רצועות אור LED LED דוהרות המופעלות על ידי Arduino: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

לאחרונה עדכנתי את המטבח שלי וידעתי שתאורה 'תרים' את מראה הארונות. הלכתי על 'True Handless' אז יש לי פער מתחת למשטח העבודה, כמו גם לוח בעיטה, מתחת לארון ועל החלק העליון של הארונות הזמינים ורציתי להאיר אותם. לאחר שהסתכלתי מסביב לא מצאתי בדיוק את מה שאני רוצה, והחלטתי לנסות לעשות את זה בעצמי.

לתאורה בחרתי פסי LED לבנים חמים בצבע יחיד (סוג העמיד למים עם ציפוי פלסטיק גמיש להגנה).

עבור ארונות הקיר, מכיוון שהם שטוחים בחלק התחתון, בחרתי כמה אורות עם פרופיל נמוך מאוד וניתבתי את הכבל בתוך הארון ומסביב לגב (בתוך הארונות חתכתי חריץ באמצעות דרמל לכבל, ואז מילאתי אותו בחזרה פעם הכבל היה בפנים, כך שאין שום סימן לכך).

אבל … לא רציתי מתג גדול, ורציתי להסתכל על האורות, כך שאחרי שהסתכלתי סביב ומצאתי כמה מתגים לדהות/למטה, ואחד שמאפשר Alexa, עדיין לא הצלחתי למצוא אחד שיכול להפעיל את כל התאורה ועדיין לגרום לה להיראות טוב, אז החלטתי להכין לבד.

הפרויקט שלי היה אפוא לייצר מכשיר אחד שיכול להניע את כל ארבעת האורות, עם דהייה מהירה ומהירה מחיישן פסיבי - המשך עד שאני עוזב את המטבח או מתג כדי "לאלץ" אותו להישאר דולק, או אם אעזוב את המטבח כדי להתפוגג לאחר זמן שנקבע מראש אם הוא לא רואה אף אחד.

(וזה לא עלה הרבה יותר מיחידה שנבנתה מראש על אמזון-עם חלפים!).

הנה סרטון שלו בפעולה

שלב 1: חלקים

יש לי רשימה של החלקים בהם השתמשתי מאמזון למטה. אל תהסס ללחוץ על הקישור כדי לרכוש אותם, אבל אם יש לך פריטים דומים שמסתובבים, השתמש בהם !!! שים לב שחלקם הם פריטים 'מרובים', כך שיהיו לך מספיק חלפים לייצור עבור חברים ובני משפחה, או רק לפרויקטים אחרים - אבל הם כל כך לא יקרים עד שקנית אחת מוזמנת בדרך כלל לקזז על ידי הובלה ….

חלקים לפרויקט זה:

סט ארדואינו מלא (הערה: לא חובה אך מכיל הרבה דברים למשחק עתידי!):

Arduino NANO (בשימוש בתוך הקופסה):

חיישן PIR:

רצועות LED:

נהג LED (ספק כוח):

לוחות MOSFET:

לחץ כדי לבצע מתגים:

קופסה שחורה להכנת ה- Arduino ו- MOSFET:

קופסה לבנה לחיישן ולמתג:

חיבור חוט מרכיבים לרצועות הלד:

תקעים ושקעים של 2.1 מ מ:

חוט לחיבור Arduino לרכיבים אחרים:

כיורי קירור תרמיים (עבור MOSFETs):

סרט תרמי דו צדדי:

שרוולי כיווץ החום

שלב 2: טכנולוגיה וכיצד היא משתלבת יחד

כדי לעשות זאת, ראשית, עלינו ליצור את המעגל …

אז בהתחלה השתמשתי בלוח לחם ובארדיונו אונו בגודל מלא. מעולם לא השתמשתי בארדואינו קודם, קניתי חבילה הכוללת Uno של צד שלישי וערכה שלמה של חלקים (שאחרי זה אשתמש בהם לפרויקטים אחרים). ברור שאתה לא צריך לעשות את זה אם אתה רק עוקב אחרי הפרויקט הזה, אבל זה רעיון טוב אם זה עשוי לגרום לך לבנות גם דברים אחרים.

לוח הלחם מאפשר לך פשוט לדחוף חוטים ורכיבים על לוח פלסטיק כדי לאפשר לך לבדוק את העיצוב של החלק האלקטרוני.

חיברתי אותו יחד עם כמה נוריות LED אדומות, וזה איפשר לי לבדוק כיצד החלק הדועך של התוכנית עובד (הגדרתי אותו באופן זמני לפסק זמן לאחר 10 שניות, כך שאוכל לראות את ההשפעה של ההתפוגגות פנימה והחוצה.). הדרך שבה זה עובד היא כי נוריות הפעלה/כיבוי מיידיות (בניגוד לנורות המסורתיות), כך שאינך צריך להכניס מתח משתנה - אתה יכול למעשה להדליק ולכבות אותן כל כך מהר עד שהן נראות כאילו הן לא בהירות כל כך.. זה נקרא Pulse Wave Modulation (בקיצור PWM). ביסודו של דבר, ככל שאתה מחזיק אותם במשך זמן רב יותר, כך הם מקבלים יותר בהיר.

הערה: לאחר שחיברתי את רצועות האור בפועל, הצביעה הנוכחית מכל אחת מהרצועות השלמות גורמת להן להיות קצת פחות בהירות והן נמוגות מעט אחרת - לפיכך, הכנתי את התוכנית עם כמה הגדרות הניתנות להגדרה)

למרות שאתה יכול לרכוש ספקי כוח תקע קטנים כדי להניע את רצועות הלד ישירות, מכיוון שיש לי ארבעה מהם, החלטתי לרכוש דרייבר לד (בעצם ספק כוח עם תפוקת זרם גבוהה יותר). דירגתי את זה מכיוון שלא בדקתי את הגרף הנוכחי האמיתי עד שהוא נבנה (כפי שעשיתי את כל זה לפני התקנת המטבח). אם אתה מתאים את זה למטבח קיים (או לכל מה שאתה משתמש בזה), אתה יכול למדוד את הגרף הנוכחי לכל רצועה, להוסיף את הערכים ואז לבחור מנהל התקן LED מתאים (דירוג ההספק הבא עולה).

לאחר שהגשתי אותו, הבנתי שהשיוך הנוכחי מהאורות יהיה גבוה מדי מכדי לנסוע ישירות מהארדואינו, אז ביחידה האמיתית השתמשתי בכמה MOSFET - אלה בעצם מתנהגים כמו ממסר - אם הם מקבלים חשמל (מצד הספק הנמוך)), לאחר מכן הם מפעילים את החיבור בצד הזרם הגבוה.

בגדתי כאן - יכולתי פשוט לרכוש את ה- MOSFET בפועל, אבל יש כמה שכבר מותקנים בלוחות מעגל קטנים, יחד עם מחברי בורג ונורות LED קטנות וחמודות על הלוח, כך שתוכל לראות את מצבם. לחסוך זמן בהלחמה? לעזאזל כן!

אפילו עם מכשירי MOSFET, הדירוג המרבי של אורך רצועות הלד עדיין צייר כמה מגברי אמפר, וה- MOSFET המליץ להוסיף גוף קירור כדי לשמור על קרירותם. אז קיבלתי כמה גופי קירור קטנים והשתמשתי בקלטת תרמית דו צדדית כדי להדביק אותם על חלק המתכת של גוף הקירור. בעוצמה מלאה הם עדיין מתחממים, אך לאחר התאמת הבהירות המקסימלית בתוכנית שלי (הנורות היו בהירות מדי), גיליתי כי ה- MOSFET ממילא לא רותחים אבל עדיין כדאי להוסיף אותם כדי להאריך את חיי הרכיבים. או אם אתה בוחר ברמה בהירה יותר מאשר אני.

החיישן היה זמין כבר ארוז על לוח מעגלים קטן, וזה כולל את כל מעגלי התמיכה, כמו גם כמה מגשרים (סיכות קטנות עם קישור, שניתן להחליף בין עמדות לבחירת אפשרויות שונות) ומשתנה פסק זמן. כאשר אנו משתמשים בזה כדי להפעיל את הטיימר שלנו, אנו יכולים להשאיר אותם במצב ברירת המחדל.

הוספתי מתג Push to Make קטן ליד החיישן כדי לאפשר לי 'להדליק' את האורות ברציפות ולכבות אותם בלחיצה שנייה. זה היה הרכיב שהיה לי הכי הרבה בעיה איתו מכיוון ששילוב של דברים גרם לכך שהארדואינו חשב לעתים קרובות כי לוחצים על המתג, כך שהוא ידליק ויכבה את האורות באופן אקראי. נראה כי מדובר בשילוב של רעש בתוך הארדואינו, אורך הכבל, רעש בקו הקרקע/0V, וכי החיבורים בתוך המתגים רועשים ולכן יש "להפקידם". שיחקתי בכמה דברים, אך בסופו של דבר הסתפקתי בבדיקת התוכנית שלחצתי על הכפתור במשך כמה אלפיות השנייה-בעצם ביטול הקפצה, אך גם התעלמות מכל רעש.

עבור היחידה האמיתית, מצאתי קופסה קטנה ובלתי בולטת להכיל את החיישן ואת מתג הדחיפה, ועוד אחת שהתאימה את כל הלוחות והכבלים של MOSFET. כדי להקל על הדברים, קניתי כבל דו ליבתי שיכול לשאת את הזרם (וסימנתי כבל אחד לזיהוי קל) והרצתי אותו סביב המטבח לנקודות ההתחלה של כל אחת מרצועות האור. קניתי גם כמה שקעים ותקעים, מה שאפשר לי לסיים את הכבלים על תקע, והתקנתי את ארבעת השקעים בארגז הגדול יותר. בדרך זו אוכל להזמין מחדש את רצועות התאורה כך שהן מתחילות מלוח הבעיטות, דרך הידיות, מתחת לארון ומעל אורות הארון פשוט על ידי ניתוקן מהחשמל במקום שינוי הקוד.

בקופסה זו גם הותקן בחלקו העליון Arduino NANO (שוב לוח צד שלישי בפחות מ -3 פאונד). כדי להוציא את החיבורים הקטנים מה- NANO ול- MOSFETS וכו 'השתמשתי במגוון כבלים צבעוניים חד-ליביים (השתמשתי באחד עם בידוד חסין חום אבל אין צורך). עדיין השתמשתי בכבל הדו-ליבה בעל הדירוג הנוכחי גבוה יותר מה- MOSFET לשקעים.

כדי לקדוח את הקופסאות, למזלי היה מקדח עמוד זמין, אך גם בלעדיו תוכל לקדוח חור טייס עם מקדח קטן יותר ולאחר מכן להרחיב את החור לגודל הדרוש לך באמצעות מקדחה מדורגת (https:// amzn.to/2DctXYh). כך תקבלו חורים מסודרים ומבוקרים יותר, במיוחד בתיבות ABS.

לקדוח את החורים לפי התרשים.

את הקופסה הלבנה, סימנתי את המיקום של החיישן והיכן שכבה עדשת הפרנל הלבנה. ואז ברגע שמצאתי היכן המרכז של זה, קידחתי חור טייס ולאחר מכן השתמשתי בקידוח המדורג הגדול יותר כדי להרחיב אותו (אתה יכול פשוט להשתמש במקדח 'עץ' בגודל גדול יותר). לאחר מכן נאלצתי לשייף את החור מעט גדול יותר אך לא דחפתי את כל עדשת הפרנל דרך החור - על ידי שמירה על החור קטן יותר, הוא לא הופך את החיישן לגלוי כל כך.

כמו כן, תמצא על הקופסה הלבנה שיש כמה זיזים הבולטים מהצד כדי לאפשר לך לדפוק את הקופסה לקיר וכו ', אבל ניתקתי אותם. לאחר מכן הרחבתי את החיתוך הקטן בקופסה המיועדת לכבל בצד אחד כך שיתאים לכבל בעל 4 הליבות הגדולות יותר בהן השתמשתי, ובצד השני של הקופסה הרחבתי אותו כך שיתאים למתג (ראו תמונה).

שלב 3: חיבור זה

עיין בתרשים החיווט המצורף.

בעיקרון, אתה יכול להשתמש במחברי דחיפה ואז הלחמה בסיכות שמגיעות עם הארדואינו, או כפי שעשיתי, פשוט הלחמה ישירות לסיכות שעל הלוח של הארדואינו. כמו בכל עבודת הלחמה, אם אתה חסר ניסיון, תסתכל על קטעי וידאו ביוטיוב ותתרגל תחילה - אבל בעיקרון: 1) השתמש בחום טוב (לא חם מדי ולא קר מדי) על הברזל וודא שהקצה לא מגולעף. 2) אל 'תעמיס' את הלחמה על קצה המגהץ (למרות שמדובר בפעולה טובה 'להדביק' את הקצה כשאתה מתחיל ואז מנגב או מוריד עודף - תרגול נגיעה בקצה הברזל על הרכיב ו זמן קצר לאחר מכן גע במלחם לקצה והרכיב בו זמנית והוא אמור 'לזרום' על הלוח. 3) אל תחמם יותר מדי את הרכיבים (חשוב !!!) - אם לא נראה שהוא זורם, להשאיר אותו להתקרר ולנסות שוב בעוד זמן מה, וגם לא לעבוד על אותו אזור יותר מדי זמן. 4) אלא אם יש לך שלוש ידיים או שיש לך ניסיון בהחזקת מקלות אכילה, קנה אחד מאותם דברים שעוזרים להחזיק את הרכיבים יחד (למשל

כדי להקל על החיים, הסרתי גם הלחמה של מחברי 3 הפינים בלוחות MOSFET. לשם כך יש להמיס הלחמה כלשהי על חיבור הלחמה הקיים כדי לסייע לו לזרום שוב ולאחר מכן להשתמש בצבת כדי למשוך את הסיכות בזמן שההלחמה עדיין מותכת. זה עוזר אם יש לך משאבת דה-הלחמה או פתיל למשוך את הלחמה המותכת משם לפני שאתה שולף את הרכיב החוצה (למשל https://amzn.to/2Z8P9aT), אבל אתה יכול להסתדר בלעדיו. באופן דומה, אתה יכול פשוט להלחם ישירות לפינים אם אתה רוצה (זה מסודר יותר אם אתה מחבר ישירות אל הלוח).

עכשיו, תסתכל על תרשים החיווט.

קח חתיכה מחוט הליבה היחידה הדקה והוציא מעט מהבידוד מהקצה (אני מוצא את חשפני החותך והחותך https://amzn.to/2DcSkom טוב) ואז סובב את החוטים והמיס עליהם מעט הלחמה כדי להחזיק אותם יחד. דחוף את החוט דרך החור בלוח ולאחר מכן הלחם את החוט למקומו.

המשך כך לכל החוטים אל הארדואינו שרשמתי (השתמש במספר הפינים הדיגיטליים שאתה צריך - יש לי 4 סטים של אורות אבל אתה יכול להשתמש פחות או יותר). השתמש באופן אידיאלי בכבל צבעוני התואם את השימוש (למשל 12V אדום, שחור GND וכו ').

כדי לעשות את הדברים מסודרים ולמנוע קצרים, אני ממליץ להחליק חתיכה קטנה של שרוולי כיווץ חום (https://amzn.to/2Dc6lD3) לכל חיבור על החוט לפני ההלחמה. החזק אותו הרחק תוך כדי הלחמה, לאחר שהמפרק קריר ולאחר בדיקת הכל, החלק אותו אל החיבור וחמם אותו עם אקדח חום למשך מספר שניות. הוא מתכווץ כדי ליצור מפרק מסודר.

הערות: קראתי באיזשהו מקום שיש איזשהו שיח -מעבר בין חלק מהסיכות ב- D12 או D8 של Arduino. ליתר ביטחון, השתמשתי ב- D3 עבור הפלט הרביעי - אבל אם אתה רוצה לנסות אחרים, אל תהסס, רק אל תשכח לעדכן אותו בקוד.

חותכים את הכבלים באורך סביר כך שיתאימו בתוך הקופסה, ואז חותכים ויוצרים שוב את הקצוות. הפעם, הלחם את הכבלים ללוחות MOSFET על הסיכות כפי שמוצג. כל פלט דיגיטלי (D9, D10, D11 ו- D3) צריך להיות מולחם לאחד מארבעה לוחות. לתפוקות ה- GND, חיברתי את כולם והצטרפתי אליהם בעזרת כף הלחמה - לא הדרך הכי מסודרת, אבל בכל זאת הכל מסתתר בתוך קופסה …

Arduino ל- MOSFETs

מתח הכניסה חיברתי את +12V ו- GND באותו אופן, והכנסתי אותם וכמה אורכים קצרים של כבל 2 הליבות לתוך Chocblock. זה איפשר לי להשתמש ב- Choblock כהקלה על המתח הנכנס ממנהל ה- LED/PSU וגם איפשר לחבר את הכבלים העבים עם 2 הליבות בצורה מסודרת יותר. בתחילה הדקתי את קצות הכבלים אך גיליתי שהם אינם מתאימים היטב לחיבורים על לוחות MOSFET ולכן בסופו של דבר ניתקתי את הקצוות המשומרים והם התאימו טוב יותר.

לקחתי עוד כמה אורכים של 4 ס מ של הכבל בעל 2 הליבות והלחמתי אותם לשקעים 2.1. שים לב שיש בהם שלושה סיכות ואחד משמש לאספקת הזנה בעת הסרת חיבור. השתמש בחיבור לסיכה הפנימית (12V) והחיצונית (GND) והשאיר את הסיכה השלישית מנותקת. לאחר מכן הכנס כל כבל דרך החורים שבצד הקופסה, הוסף אגוז ואז הכנס אותם למסופי הפלט של מחבר MOSFET והדק אותם.

חיבור החיישן

בעזרת כבל בעל ארבע ליבות, חתוך אורך מספיק ארוך כדי לנסוע מהמקום שבו אתה מסתיר את ה- PSU והקופסה למקום שבו אתה מעוניין למקם את החיישן (ודא שזהו מקום שיתפוס אותך כשאתה נכנס לאזור, אבל לא מעד כשמישהו עובר בחדר הסמוך!).

הלחם את החוטים לפינים בלוח החיישנים (תוכל להסיר את הפינים אם אתה מעדיף), ובעזרת אורך קצר של כבל (שחור!), חוט כבל קישור להמשך כבל ה- GND לצד אחד של המתג. לאחר מכן הלחם חוט אחד נוסף מהכבל בעל ארבע הליבות לצד השני של המתג.

מקם את החיישן ועבר לקופסה הלבנה, נתב את הכבל מסביב לחדר שלך ולאחר מכן דחף את הקצה השני של הכבל דרך החור בקופסה השחורה והלחם את החוטים לפינים הנכונים בארדואינו.

הנח קשר כבל קטן סביב הכבל ממש בתוך הקופסה כדי לסייע במניעת כבל זה להימשך ולפגוע בחיבור שלך אל הארדואינו.

כּוֹחַ

מנהל ההתקן LED (ספק כוח) שקניתי היה בעל שני זנבות פלט - לשניהם היו 12V ו- GND בחוץ, אז השתמשתי בשני אלה וחילקתי את השימוש כך שני נוריות x עברו דרך שני MOSFET והיו מופעלות מאחד יציאות אספקת החשמל ושתי הלדים האחרים מהפלט השני. בהתאם לעומס מנורות הלדים בהן אתה משתמש, ייתכן שבחרת באספקת חשמל אחרת ויש לך רק פלט אחד.

לפיכך, בתיבה שלי יש 2 חורים x אליהם נכנסים הכבלים מספק החשמל, ואז שמתי Chocblock בפנים כדי ליצור את החיבור וגם כדי לספק הקלה במתיחות.

שלב 4: תוכנית Arduino

התוכנית (המצורפת) צריכה להיות מסבירה את עצמה יחסית וניסיתי לספק הערות לאורך כל הדרך. אל תהסס לתקן אותו בהתאם לדרישות הפרויקט שלך.

חשוב: הגדרתי את זה במקור על ערכת חלקים ו- UNO Arduino. אם לאחר מכן תשתמש בלוחות ה- NANO של Arduino, סביר שמטען האתחול שעליהם יהיה מבוגר יותר. אינך צריך לעדכן זאת (יש דרך לעשות זאת, אך אין צורך בפרויקט זה). כל שעליך לעשות הוא לוודא שבחרת ב- Arduino NANO בכלי> לוח ולאחר מכן בחר את הנכון בכלי> מעבד. לאחר שתבחר ביציאת COM, תוכל גם לבחור לראות מה קורה אם אתה מתחבר לקונסולה הטורית (כלים> צג סידורי).

זהו פרויקט ה- Arduino הראשון שלי, ושמחתי שממש קל להוריד ולהתקין ולהשתמש בכלי התכנות של Arduino (הדבר המאפשר לך להקליד תוכניות ולהעלות אותן ללוח). (הורד את IDE מ-

פשוט על ידי חיבור הלוח ליציאת USB, הוא נראה כמכשיר שניתן להעלות תוכנית ללוח והקוד פועל!

איך הקוד עובד

ביסודו של דבר יש קצת הגדרות וחלק עליון שבו אני מגדיר הכל. כאן תוכל לשנות את הסיכות שבהן אתה משתמש עבור האורות, את הבהירות המקסימלית של האורות (255 היא מקסימום), כמה מהר לוקח לדהות, וכמה מהר היא נמוגה.

יש גם ערך קיזוז שהוא הפער בין דהיית אור אחת לשנייה - כך שלא תצטרך לחכות עד שכל אחת תתפוגג - תוכל להתחיל את הדהייה הבאה לפני שהאחרונה תסיים לדעוך.

בחרתי ערכים שעובדים בשבילי, אבל אתה מוזמן להתנסות. עם זאת: 1) לא הייתי מייעץ להפוך את הבהירות המקסימלית גבוהה מדי - למרות שזה עובד, אני מרגיש שהאורות בהירים מדי ובלתי מעודנים (ועם מחרוזת ארוכה של נוריות LED, הזרם הנוסף גורם לחום ה- MOSFET להתחמם - בו החלף את הקופסה למארז יותר מאוורר). 2) הקיזוז פועל עבור הערכים הנוכחיים, אך בשל האופן שבו נוריות LED אינן מגבירות את בהירותן באופן ליניארי המבוסס על ההספק המופעל, ייתכן שתמצא שתצטרך גם להתאים את הפרמטרים האחרים עד שתקבל השפעה טובה. 3) בשגרת הדהייה הגדרתי את הבהירות המקסימלית של האורות מתחת לדלפק שלי למקסם ב -255 (הם שואבים פחות זרם אז אל תחמם את ה- MOSFET יתר על המידה וגם אני רוצה לראות מה אני מבשל!).

לאחר חלק ההתקנה, יש לולאה אחת גדולה.

זה מתחיל בפלאש או שניים במנורת הלואד המשולבת (כך שתוכל לראות שהוא פועל, וגם בעיכוב כדי לתת לך הזדמנות לצאת מטווח החיישן). הקוד יושב אז בלולאה ומחכה לשינוי המופעל מהחיישן.

ברגע שהוא מקבל את זה, הוא מפעיל את ניתוב TurnOn, שם הוא נספר עד 0 לערך הכולל של כל 4 המכשירים בערך המקסימלי שנבחר, ועולה בכמות שציינת בערך FadeSpeed1. הוא משתמש בפקודת האילוץ כדי למנוע כל פלט גדול מהבהירות המרבית.

לאחר מכן הוא יושב בלולאה נוספת, ומאפס ערך אם החיישן מופעל שוב.אם זה לא מאופס, כאשר הטיימר של הארדואינו מגיע לנקודה זו, הוא פורץ מהלולאה ומפעיל את שגרת TurnOff.

בכל שלב במהלך לולאת 'מצב', אם לוחצים על המתג במשך יותר מכמה אלפיות השנייה, אנו מהבהבים את הנורות כדי לאשר ולאחר מכן מציבים דגל שגורם לערך הטיימר להתאפס תמיד - כך שהאורות לעולם אינם דוהים. שוב. לחיצה שנייה על המתג גורמת לנורות להבהב שוב ולצאת הלולאה, מה שמאפשר לנורות לדהות ולהתאפס.

שלב 5: הכנסת הכל לקופסה

לאחר שחיברת הכל, הגיע הזמן לבדוק זאת.

גיליתי שהמיקום המקורי שלי לחיישן לא יעבוד, אז קיצרתי את הכבל והנחתי אותו במיקום חדש - הדבקתי אותו זמנית בעזרת כתם דבק חם, אבל זה עובד שם כל כך טוב, יש לי השאיר אותו תקוע שם במקום להשתמש ברפידות סקוטש.

על החיישן, ישנם כמה פוטנציומטרים משתנים המאפשרים לך להתאים את הרגישות של ה- PIR וגם למשך כמה זמן החיישן מופעל. מכיוון שאנו שולטים ברכיב 'כמה זמן' בקוד, אתה יכול להשאיר אותו בערך הנמוך ביותר שלו, אך אל תהסס להתאים את אפשרות הרגישות. יש גם מגשר - השארתי את זה במיקום ברירת המחדל שלו, כמו גם שזה מאפשר לחיישן 'להתחדש' - אם הוא רק מזהה אותך פעם אחת ואז תמיד פסק הזמן, אז הגיע הזמן להזיז את המתג הזה!

כדי לסייע בבדיקות, קיצרתי באופן זמני את הזמן שהאורות נשארים דולקים לכ -12 שניות במקום לחכות 2 דקות בערך. שים לב שאם אתה עושה את זה פחות מהזמן הנדרש לדהייה מלאה, הקוד תמיד יחרוג מהזמן המקסימלי וידהה מיד.

עבור רצועות הלד, עליך לחתוך את הרצועות בנקודות המסומנות על הרצועה. לאחר מכן, בעזרת סכין חדה (אך היזהר לא לחתוך עד הסוף!), חותכים דרך הציפוי העמיד למים עד לרצועת המתכת ואז מקלפים אותו וחושפים את שתי כריות ההלחמה. שים מעט הלחמה על אלה (שוב, היזהר שלא לחמם אותם יתר על המידה) וציר חתיכת חוט דו ליבתי. ואז בקצה השני של החוט, הלחם על תקע כדי שתוכל לחבר אותו לשקע כדי שהמעגל יניע.

הערה: למרות שקניתי כמה מחברים של 90 מעלות לרצועות הלד שאתה יכול פשוט להחליק עליהם, אבל מצאתי שהם יוצרים חיבור כל כך גרוע שהם יהבהבו או ייכשלו. לכן חתכתי את הרצועות בגודל שרציתי והלחמתי כבל חיבור בין פיסות רצועת הלד במקום. זה עזר גם כאשר נאלצתי להריץ את רצועת הארונית, מכיוון שהייתי צריך ליצור חיבורים ארוכים יותר במקום שבו היו מדיח הכלים והמקרר.

חבר הכל יחד ולאחר מכן חבר את ספק הכוח לרשת החשמל. אז אם אתה מתקרב לחיישן PIR, הוא אמור להפעיל ואתה צריך לראות את האורות דוהים בצורה חיננית.

אם, כמוני, האורות דועכים בסדר הלא נכון, פשוט בדוק איזה כבל מהו ונתק/החלף את הכבלים לשקע אחר עד שהוא ייעלם יפה.

ייתכן שתרצה גם להתאים את הגדרות התוכנית (שמתי לב שככל שרצועות הלד ארוכות יותר, כך הן מראות כהות יותר ב'בהירות מלאה ') ותוכל פשוט לחבר את הארדואינו למחשב שלך ולהעלות מחדש תוכנית חדשה.

למרות שקראתי איפשהו שזה לא רעיון טוב להכניס שני אספקת חשמל לארדואינו (גם ה- USB מספק חשמל), בסופו של דבר חיברתי את הארדואינו לחשמל ואז גם חיברתי את חיבור ה- USB למחשב כך יכולתי לעקוב אחר המתרחש באמצעות צג Port Port. זה עבד לי מצוין, אז אם אתה רוצה לעשות את זה גם, השארתי את ההודעות הטוריות בקוד.

לאחר שאישרת שהכל עובד, הגיע הזמן להכניס הכל לקופסאות. לשם כך פשוט השתמשתי בדבק חם.

אם תסתכל על המיקום של כל מה שיש בתיבה, תראה שלוחות MOSFET יכולים לשבת משני צדי הקופסה, והכבל מהפלט של הלולאות האלה מסביב ושקע 2.1 מ מ יכול להיות ממוקם ליד ל- MOSFET עצמו דרך החור והאגוז המחובר כדי להחזיק אותו במקומו. מעט כתם דבק מסייע להחזיק אותם במקומם, אך עדיין ניתן להסיר אותם שוב במידת הצורך.

הארדואינו צריך לאתר בצד הצידה בחלק העליון של הקופסה, ואת החסימה למכשיר הכניסה צריך לשבת בתחתית.

אם יש לך זמן למדוד וללחם מחדש את כל הכבלים, אל תהסס לעשות זאת, אך מכיוון שהוא גם בתוך ארגז ומוסתר מתחת למשטחי העבודה, השארתי את 'קן החולדות' של החוטים בחלל האמצעי של הקופסה (הרחק מגופי הקירור ב- MOSFET, למקרה שהם מתחממים).

ואז פשוט לשים את המכסה על הקופסה, חבר אותו ותהנה!

שלב 6: סיכום ועתיד

אני מקווה שמצאת את זה שימושי ולמרות שעיצבתי את זה למטבח החדש שלי (עם ארבעה אלמנטים LED), הוא ניתן להתאמה בקלות למטרות אחרות.

אני מוצא כי אנו לא נוטים להשתמש באורות המטבח העיקריים מכיוון שנוריות אלה נותנות מספיק אור לרוב המטרות, כמו גם להפוך את המטבח למקום מעניין יותר.

זהו פרויקט ה- Arduino הראשון שלי, ובטח לא יהיה האחרון שלי מכיוון שחלק הקידוד מאפשר לי להשתמש בכישורי הקידוד (החלודים!) שלי ולא בתהליכי עיצוב אלקטרוניים, והקישוריות והתמיכה של Arduino נותנות המון פונקציות מגניבות ללא צורך לעשות הרבה מעגלים חשמליים.

יכולתי פשוט לקנות את MOSFET עצמם (או להשתמש בשיטה אחרת) כדי להניע את הזרם הגבוה של רצועות הלד, אבל זה היה אומר לקנות את רכיבי התמיכה (דיודה, נגד וכו '), ונורית ה- SMD בלוח הייתה שימושית, אז הרגשתי לשלם תוספת קטנה עבור הלוחות זה מוצדק.

יכול להיות שאתה רוצה לתקן את זה כדי להניע סוגים אחרים של מעגלי תאורה, או אפילו מאווררים או מעגלים מנועים אחרים בפרויקט הספציפי שלך. זה אמור לעבוד אותו דבר ושיטת אפנון רוחב הדופק צריכה לעבוד עם המכשירים האלה בסדר.

במטבח שלנו, האורות אמורים להדגיש, ולכן אנו משתמשים בהם כל הזמן. עם זאת, במקור שקלתי להוסיף חיישן אור כדי לאפשר את מצב ה- ON רק אם הוא כהה מספיק. בשל הלולאות המבוימות בקוד, יהיה קל להוסיף הנגד תלוי תלוי באחד מהסיכות האנלוגיות על הארדואינו ולאחר מכן לשנות את מצב הפריצה בלולאת 'כבוי' פשוט לחכות לחיישן ול- LDR להיות מתחת לערך מסוים למשל while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) ו- (LDR <= 128));.

ספר לי מה אתה חושב או מה אתה עושה עם זה וכל הצעות אחרות!