בקר PacificCV לסינתרים מודולריים: 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

לפני כמה שבועות פרסמתי קובץ Instructable לבקר MIDI באוקיאניה שבניתי כדי להתאים אותו ל- Make Noise 0-Coast שלי. בה ציינתי שאני בונה גם גרסת קורות חיים, והנה זה. מכיוון שגרסת המידי נבנתה כך שתתאים ל- 0-Coast, אשר (מאתר Make Noise) "… משתמש בטכניקות הן מהפרדיגמות של Moog והן של Buchla (aka" החוף המזרחי "ו-" החוף המערבי ", בשל מיקומן), אך הוא נאמן לאף אחד ובכך מיישם "אין סינתזה של החוף". מכיוון שהמדף הזה היה בהשראת מפורש מאזל המוזיקה של בוכלה (כנראה לרוב הייצוג החזותי העיקרי של סינתזה מהחוף המערבי) קראתי לזה על שם אוקיינוס ספציפי.

אם אתה מעוניין בסינתרים מודולריים של Eurorack, זהו בעצם מקלדת חיישן מגע קיבולית מסוג DIY כמו Buchla LEM218 או צרעת EDP. בניתי אותו כדי לנצל את "רגישות הלחץ" הגלומה ברגישות המגע של ATMega, אבל אין סיבה שתצטרך לכלול את זה-זה רק "תוספת" נחמדה שתוכל להשתמש בה למשל להאכיל את קורות חיים של מסנן בתיקון. עבור רוב השליטה המוזיקלית המערבית, תוכל להיחלץ משימוש ב- DAC יחיד לקורות חיים ולהשתמש בו לחלוטין.

יחידה זו תפיק רק 4 אוקטבות ללא כל עזרה (0-5v במסילה +) שבדרך כלל תהיה יותר ממספיק, אבל אם באמת רצית לדחוף אותה לשטח השלילי זה מספיק קל עם ציוד חיצוני. זוהי גם תחושה מספקת מאוד של "רצועת מגע" למרות הרכסים החתוכים.

שלב 1: מה שאתה צריך

חומרים שונים מעט מהאוקיאניה:

חומרים

1 Arduino Mega-I ממליץ על סגנון המיני (כמו זה באמזון) כדי להקל על ההרכבה מתחת לרפידות החיישנים, אך אין זה הכרחי. אולי אפילו תוכל להשתמש ב- Uno/Genuino או Mini או Feather, אבל זה כנראה ידרוש ממך להתייחס לסיכות ה- ADC כאל דיגיטליות ואני לא יודע אם שגרת הקיבול הסטנדרטית עובדת על אלה. ותצטרך להבין לבד את התכנות.

1-2 לוחות Adafruit MCP 4725 I2C DAC

2-3 שקעי מונו 3.5 מ מ

גיליון חד צדדי אחד מחופה נחושת (המשמש לצריבת PCB משלך) כך שיהיה שווה לרצועה בגודל 18 "x1 ⅛"

לוח רצועות PCB

16-32 סיכות duPont להלחמה (סגנון ארדואינו)

רצועת סרט תואמת אוטובוס כוח של Eurorack (חבילה של 10 מאמזון, או אם יש לך שכבה נוספת.)

חוט חיבור תקוע (ככל שהדק יותר טוב יותר-השתמשתי ב- 30AWG הזה, שוב מאמזון)

לְרַתֵך

משהו שאתה אוהב ונוח לעבוד איתו כדי להרכיב אותו

כלים

מסור שולחן (לחילופין, CNC או חותך לייזר סביר להניח שיניבו לך תוצאות טובות יותר אם אתה יודע מה אתה עושה.)

מגהץ וכלי הלחמה, כולל צבת, חותכי סומק ופשיטות תיל

מדפסת (נייר, לא תלת מימד) (אבל אולי גם תלת מימד)

קצה ישר

סמן/טושים קבוע

מקדחה (מכונת מקדחה או מכבש כלים סיבוביים תהיה הטובה ביותר.)

כלי או קובץ סיבוב

צמר פלדה (אופציונלי)

שלב 2: "לא מפתחות"

פחות או יותר מעתיק את עצמי מההנחיות האחרות, הדפס את הקובץ המצורף וגזור את הגרסה הפוכה (העליונה) של התבנית (זו שאין עליה אותיות פתק או מספרי סיכות ארדואינו). אם פיסת הנחושת שלך לא ארוכה מספיק, תחליטי היכן לשבור ובניגודי לרפידות החיישן וחתכי את התבנית בנקודות אלה. לאחר מכן, חותכים את הנחושת הלבושה לרצועות בגודל זהה לרצועות הנייר (כל אחת צריכה להיות בגודל 1 ⅛ ברוחב הדפוסים הרחב שלהן.) הדביקו את רצועות הנייר לגב פיסות הנחושת המחוברות ובעזרת טוש קבוע., סמן את פינות המשולשים, המקביליות והמלבנים בשולי חיפוי הנחושת, ולאחר מכן השתמש בקצה ישר כדי לחבר אותן כך שיהיה לך משהו שנראה כמו התמונה עם שלב זה.

לאחר מכן, הקפד בזהירות רבה את להב המסור לשולחן כך שהלהב בקושי יחתך מעל מפלס השולחן. הנקודה היא להסיר רוחב להב של הצד הנחושת של הלבוש אך לא לחתוך את מצע הפיברגלס (לפחות לא באופן מהותי.) אולי כדאי לבדוק אותו עם חלק מה"טיפה "שנותרה מחיתוך רצועות נחושת לבושה כדי לראות כי הלהב אינו גבוה מדי או נמוך מדי. חותכים את המחופה בעזרת הקווים המצוירים על הגב כמדריכים שאיתם מיישרים את הלהב. תרצה להשתמש במדריך זווית עם הרחבה. לגרסה זו בניתי ג'יג בעל 2 מדריכים של 62.5 אינץ ', אך כך או כך הקווים האלכסוניים צריכים להיות כולם על 62.5˚. התקדם לאט. שוב, החיתוכים שלי לא ממש יצאו בצורה מושלמת כפי שקיוויתי (אבל הם היו קצת יותר טובים מגרסת ה- MIDI לפחות.)

לאחר החיתוך של הערוצים לעטוף, תרצה לרשום את כל קצוות הנחושת הגסים. זה באמת מאפשר לך לקבל את תחושת רצועת המגע הזו, במיוחד אם אתה מקפיד על הלחמה למינימום. לקחתי קצת צמר פלדה לשלי כדי לתת לו תחושה מוברשת.

מיותר לציין כי יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הרגילים בעת עבודה עם מסור שולחן. הרכיב משקפי מגן והשתמש במקל דחיפה, ולמען השם אם אינך יודע מה אתה עושה אל תנסה זאת אפילו! שוב, עיצבתי את התבנית כאן כקובץ PDF בתקווה שאם למישהו יש מכונת CNC או חותך לייזר הוא ירצה לנסות זאת בעזרתו יוכל להשתמש בגרסה הווקטורית של הפריסה ולחתוך איש מקצוע למראה. (אנא שתף את התוצאות אם אתה עושה זאת.) אני גם חושב לנסות לפרוש אותו כקובץ EagleCAD או משהו כזה ולתת לבית PCB להכין כמה כאלה עם עקבות להתאמת הארדואינו כדי לצמצם את החיווט ואת נקודות כישלון, אבל אני משחזר שזה יהיה יקר באופן בלתי נמנע ויהפוך את הבקר לעומק ממה שרציתי עבור הפרויקט שלי.

לאחר חיתוך המפתחות אל המעטפת, קדוח חורים עם מעט ככל העיתונות שלך יכולה להתמודד עם זה עדיין יאפשר לך להעביר את חוטי החיבור שלך לקצות או הפינות של השורות העליונות של כל אחת מהן. -רצועות מפתחות. כמו בעבר, הצורה כאן אינה חשובה-אם היית רוצה תוכל לחתוך מקלדת המעוצבת באופן מסורתי או תרשים פנרוז או מה שאתה אוהב (בהנחה שיש לך חותך CNC או לייזר).

שלב 3: אלקטרוניקה

עבור השלבים הבאים, קח כמה דקות לפני הזמן כדי לחשוב כיצד אתה רוצה להרכיב את הכל על מנת לבצע ניחוש משכיל לגבי כמה זמן לבצע את חוטי החיבור השונים.

הלחמה חתיכה אחת של חוט חיבור לכל אחד מהמקשים על ידי העברת החוט דרך חורי הקידוח מהצד האחורי, ואז חתוך את החוט מהצד הנחושת. בלי להיות טכני מדי, תחשוב על איך אתה מתכוון לעלות אותו, ותכנן להפוך את החוט מספיק ארוך כדי להגיע מכל מפתח בכל רצועה לארדואינו מבלי שיהיה לך יותר מכמה מ מ של חוט נוסף. לאחר מכן, בזהירות רבה, חוט אחד בכל פעם, הלחם את החוט מכל לא-מפתח אל סיכת המגה Arduino המתאימה למספר המסומן על כל מקש בתרשים התחתון ב- pdf המצורף לשלב 2. זהו לעשות או לשבור חלק מהפעולה. ייתכן שתרצה לדלג קדימה לחלק התכנות ולבדוק את תפקוד המקשים לאחר כל מספר חיבורי הלחמה. (אם אינך משתמש ב- 2560 המיניאטורי, ייתכן שתרצה להסתכל על אפשרות מגן להלחמה או להשתמש בלוח רצועות וסיכות דופונט יותר.) אני ממליץ להשתמש בכלי סיבובית להחלקת כל בליטה משוננת מכתמי ההלחמה על פניהם של הלא-מקשים.

לאחר מכן, חברו את ה- DACs כמו בתרשים Fritzing. שים לב שרק על זה המשמש את הביטוי CV out הוא A0 קשור ל- 5v (זה על מנת לשים אותו בכתובת I2C נפרדת מפלט וולט לאוקטבה.) אם תבחר לא לכלול את ביטוי ה- CV, אז זה ה- ADC לעזוב. חבר 5v לכל Vdd, Gnd ל- Gnd, SDA ל- SDA וכו '.

כאשר מכשירי ה- DAC מחוברים, ייתכן שתרצה לחפש סקיצה של I2C לסריקה באינטרנט על מנת לבדוק שהם פועלים ומוכרים, אך הדבר אינו הכרחי לחלוטין-אחרי הכל, ל- Adafruit יש תקני QC גבוהים למדי.

לאחר מכן, חבר את מסופי ה- Vout של ה- ADC וסיכת Arduino 7 כל אחד למחבר הקצה של אחד משקעי השקע בגודל 3.5 מ מ, והפעל את מחבר השרוול לאחד מקווי הקרקע. שים לב שאם אתה מתכוון להרכיב את שקעי הג'ק בצלחת מתכת מוליכה, כי בדרך כלל עליך להפעיל חיבור מאחד השקעים או מהצלחת עצמה למעקה הקרקע כפי שרוב חיבורי שרוולי הג'ק נועדו לקרקע כך..

לבסוף, הלחמו שתי שורות של 8 סיכות duPont זו לצד זו בחתיכת לוח חשמל והפעילו את הארדואינו על ידי חיבור ה- Eurorack 5v ל- Arduino Vin ואחד משלושת קווי הקרקע לקרקע Arduino. (עיין בתרשים Fritzed ובאיור האחרון לפריסת הסיכה לרוחב הרצועות.) אם תרצה, תוכל ליצור שורות אוטובוס נוספות של Eurorack על ידי הצבת 2x8 שורות של סיכות על פני אותן רצועות, ולהסיט אותן כמה שורות זה מזה תן לתקעים קצת מקום. בדרך כלל אני מפעיל חדות אדומות לאורך השורה -12v מכיוון ששיטה זו אינה כוללת תכריכי תקע -פשוט תהיי זהירה ותשומת לב שתמיד תקע את הילוך האירוראק שלך בצורה נכונה! לא אני ולא מדריכים יכולים להיות אחראים לחיבור לא קשוב ואתם לא רוצים לתת לעשן הקסם לצאת מהמודולים היקרים שלכם.

אם אתה רוצה אתה יכול להלחם את סיכות החיבור של Eurorack ואת ה- ADC על אותה פיסת לוח רצועות כמו שעשיתי למעלה, אבל זה לא קריטי במיוחד. עם זאת, אם אתה שומר את זה מסודר, סביר יותר שזה יעבוד בצורה אמינה.

שלב 4: הר אותו

שוב, זהו חלק שבו האופן שבו בחרתי לעשות זאת אינו קריטי. אתה יכול להבחין מהתמונה הראשית למעלה שהשתמשה בבנייה של יריעות PVC ואלומיניום והריצה את החוטים משתי רצועות של חריצים למטה החתוכים לתוכם. השתמשתי בסרט נייר דו צדדי נפוח כדי לצרף את המפתחות לא.

ישנם יתרונות לשימוש באלומיניום עבור שקעי קורות החיים. זה קל לעבודה ומוליך, כך שתוכל לנצל את אפקט ההארקה שהזכרתי.

שלי נועד למלא את החלק הקדמי של מארז אפאצ'י (הגרסה של הארבור פרייט למקרה שקנאי) שהרכבתי לשימוש כמארז אירווראק כפול של 84 כ ס. (כל העניין נוצר בהשראת תאגיד המוזיקה של בוכלה-אני רוצה את המודולים בחלק העליון ומשטח שליטה בחזית).

זה כנראה ייראה נהדר גם על עץ, אבל אתה יכול להשתמש בכל מה שאתה רוצה כליבת קצף הר, PLA מודפס תלת מימד, קרטון, נתח של זכוכית סיבית שטוחה וכו '-כל מבודד או משטח חשמלי שניתן לבודד ממנו חשמלית משטח הבקרה מספיק כדי למנוע הפרעות קיבוליות, בהתחשב ביכולותיך ובמלאי שלך והעדפת אריכות ימים.

שלב 5: תכנית

כמו במתכנת מידי אוקיאניה אני לא מתכוון להיכנס להעלאת סקיצות לארדואינו. השתמש במדריכי ההתחלה רק במקום הסקיצה "מהבהבים" השתמש בשניים שצירפתי (זה הגיע למבוא-נראה שעורך זה מזהה אותו כסוג אחר של מדיה.

בקובץ ה- zip המצורף שתי סקיצות. הורד וחלץ אותם והוסף אותם לספריית הסקיצות של Arduino. המערכון הראשון (megaCapacitiveKeyboardTest) הוא עיבוד של הפונקציה Arduino readCapacitivePin שנמצאת כאן כמבחן שמראה לך איזה מקש נלחץ ואת ערך הקיבול עבורו בזמן שהוא נלחץ במסך הסדרתי. זה יאפשר לך לראות כמה ערכים ולבדוק את החיבורים מהארדואינו לא-מפתחות, וזה מה שהתכוונתי עבורך להשתמש בתיאור הבדיקה של תהליך ההלחמה. טען את זה על הארדואינו, פתח את הצג הסדרתי (הקפד להגדיר את המסך הטורי למתקן הנכון) וגע במספר מקשים לא, וציין את הערכים עבור המגע הכבד והקל ביותר שתשתמש בהם. אלה ישמשו לערכי minCap (המגע הקל ביותר) וה- maxCap (הכבד ביותר) במערכון השני (PacificCV), וזה בעצם מה שתטען על הבקר כשתסיים ומוכן לשחק. אם עליך להתאים את הערכים, עשה זאת, ולאחר מכן שמור את הסקיצה שוב והעלה אותה ל- PacificCV.

שלב 6: שחק

אם יש לך מערכת Eurorack או כל סינת'רים תואמים Eurorack למחצה, עליך פחות או יותר להבין מה לעשות עם זה.

חבר את הבקר ללוח בעזרת הסרט ושוב היזהר מאוד לכוון את הכבל נכון-אם אתה עושה את זה הפוך אתה יכול בסופו של דבר להגדיר אותו כמעגל הפוך +12V דרך הארדואינו שלך, ויש סבירות אמיתית מאוד לכך טעות הייתה מטגנת אותו ו/או גורמת נזק לאספקת המתח שלך, לכן וודא שהפס האדום נמצא בחלק התחתון של זוגות השורות של הכותרות כפי שמוצג בתרשים המעגלים.

תיקון הוא החלק המהנה בסינתזה מודולרית. הפלט אמור להיראות די מוכר (כך שאולי תרצה לתייג אותן איכשהו לאחר שתעלה אותן)-פלט וולט לאוקטבה מזין בדרך כלל מתנד והשער בדרך כלל יעבור לשער בעל מעבר נמוך (או מחולל מעטפות עבור מטרות החוף המזרחי.) קורות החיים הרגישים ללחץ יכולים ללכת לכל דבר עם קורות חיים במסננים, שערים, מתנדים, מערבלים וכו '.

נראה כי רפידות האוקטבה +/- די אמינות בשלי. שוב זה רק מ- 0v-5v, כך שאתה מוגבל לטווח של 4 אוקטבות, אך באמצעות ציוד חיצוני כמו ה- Math Noise Maths או Erica Synths Pico Scaler אתה אמור להטות את זה למעלה או למטה. מאת זיו בלופופ (שאני מעודד מאוד את חובבי יורורק וחובבי סינתזה לצפות ולתמוך ב- Patreon):

"מתמטיקה צריכה לעשות את העבודה בסדר גמור - חבר את הארדואינו [וולט לאוקטבה ADC החוצה] לכניסה 3, הפוך את ממיר 3 CW במלואו - ולאחר מכן השתמש במאטר 2 כדי להוסיף או להפחית ממנו (הוא רגיל ל- 10v אם שום דבר אינו מחובר לחשמל. זה), והפוך את ממיר הכניסה על קלט 2 במלואו CCW כדי ללכת על הטווחים השליליים. השתמש ביציאת SUM כתוצאה (וברור שהמעטפות לא עושות כלום). אני לא בטוח שהמתמטיקה עולה על +10 או מתחת ל -10 אבל כל טווח אחר אמור להיות בסדר. אם יש לך גישה ל- VCA המוסיף רווח תוכל גם להגביר את טווח ה- CV של Arduino מעבר ל- 5v ולהשתמש ב- Arduino שלך עבור 0-10v, -5 עד +5, או כל אחר טווח 10v, מקוזז במתמטיקה."

לא ממש בדקתי את זה או את אריקה, אבל הודע לי מה אתה מעלה-במיוחד אם יש לך והשתמש בזה עם אמא 32.

עריכה: קישרתי לסרטון שעשיתי כדי להדגים את זה ועוד כמה פרויקטים שעבדתי עליהם. זו לא קייטלין אורליה סמית, אבל אני גאה ביחידות שבהן אני משתמש כאן.

לבסוף, אני חושב שעדיין יש תחרות ארדואינו פתוחה שאפשר להיכנס אליה ולהיות זכאי לה, אז אם זה מועיל בכלל, אנא שקלו להצביע לי בה!

לחיים!