי מפרויקט קודם.

שלב 8: הדבק את המסגרת

עכשיו, כשהצלחתי להתאים את כל האלקטרוניקה למקומה, הגיע הזמן להדביק את המסגרת. אתה רוצה לוודא לחכות ולעשות זאת עד להשלמת השלבים הקודמים, אחרת לא תוכל להתאים את האלקטרוניקה למסגרת.

שלב 9: הכנת זרועות המנורה והדק

בזמן שהמסגרת דבקה החלטתי לשים את הזרועות אל המנורה. הכנתי את הזרועות האלה על ידי חיתוך 2 x 4 לרצועות של 0.75. זה גרם לארבע זרועות בגודל 0.75 על 1.5 אינץ '. (הם ברוחב 1.5 אינץ 'כיוון של 2 x 4 לוחות הם למעשה 1.5 x 3.5) הלוח שבו השתמשתי היה כנראה באורך של כ 2 רגל. שניים מלוחות אלה שמרתי על אורך זה והסרתי רק פיסת 0.75 על 0.75 פינות מנוגדות. לאחר מכן קידחתי חור בגובה 1/4 בקצות ועיגלתי אותם. זה יאפשר לי לחבר אותם יחד עם בורג ולספק התאמה.

לאחר מכן חתכתי כמה חתיכות קטנות יותר בהן הרכבתי למתקן זול כדי שאוכל להרכיב את המנורות האלה כמעט בכל מקום.

שלב 10: הוספת הר המסגרת

עכשיו כשהמסגרת מסתיימת בהדבקה הגיע הזמן לצרף את נקודת ההרכבה שלה. לשם כך חתכתי חריץ בגודל 0.75 על 1.5 אינץ 'בתחתית כדי שאוכל להכניס חתיכה מנותקת מהשלב הקודם. הכנתי את החריץ הזה עם הנתב שלי. זה כולל גם חור 1/4 אינץ 'דרך החלק החתוך של ההר.

שלב 11: חיבור לוח הלוח והלוח האחורי

עכשיו כשהמסגרת שלמה, הגיע הזמן ליצור את הלוח האחורי ולחבר אותו ואת הלוח הקדמי אליו. עבור הלוח האחורי פשוט חתכתי חתיכה בגודל 5.5 על 7.5 אינץ 'מכמה 0.25 MDF שהיה לי. לאחר מכן דפקתי את זה בחלק האחורי של המסגרת. שוב, רפיון על לא לצלם. יש תמונה מאוחר יותר המציגה את הברגים. ללוח הקדמי קידחתי אחיזה באמצע כל צד ולאחר מכן השתמשתי בכמה ברגים קטנים שהנחתי כדי להצמיד אותם למסגרת.

שלב 12: סיום האלקטרוניקה

לא שיש לי את המסגרת, החזית והאחור מוכנים לדרך, הייתי צריך לקצץ, להלחם ולחבר את כל החוטים והחיבורים שלי. עבור כפתור ההפעלה אתה רוצה לוודא להאכיל את החוט מהפיוז אל החור כדי להלחם אותו מכיוון שהפיוז לא יתאים דרך החור למתג. גיליתי את זה בדרך הקשה.

שלב 13: הרכבה אחרונה

כשהכל מתאים טוב הגיע הזמן ליישם את כל הגימורים הרצויים על העץ. בחרתי כתם כהה יותר לכל דבר. אתה יכול לעשות זאת לפני השלב הקודם מכיוון שכנראה יהיה עליך להסיר חלק מהאלקטרוניקה כדי למרוח את הכתם או הגימור. אז אתה רק צריך לאבטח את האלקטרוניקה במקום ואתה טוב ללכת. פשוט לחץ על לחצן ההפעלה לתוך החור שלה והוספתי בורג כדי לשמור על התקע במקומו.

שלב 14: הוספת כוח סוללה (אופציונלי)

שלב זה הוא אופציונלי לחלוטין, אבל רציתי להפעיל את הסוללה למקרה שאזדקק להם למשהו שבו אין לי שקע בקרבת מקום. הזמנתי את מחזיקי הסוללה של 12 וולט כדי לספק לי ספק סוללה אופציונלי. אבל גם לא רציתי אותם שם כל הזמן אז החלטתי להוסיף להם סקוטש כדי שאוכל להסיר אותם עד שאזדקק להם. הערה: ודא שבמקרה הסוללה בו אתה משתמש יש אותו מחבר כמו ספק הכוח שלך, כך שתוכל פשוט לחבר אותו וללכת. כמו כן, מן הסתם עדיף להשתמש בצד הרך יותר של הוולקרו על המנורה, כך שהוא לא יציק לך במהלך הטיפול.

שלב 15: השלם

כעת הוא הושלם. כל שעליך לעשות הוא לחבר את הזרועות לראש ויש לך מנורת עבודה נהדרת או מה שתרצה. כאשר אתה מחבר אותם זה הכי טוב להוסיף איזה מכונת כביסה לנעילה כך שהיא תשמור על מיקומה ולא תגלוש. אם אינך רוצה מהדק בקצה תוכל בקלות להכין בסיס לכך ולהחזיק מנורת שולחן או לצרף אותה ישירות גם לשולחן העבודה שלך. זה יכול להתבצע גם עם כל צבע של רצועת LED. אז אם אתה רוצה כחול או אדום למשהו אז זה גם יעבוד.