פונקציית DDS/מחולל אותות זולה DIY: 4 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

ניתן להשיג לוחות מודולים אלה של מחולל אותות DDS במחיר של עד 15 $ אם אתה מסתכל מסביב. הם ייצרו צורות גל סינוס, ריבוע, משולש, מסור (והפוך) (ועוד כמה) בצורה מדויקת למדי. לאלה יש גם פקדי מגע, משרעת והתאמות קיזוז. הוסף מארז תמורת כ -10 $ ואתה צוחק.

לוח המודולים פועל מתח נמוך (7-9V), כך שהם בטוחים למתחילים. הוא למעשה יפעל גם כן 12V (כפי שאני עושה עם שלי), כך שתוכל להשתמש באספקת חשמל ליבלת. אם כי, אתה יכול להכניס לשם AC אם תרצה בכך. המודול משתמש רק בכמות קטנה של זרם כך שאפילו מצב מתג קטן PS היה עושה. עם כמה רכיבים נוספים יש לך מחולל אותות בסגנון ספסל המתפקד באופן מלא. החשוב מכל, המודול בנוי מראש כך שהם נבדקים ומובטחים לעבודה (אתה יכול לקבל ערכות לא מורכבות גם כן).

רוב העבודה בפרויקט זה היא שינוי הלוח כך שניתן יהיה להתקין אותו במארז בסגנון ספסל. אתה יכול לקנות אלה שנבנו מראש בקופסה קטנה. רציתי את שלי לספסל העבודה.

שלב 1: מה תצטרך לקנות

לוח מודול מחולל פונקציות DDS - ניתן למצוא אותם ב- Ebay, aliexpress וכו 'במחיר של כ -15-20 $, בנוי מראש, נבדק ומתפקד.

רצועות מחבר כותרות זכר - שוב ebay. קנה רצועה ארוכה ותוכל לחתוך אותם לכל אורך הדרוש לך.

כבלי כותרת - או בנה אותם בעצמך אם יש לך סיכות ומעטפים בודדים או שאתה יכול להשיג אותם מ- Jaycar. הם היו מחוץ לזכר/נקבה באותה תקופה, אז קניתי זכר/זכר ושיניתי צד אחד לנקבה.

כבל מוגן ליבה אחת - דברים דומים שבהם אתה משתמש לאותות שמע בעלי צריכת חשמל נמוכה

מתג 12/24V - השתמשתי במתג LED 24V. זה קצת פחות בהיר להפעיל אותו 12V, אבל כל מתג יעשה.

מחבר לוחות DC זכר ושקע תקע נקבה - היו לי כמה סגנונות שונים אז רק ניצלתי את הסגנון הישן שהיה לי. אתה יכול להשיג אותם בסגנון חור מקדח בודד מפלסטיק שקל יותר להרכיב אותם.

זוג אגוזים/מכונות כביסה למחברי BNC או קנה מחברי פאנל BNC חדשים מכיוון שאין לערכה אותם. הורדתי זוג מתג רגל שהיה לי.

4 מצבי M3 משני זכר/נקבה קטנים ל- LCD (להחלפת הארוכים יותר המסופקים במודול הערכה המקורי)

שיניתי גם את כפתורי הבקרה מהאדומים המסופקים לכמה ידיות לבנות גנריות יותר.

כפתורי הכסף/הכובע העליון בסגנון היו לי גם מניח מפרויקט אחר, אבל הם זולים לקנות חבילה של 50 צבעים מעורבים.

סוג של מארז מכשירים. בתמונה אתה יכול לקנות אותם בכ -12 $ הנחה ב- eBay, זול יותר אם אתה קונה זוג ביחד (אם יש לך פרויקטים אחרים - אני משתמש בהם גם לאספקת חשמל).

שלב 2: שנה מודול DDS

לפני שעושים משהו ללוח - ודא שזה עובד ראשון! חבר את הלוח לחשמל 9-12V וודא שהכל פועל כפי שהוא צריך לפני שתתחיל לשנות. אין דבר גרוע יותר מאשר לבזבז את כל הזמן הזה בשינוי הלוח על משהו שלא עבד מלכתחילה.

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר רכיבים שיתרחשו בלוח הקדמי (אלא אם כן קנית את הערכה שלא הורכבה - תוכל להשאיר את הרכיבים כבויים). היזהר מכיוון שחום רב יכול להסיר רפידות ומסלולים. כדאי להוסיף מעט הלחמה ולאחר מכן להסיר הכל בעזרת פראייר הלחמה.

לְהַסִיר:

- שני מחברי BNC הפלט, - שני הסירים

- חמישה מתגי כפתור

- לוח ה- LCD מהכותרת כיחידה אחת.

כעת הלחמה בכותרות במקום מחברי BNC, העציצים (אתה יכול להשתמש בכותרת חמש כיוונית עם סיכות 2 & 4 שהוסרו לצורך מרווח).

הלחמה ב -6 כותרות בודדות למתגים. אפילו דרך ארבע רפידות, שני סטים מחוברים לכל צד, כך שכל סיכה תעשה זאת. אתה יכול לצאת מהתמונה כדי לראות אילו פדים הם מה, אולם אני ממליץ בחום לזמזם את הלוח בעצמך במקרה שהם ישנו את פריסת הלוח. תמצא צד אחד של המתגים כולם מתחברים זה לזה (המשותף). במקרה שלי, השתמשתי בחוט האדום כמשותף שלי (במבט לאחור, כנראה שהייתי צריך להשתמש בשחור). כל השאר הם הצד השני של המתג ושני צדי הכרית פועלים כנקודת חיבור.

שוב, השתמשתי בחוטים בודדים במידה ומתג אחד עושה את הפונקציה הלא נכונה, הם מתחלפים בקלות (אני חושב שבגלל זה לא השתמשתי בשחור, החוט היה קצר מדי).

הערה לגבי חיבור כותרת ה- LCD לחיבור:

גיליתי שהכנסת הכותרת דרך לוח הוורו לא משאירה אחיזה רבה למחברים להתחבר אליהם. אם אתה יכול למצוא סיכות כותרת ארוכות במיוחד שזה יהיה הדרך, או הרחבה ארוכה של כותרת זכר/נקבה.

שלב 3: שנה את מתגי לוח התצוגה והלוח הקדמי

הצג ולוח הבקרה נראה מאיים יותר מכפי שהוא באמת. בעיקרון, לוח הוורו הגדול בגב מחזיק את שני הלוחות יחד (מסך ה- LCD הקיים ולוח הלחצנים החדש).

עבור צג ה- LCD, הסיכות פשוט דוחפות ישר דרך החלק האחורי של לוח ה- vero ויתחברו ללוח הראשי באמצעות כבל כותרת זכר/נקבה. רק זכור לחתוך את הרצועות ממש מתחת למחברים. ראו גם את ההערות קודם לכן באורכי סיכה.

עבור לוח המתגים, הרווח את המתגים איך שאתה אוהב אותם. ביסודו של דבר, צד אחד יהיה משותף (כך שתוכל לחבר את כולם למעקה אחד) ואז דחפתי סיכות כותרת בודדות דרך הלוח כדי לחבר את החוטים (ללוח הראשי). חיברתי גם את הקצה הגברי של חוט הכותרת ללוח (מכיוון שהם המשיכו ליפול). עם זאת, תוכל להשתמש בכותרות הארוכות יותר אם תוכל למצוא אותן. שוב, רק וודא שאתה חותך רצועות מיותרות על שני לוחות ה- vero.

מבחינה ארגונומית, הגיוני יותר שהוורו פועל לאורך הלוח (דרכים ארוכות) למשותף בין המתגים. עם זאת, אתה גם מבזבז הרבה בצד אחד של לוח הוורו. אז קל יותר פשוט לחתוך אורך קטן מקצה לוח מלא ולהתמודד עם זה כך.

זוג פתקים

שמתי את המתגים שורה אחת גבוה מדי והייתי צריך להיות נמוך יותר. לא היו לי מכסי המתג באותו הזמן והצד של הכובע הפריע להתנגדות תצוגת ה- LCD - מכאן שאתה רואה את הצד של המכסה מנותק על שני מתגי הקצה. הנחתי שהמכסה לא יהיה גדול בהרבה מהמתג. כולנו יודעים מה קורה כאשר אנו מניחים.

מדוע הלחמתי את המתגים בצד הנחושת של לוח הוורו? כיוון שסיכות הכותרת המחוברות היו צריכות להיות מרווחות באופן דומה לכותרות ה- LCD. כך לוח המתגים לא ישב קדימה יותר מאחורי הלוח הקדמי. זה פשוט מתאים ואינו גורם לתופעות לוואי כאשר המתגים אינם פועלים כראוי.

הייתי צריך להגדיל כמה מחורי המתג בלוח הקדמי, מכיוון שהמתגים לא ישבו לגמרי מרובע בלוח הוורו. אז כמה מתגים קוזזו מעט.

כן, אני יודע שאחת הפינות של לוח הוורו נשברה כשקדחתי אותו! שוב, הוורו כנראה יכול היה להיות חור אחד גבוה יותר.

שלב 4: הרכבת הכל ביחד

אוקיי, אז הדבר הראשון הוא לקדוח את הלוח הקדמי למסך LCD, לחצן ההפעלה, מתגים, סירים ופלט BNC. הרווח אותו איך שאתה רוצה, רציתי שהמסך במרכז ו -2 BNC מתחת לפקדים כך שכבלים לא יפריעו. מתגי הפעלה שאני אוהב בדרך כלל בצד שמאל.

השתמשתי בשפשוף על אותיות לוח הבקרה הקדמי. ואז נתן לו ריסוס קל של צלול מעל הדף. לרוע המזל, הברור גורם לפעמים לאותיות לרוץ או יכול לפצח/לשגע אותן. לאחר שהוספת את האותיות שלך והתייבש, הרכיב את הרכיבים בלוח הקדמי. מכלול מסך ה- LCD מותקן בכמה סטנדים מסוג M3, באמצעות החורים המקוריים של הלוח. הוא מתחבר ללוח הוורו באמצעות בורג ואום M3

לאחר מכן, קדח חור למחבר DC מאחור והרכב את שקע לוח ה- DC.

לאחר שכל הדברים הותקנו, הגיע הזמן לחבר בין המודולים והלוחות. אפשרתי תוספת קטנה באורכי הכבלים, כך שהפנלים הקדמיים והאחוריים החוצה הם יכולים לשבת בשכיבה.

עבור מוליכי הסיר, השתמשתי בכותרות בודדות מכיוון שלא הייתי בטוח אם הפקדים יפעלו בכיוון הנכון, כך שקל להחליף כשהם רווקים.

השתמשתי במחבר נקבה DC לחיבור חשמל ללוח במקרה שהמודול אי פעם ישתבש. ואז קל יחסית להחליף את הלוח כולו. כמו במקרה של הלוח הראשון - חיברתי בטעות כמה תצוגות מוליכות לתצוגה והטרידו את הלוח - אופס!

עיין בהערה בשלב 2 בנוגע לסיכות הכותרת!

כעת חבר את כל הלידים שלך, הוסף מעט כוח ובדוק אם הוא פועל כראוי. אצבעות חצו הכל מתפקד כמו שצריך.