גלאי ורמינט: 29 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

ה- PCB שעיצבתי הוא "גלאי Varmint". ורמינט: שם עצם, פורמלי בצפון אמריקה - חיית בר טורדנית. במקרה שלי, עורבים וחתיכות תוקפים את הגינה שלנו. הם ממש לא מהווים בעיה, זה רק התירוץ שלי לבנות מכשיר המונע על ידי שמש.

Varmint Detector הוא נגן MP3 המופעל באמצעות תנועה סולארית להפחיד בעלי חיים מהגינה.

תרחיש: בעלי חיים נעים מול הגלאי, גלאי משמיע רעש, גלאי מפעיל גלאים אחרים, הרבה יותר רעש, בעלי חיים בורחים.

האיתור מטופל על ידי מודול PIR נפוץ של HC-SR501.

הרעש נוצר על ידי רמקול המחובר למגבר מונו 8002a.

המגבר מוזן על ידי שבב MP3 YX5200-24SS.

100+ קטעי mp3 מאוחסנים על שבב פלאש W25Q64JVSSIQ NOR.

טעינה משולבת של NOR Flash מופעלת באמצעות שבב חיץ LVC125A (מבודד את שבב NOR Flash).

גלאים אחרים מופעלים באמצעות משדר RFM69CW 433MHz (משמש גם להשתיק באמצעות שלט מוחזק).

הכל נשלט על ידי מק ט ATtiny84A.

הכוח ללוח מומר ל- 3v3 על ידי ממיר צעד למטה DC-DC LM3671 (על הלוח).

הכוח מהפאנל הסולארי נשמר על סוללת ליתיום יחידה אחת נטענת 18650 בנפח 3.7 וולט (4.2 וולט כשהיא טעונה במלואה).

טעינת הסוללה מטופלת על ידי מודול מטען סוללות ליתיום TP4056.

הפאנל הינו פאנל סולארי אפוקסי חד פעמי בגודל 1.25W 110x69 מ מ סיליקון חד-גבישי.

פעולה:

הגלאי מופעל על ידי הכנסת סוללה. לאחר הפעלת אנרגיה, היחידה נותנת למשתמש 20 שניות לצאת מהאזור לפני שהיא מתחילה להגיב לתנועה ו/או להתראות מגלאים אחרים. כאשר משהו מפעיל את הגלאי הוא יתחיל לנגן רשימה של קטעי קול MP3. קליפ הנגינה של MP3 נקבע על פי המקום שבו הוא הפסיק, או האינדקס שנשלח אליו מגלאי אחר. הקליפים יופעלו כל עוד תתגלה תנועה באזור. השחקן יעצור כאשר אין תנועה במשך 10 שניות. כאשר כל הגלאים משחקים, כולם מנגנים את אותו קליפ (אם כי לא לגמרי מסונכרן.) אם המשתמש צריך להיכנס לאזור בו ממוקמים הגלאים הוא יכול להשתמש בשלט כדי להשתיק את הגלאים. כשהמשתמש עוזב, הוא משתמש בשלט כדי להכניס את הגלאים למצב המתנה. כדי לחסוך את הסוללה בלילה, הגלאי נכבה בעת רדת החשכה.

שלט שלושת הכפתורים הוא לוח גלאים ללא קטע MP3.

קובצי ה- STL בחלק התלת -ממדי זמינים ב- thingiverse:

הסכימה מופיעה בשלב הבא

המקורות נמצאים ב- GitHub:

אם אתה מעוניין לבנות אחד, רשימת החלקים וקבצי Gerber הלוח משותפים ב- PCBWay.com.

לבסוף, ניתן להשתמש בלוח זה עם מעט שיפורים למטרות אחרות, כגון השלט הרחוק שצוין לעיל. תוכל גם להסיר את חיישן התנועה ופשוט להשתמש בו כדי להפעיל מרחוק MP3 קליפים. או שתוכל להסיר את קטע ה- MP3 ולהשתמש בו לאיתור מרחוק, למשל כאשר הדואר מונח בתיבת הדואר שלך. לפרויקט אחר שמשתמש בשבב MP3 זה ראה

שלב 1: הוראות להרכבת הלוח

להלן הוראות להרכבת הלוח (או כמעט כל לוח קטן). אם אתה יודע כיצד להרכיב לוח SMD, קפץ לשלב 12. החל משלב 12 ישנם שלבים מפורטים להרכבת גלאי ושלט רחוק. חלק מהמידע מתקדם במקצת, כגון השלבים המתארים כיצד להוריד סקיצה לבקר המיקרו הספציפי בו משתמשים, וכיצד ניתן לטעון קבצי MP3 על ה- EEPROM.

שלב 2: הרכיב את הלוח

בעזרת חתיכת עץ קטנה כגוש הרכבה, אני מהדקת את לוח ה- PCB בין שתי חתיכות לוח אב טיפוס לגרוטאות. לוחות האב -טיפוס מוחזקים בלוק ההרכבה בעזרת סרט דבק כפול (ללא סרט על הלוח עצמו).

שלב 3: החל משחת הלחמה

מרחו הדבק הלחמה על כריות ה- SMD, והשאירו כל כריות חור חשופות. בהיותי ימני, אני בדרך כלל עובד משמאל למעלה לימין למטה כדי למזער את הסיכוי למרוח את הדבק הלחמה שכבר מרחתי. אם אתה ממריח את הדבק, השתמש במגבון ללא מוך, כגון הסרת איפור. הימנע משימוש בקלינקס/טישו. שליטה בכמות ההדבקה המורחת על כל כרית היא דבר שאתה מתגבר עליו באמצעות ניסוי וטעייה. אתה רק רוצה טיפה קטנה על כל כרית. גודל הנטייה יחסית לגודל וצורת הכרית (כיסוי של 50-80% בערך). במקרה של ספק, השתמש פחות. עבור סיכות צמודות זו לזו, כמו חבילת LVC125A TSSOP שהזכרתי קודם, אתה מורח רצועה דקה מאוד על כל הרפידות במקום לנסות ליישם טיפה נפרדת על כל אחת מהרפידות הצרות האלה. כאשר ההלחמה מומסת, מסכת ההלחמה תגרום להלחמה להגר אל הכרית, בערך כמו איך מים לא יידבקו למשטח שמנוני. הלחמה תחרוץ או תעבור לאזור עם כרית חשופה.

אני משתמש במשחת הלחמה עם נקודת התכה נמוכה (נקודת התכה של 137C)

שלב 4: הנח את חלקי ה- SMD

מניחים את חלקי ה- SMD. אני עושה זאת משמאל למעלה לימין למטה, למרות שזה לא משנה הרבה מלבד הסיכוי שאתה מפסיד חלק. תנו לכל חלק ברז קל כדי לוודא שהוא יושב שטוח על הלוח. בעת הנחת חלק אני משתמש בשתי ידיים כדי לסייע במיקום מדויק.

בדוק את הלוח כדי לוודא שכל קבלים מקוטבים נמצאים במיקום הנכון, וכל השבבים מכוונים נכון.

שלב 5: הזמן לאקדח האוויר החם

אני משתמש במשחת הלחמה בטמפרטורה נמוכה (ללא הדבקת הלחמה בטמפרטורה נמוכה ללא עופרת נקייה.) החזק את האקדח בניצב ללוח כ -4 ס מ מעל הלוח. הלחמה סביב החלקים הראשונים לוקחת זמן עד להתחלת ההיתוך. אל תתפתה להאיץ את העניינים על ידי העברת האקדח קרוב ללוח. בדרך כלל זה גורם לפוצץ את החלקים מסביב. לאחר שהלחם נמס, המשך לחלק החופף הבא של הלוח. עבדו בדרך סביב הלוח.

אני משתמש באקדח אוויר חם של YAOGONG 858D SMD. (באמזון בפחות מ -40 דולר.) החבילה כוללת 3 חרירים. אני משתמש בזרבוב הגדול ביותר (8 מ מ). דגם/סגנון זה מיוצר או נמכר על ידי מספר ספקים. ראיתי דירוגים בכל מקום. האקדח הזה עבד בשבילי ללא רבב.

שלב 6: ניקוי/הסרת השטף SMD

משחת הלחמה שבה אני משתמש מפורסמת כ"אינה נקייה ". אתה אכן צריך לנקות את הלוח, הוא נראה הרבה יותר טוב והוא יסיר כל חרוזי הלחמה קטנים על הלוח. בעזרת כפפות לטקס, ניטריל או גומי בחלל מאוורר היטב, יוצקים כמות קטנה של מסיר פלוקס לכלי קרמיקה או נירוסטה קטנה. סגור מחדש את בקבוק מסיר השטף. בעזרת מברשת נוקשה יש לטבול את המברשת במסיר השטף ולשפשף שטח של הלוח. חזור על הפעולה עד שקרצפת לחלוטין את משטח הלוח. אני משתמש במברשת לניקוי אקדחים למטרה זו. הזיפים נוקשים יותר מרוב מברשות השיניים.

שלב 7: הניח והלחם את כל חלקי חור השוקת

לאחר שהתאייד מסיר השטף התאדה מהקרש, הניחו והלחמו את כל חלקי חור השוקת, הקצרים עד הגבוהים, אחד בכל פעם.

שלב 8: שטיפה חתוכה דרך סיכות חור

בעזרת צבת חותך סומק, חתכו את סיכות החור העומדות בחלק התחתון של הלוח. פעולה זו הופכת את הסרת שאריות השטף לקלה יותר.

שלב 9: מחממים מחדש דרך סיכות חור לאחר החיתוך

לקבלת מראה יפה, מחממים מחדש את ההלחמה בסיכות החור המעבר לאחר החיתוך. זה מסיר את סימני הגזירה שהותיר החותך הסומק.

שלב 10: הסר את שטף החור

בעזרת אותה שיטת ניקוי כמו קודם, נקו את גב הלוח.

שלב 11: הפעל כוח על הלוח

הפעל כוח על הלוח (לא יותר מ -5 וולט). אם שום דבר לא צופן, מודדים 3v3 על הפלט של קטע הרגולטור DC-DC (עקבות עבים שמזינים שני MOSFETs). תוכלו גם למדוד זאת על פני הקבל C3 שליד ATtiny84A.

שלב 12: הגדר את הנתיכים ATtiny84A

שלב זה קובע את מהירות המעבד ואת מקור השעון. במקרה זה הוא 8MHz באמצעות מהוד פנימי.

אני עושה זאת באמצעות ספק שירותי אינטרנט, במיוחד זה שעיצבתי (ראה https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) אתה יכול להשתמש בכל ספק שירותי AVR כגון Arduino כ- ISP הבנוי על לוח לחם. ראה דוגמה של Arduino כדוגמת ספק אינטרנט מהתפריט דוגמאות Arduino IDE.

זהירות, הוראות Mac OS קדימה. אני לא משתמש ב- Windows.

עבור שלב זה, סביר להניח שתוכל לעשות זאת מה- Arduino IDE באמצעות "Burn Bootloader", אך אני מעדיף לעשות זאת מתוך דף עבודה של BBEdit (תוכל גם לעשות זאת מחלון מסוף)

חבר את כבל ספק האינטרנט מכותרת ICSP בלוח אל ספק האינטרנט 3v3. הגדר את מתג DPDT ליד כותרת ICSP ל- "PROG".

חשוב מאוד: עליך להשתמש בספק אינטרנט 3v3 או שאתה עלול לגרום נזק לרכיבים בלוח

אם ספק האינטרנט מספק חשמל, נתק את החשמל מהלוח. אני משתמש בכבל ISP של 5 חוטים ולא בכבל של 6 חוטים. כבל 5 החוטים אינו מספק חשמל. בדרך זו אוכל לבצע שינויים בתוכנה מבלי להסיר/לספק כוח ללוח בין העלאות.

לָרוּץ:

# ATtiny84A 8Mhz, שעון פנימי/יישומים/Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: מ

/dev/cu.usbserial-A603R1VD לעיל יש להחליף ביציאה טורית USB כלשהי המחוברת לספק האינטרנט.

שלב 13: טען את סקיצת גלאי Varmint

אם מעולם לא השתמשת ב- ATtiny mcu, עליך להתקין באמצעות מנהל הלוחות של Arduino (כלים-> לוח-> מנהל לוחות), את חבילת האטיפי של David A. Mellis. חפש את ATtiny בחלון מנהל הלוחות. אם החבילה לא מופיעה, עליך להוסיף "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" להעדפות Arduino-מנהל לוחות נוספים. כתובות אתרים. חזור לחלון מנהל הלוחות כדי להתקין את החבילה.

לאחר התקנת החבילה עליך להוריד את תוכנת גלאי Varmint מ- GitHub:

אתה יכול למזג את המקורות האלה עם קבצי Arduino הנוכחיים שלך, אבל דרך טובה יותר תהיה למקם אותם בתיקייה בשם Arduino Tiny, ולאחר מכן להגדיר את נתיב העדפות Arduino כך שיצביע על תיקיה זו. בדרך זו אתה שומר את מקורות ATtiny נפרדים.

הגדר את הלוח (כלים-> לוח) ל- ATtiny24/44/84. הגדר את המעבד ל- ATtiny84, ואת השעון ל- 8MHz פנימי.

אם עדיין לא עשית זאת, הגדר את המתכנת (כלים-> מתכנת) ל- Arduino כספקית האינטרנט.

ערכו את מערכון גלאי ורמינט. אם זה הולך טוב, העלה את הסקיצה באמצעות אותם חיווט ו- ISP ששימש להגדרת הנתיכים בשלב הקודם.

שלב 14: צור את קובץ ה- Hex MP3 FAT

ניתן ליצור את קובץ ה- MP3 FAT Hex באמצעות היישום Mac OS FatFsToHex שלי. אם אתה משתמש ב- Windows, המטרה הסופית היא לקבל תמונה של מערכת קבצים מסוג FAT16 המכילה את כל קבצי ה- MP3 שיש לנגן בגלאי Varmint הנטען ב- NOR Flash EEPROM. סדר הקבצים בתוך ספריית הבסיס של FAT קובע את סדר ההפעלה.

אם ברשותך מחשב Mac, או שיש לך גישה לאחד כזה, הורד את היישום FatFsToHex מ- GitHub:

שים לב שאתה לא צריך לבנות את היישום, יש קובץ zip במאגר זה המכיל את היישום הבנוי.

לאחר שהחלטת על קבצי MP3 שתרצה לנגן בלוח, הפעל את היישום FatFsToHex וגרור את הקבצים לרשימת הקבצים. הגדר את סדר ההפעלה על ידי סידור הקבצים ברשימה. אם מדובר בקבוצת MP3 שלדעתך תוכל להשתמש יותר מפעם אחת, שמור את הסט לדיסק באמצעות הפקודה save (⌘-S). ייצא (⌘-E) את קובץ ה- hex hex ל- MP3 לכרטיס SD, ושם את הקובץ FLASH. HEX.

אני בספק אם מישהו באמת יבנה אחד מהלוחות האלה, אבל אם מישהו עושה את זה, ונתקעת ביצירת קובץ הקסקס MP3, צור איתי קשר ואני אבנה עבורך.

שלב 15: טען את קבצי ה- MP3 ב- NOR Flash EEPROM

לשלב זה אתה צריך Arduino כ- ISP (או הלוח שעיצבתי), וכבל ISP בעל 6 חוטים. עליך להשתמש בכבל בעל 6 חוטים מכיוון שלוח הלוח יהיה ה- MOSFET המספק כוח לחשמל MP3 כבוי. עליך גם לנתק את החשמל ממחבר החשמל של הלוח.

אם אינך משתמש ב- ISP שעיצבתי, יש לטעון את ספק האינטרנט שבו אתה משתמש עם שרטוט Hex Copier שלי והוא צריך להיות בעל מודול כרטיס SD בהתאם להוראות בסקיצה HexCopier. ניתן להריץ את הסקיצה של HexCopier על כל Arduino עם ATmega328p (ועוד כמה ATMegas.) מערכון זה נמצא במאגר GitHub FatFsToHex.

הגדר את מתג DPDT ליד NOR Flash EEPROM ל- PROG. חבר את כבל ISP בן 6 הפינים בין ספק האינטרנט לכותרת NOR FLASH באמצעות GND כפי שמסומן על הלוח כדי לקבוע את הכיוון הנכון של המחבר.

לאחר הפעלת החשמל כאשר כרטיס ה- SD מוכנס וקצב השידור של צג סדרתי שהוגדר ל- 19200, שלח את הסקיצה אות C ותו החזרה ("C / n" או "C / r / n"), כדי להתחיל העותק. עיין בצילום המסך לתגובה הצפויה ממערכון ההעתקים הפועל על ספק האינטרנט.

שלב 16: בניית המארז

כפי שצוין קודם לכן, ניתן להוריד את קבצי ה- 3D STL מ- Thingiverse:

כל החלקים מודפסים במילוי 20%. יש להדפיס רק את BracketBase.stl עם התמיכה "Touching Buildplate".

הדפס את החלקים הבאים: קופסה, כריכה, צלחת, סוגר ואום, כאשר BracketBase מודפס בנפרד כפי שצוין לעיל.

בזמן שאתה ממתין מספר שעות עד להדפסה של המארז, השלבים הבאים מתארים את השינויים במודולים שנרכשו ויצירת מכלולי הכבלים.

כל חלקי התלת מימד תוכננו באמצעות Autodesk Fusion 360.

שלב 17: הסר את הרגולטור 3v3 מגלאי התנועה

מודול גלאי התנועה HC-SR501 מגיע עם ווסת מתח 3v3 מכיוון שהלוח תוכנן לעבודה על 5V. לוח גלאי Varmint פועל במהירות 3v3 ולכן יש להסיר את הרגולטור. אם אתה מרגיש כי הרגולטור לא יגרום לבעיות, דלג על שינוי זה.

התמונות למעלה הן השינוי לפני ואחרי. הרגולטור מוסר באמצעות אקדח האוויר החם. הגנתי על הקבל האלקטרוליטי הקרוב לווסת ברדיד אלומיניום כלשהו. לאחר הסרת הרגולטור, הוסף מגשר 0603 0 אוהם כפי שמוצג בתמונה (כף הלחמה תעבוד גם היא).

שלב 18: אופציונלי: הסר את מחבר ה- USB ממודול המטען

מודול מטען סוללת ליתיום 18650 TP4056 כולל מחבר USB הניתן להסרה. אם הוא לא הוסר, עליך להשתמש בברג ארוך יותר כדי להדק אותו לצד קופסת הגלאי.

הבורג המשמש להסרת המחבר הוא ראש תבנית M2.5x4 עם מכונת כביסה. לא תצטרך מכונת כביסה אם מחבר ה- USB אינו מוסר (מחבר ה- USB מתרחב מספיק כדי לתפוס את ראש הבורג.)

שלב 19: בנה את הכבלים

רוב המחברים הינם JST XH2.54 למעט מחבר דופונט אחד בעל 3 פינים (אם כי תוכל להחליף את זה ב- JST.) עבור מחברי JST הזכרים אתה מלחם את החוטים לסיכות המחבר ולאחר מכן משתמש בצינורות כיווץ חום כדי לכסות את מפרק ההלחמה.. הם אמנם מייצרים סיכות JMP של זכר ופגזי מחברים, אבל קשה למצוא אותם ולא שווים את ההוצאה.

תזדקק לכלי לחיצה. אני משתמש ב- Iwiss SN-01BM. מחבט זה מטפל בסיכות JST ו- Dupont. המגרש האיכותי הזה עובד הרבה יותר טוב מאשר המגרשים ללא שם, והוא עולה רק כ -5 $. יש להפשיט את החוט באופן עקבי ל -2 מ"מ. התמונה הראשונה מובאת על מנת להציג את אורכי הכבל ואת המחברים שיש לצרף. כל החוט הוא 26 AWG. חותכים את החוטים לאורכים המוצגים, מפשיטים את כל הקצוות ל -2 מ"מ למעט הברז הסולארי שבו קצה אחד של כל כבל צריך להיות 4 מ"מ. קצות 4 מ"מ מעוותים יחד והלחמה מוחלת לפני ההלחמה על סיכות המחבר (ראו תמונות)

הערה: אין לחבר את הסיכות בכבל בגודל 16 ס מ ללוח הסולארי אלא לאחר הרכבת סוגר ההרכבה של פאנל סולארי.

אם מעולם לא השתמשת בכלי לחיצה: הנח סיכת נקבה בחריץ הקטן מבין שני החריצים כאשר ה"כנפיים "מהסיכה כלפי מעלה. המרחק שהסיכה משתרעת בצד השני של הקובייה נקבע על פי המקום שבו החוט החשוף ייצמד לסיכה. ראה את התמונות המציגות סיכת JST במגרש. סחטו את ידית המגרסה בדיוק מספיק כדי שהסיכה לא תיפול מהלסת/הקובץ. הכנס את החוט עד שתראה את הקצה החשוף מתחיל להציץ מהצד הנגדי. כיוון החוט המחובר קובע כיצד יתאים הסיכה למחבר. עיין בתצלום לקבלת הכיוון הנכון. כשהחוט בתוך הקובייה, סחט את ידית המפשעה לאט לאט, רק עד שתשמע את שחרור החבטות. אתה לא רוצה לראות כמה קשה אתה יכול ללחוץ את ידית הקרימפ. אם אתה לוחץ מעבר לנקודה של שחרור המחגר אתה יכול לגזור את החוט בתוך הסיכה ואפילו לא להבחין עד שתנסה להשתמש בכבל. אם אתה חווה חוטים גזורים בעת שימוש נכון במגרש, יש להתאים את המפשעה. יש אגוז בידית להתאמה זו.

שלב 20: הרכבת סוגר ההרכבה של פאנל סולארי

השמות המשמשים מתייחסים לשמות קובצי החלק STL 3D.

בדוק את ההתאמה של BracketBase ואגוז, התאם את BracketBase/אגוז לפי הצורך. אם הדפסת ללא תמיכה זה אמור להיות בסדר. כל שלי מתאימים ללא כל ניקוי.

לחץ על אגוז M3 לתוך BracketBase (אל תדאג להכניס אותו חזק, הבורג ימשוך אותו פנימה.) חבר את ה- BracketBase לסוגר ובדוק את ההתאמה. ברגע שאתה מרוצה מההתאמה, חבר את שני החלקים בעזרת בורג M3x22 מ"מ (אני חותך בורג 25 מ"מ למידה.) לאחר שהיית מרוצה מההתאמה, הפרד את שני החלקים והנח את ה- BracketBase בצד.

בעזרת שני ברגי M3x8 שטוחים, התאימו את הסוגר לצלחת יבש. אם החלקים מיושרים כראוי, משוך את הברגים החוצה והניח שכבה דקה של אפוקסי פלסטיק על פני התושבת המתאימה לצלחת. הדק את שני הברגים והמתן עד שהאפוקסי יירפא.

הפעל קצה אחד של החוט המודבק בגודל 16 ס"מ אדום/שחור בגודל 26 ס"מ דרך התושבת והצלחת המחוברים. הלחם את החוטים ללוח הסולארי כפי שמוצג בתמונה.

אל תסיר את סרט ההגנה על פנל השמש עד לאחר הרכבת סוגר ההרכבה.

נקו את החלק האחורי של הפאנל הסולארי בעזרת מנקה PCB.

אם הפאנל הסולארי שלך שטוח, הפעל חרוז סיליקון סביב קצה הצלחת. אם הפאנל הסולרי שלך מעוות, השתמש במקום זאת בשכבה דקה של אפוקסי פלסטיק. היה לי לוח מעוות שהתפרק באמצעות סיליקון.עדיף סיליקון מכיוון שניתן להסיר/לעשות שימוש חוזר בפאנל הסולארי במידת הצורך. עם אפוקסי יהיה קשה להסיר את הלוח.

מהדקים את הפאנל הסולארי לצלחת ומחכים שהדבק יירפא.

העבירו את החוט דרך BracketBase. הדק את הבורג 22 מ מ. לכווץ את סיכות הנקבה JST לחוטים. חבר את המחבר.

שלב 21: הוסף את חלקי הקופסה הפנימית

הלחם את שני כבלי המטען ללוח המטען (הלוח מסומן היטב)

התאמה יבשה לחלקים הפנימיים.

חותכים את חוטי מחזיק הסוללה 18650 לגודל (כדי להגיע למטען)

הסר את החלקים הפנימיים.

הלחם את חוטי מחזיק הסוללה 18650 למטען.

מסכה את פני הקופסה.

מסוך את חרוט גלאי התנועה.

הניחו טבעת דקה של סיליקון סביב גלאי התנועה ופתחי הרמקולים.

לא להדק יותר מדי את הברגים…

אבטח את גלאי התנועה והרמקול בעזרת ברגי M2x5. שים לב שצריך להדק את ברגי גלאי התנועה יחד כדי למנוע מהמודול להתנדנד לצד אחד

מקם ומאבטח את מחזיק הסוללה באמצעות בורג M2.5x4.

מקם ומאבטח את המטען באמצעות בורג M2.5x4 + מכונת כביסה (אם הסרת את מחבר ה- USB), אחרת כל אורך שעובד, תמיד הסרתי את מחבר ה- USB.

התקן ואבטח את לוח גלאי Varmint באמצעות 2 או 4 ברגים M2x5. גם ברגי M2.3x5 להברקה עצמית לפלסטיק עובדים.

לבסוף, התקן PCB או אנטנת תיקון למחבר U. FL בלוח. האנטנה שבתמונה היא אנטנת PCB של 433 מגה -הרץ עם גב דבק.

שלב 22: החלק על הכריכה האחורית וזה נעשה

התקן סוללה 18650 טעונה, חבר את כבל החשמל ללוח, החלק על המכסה האחורי והוא מוכן לעצבן כמה חמים (או את אשתך).

שלב 23: אופציונלי: בניית שלט רחוק גלאי Varmint

כפי שציינתי בהקדמה, השלט רחוק הוא לוח גלאי varmint עם פחות חלקים. אני לא מתכוון להיכנס להרבה פרטים על מכלול הלוח. בשלבים הבאים יש תמונות של הלוח עם חלקים מופחתים שאמורים להספיק כדי להבין באילו חלקים משתמשים.

שלב 24: הרכבת הלוח

הרכיבו את הלוח באמצעות אותם צעדים בערך כמו לוח גלאי Varmint.

הבדל לא כל כך ברור בלוח זה הוא מגשר זעיר משמאל ללחצן האיפוס שעובר בין שני ויאס (חורים זעירים) בכדי להעביר כוח למקלט המשדר כאשר מוסר ה- MOSFET (כפי שהוא במקרה זה). השתמש בחתיכה קצרה של חוט עטיפת חוט 30 AWG. אם אין לך חוט עוטף חוט אתה יכול להשתמש בחוטי חשוף של חוט מחוט רב גדילי כבד יותר, הכל כדי לחבר את שתי הנקודות.

שלב 25: הדפס את חלקי התלת מימד

השמות המשמשים מתייחסים לשמות קובצי החלק STL 3D.

הדפס את החלקים התלת -ממדיים: RemoteBase, MCU_Cover ו- Battery_Cover.

החלקים מודפסים במילוי 20%, ללא תמיכה.

שלב 26: הרכבת מכלולי הכבלים לרתום הסוללות

השתמשתי בלוחות קפיצים של 9X9 מ מ. רכשתי אותם ב- Banggood.com:

אין לי מושג אם הם עדיין מוכרים צלחות באותן מידות. קניתי צלחות אחרות באליאקספרס והן היו מעט גדולות יותר. לא לקחתי את הזמן לשנות את העיצוב כדי להשתמש בהם.

מקפלים את הלשוניות כפי שמוצג בתמונה. חותכים ומלחמים את החוטים באורך כפי שמוצג. צרף סיכות JST נקבות.

לאחר התקנת קליפי האביב אינך יכול להוציא אותם מבלי להרוס את החלק התלת -ממדי. ללוחות יש קוצים קטנים המונעים את הסרת הצלחת. אז באמת להיות בטוח שהכל נחתך באורך הנכון.

קליפי האביב מוחלקים לערוצים כפי שמוצג. השתמשתי בקצה השטוח של דרייבר הקס 3 מ מ כדי לדחוף אותם פנימה.

החוט זורם מעל לשונית, לרוחב עם הקצה העליון של הצלחת, ואז מטה לשונית הבאה. ישנם ערוצים בהדפסה התלת -ממדית שניתן ללחוץ אליהם את החוטים (שוב השתמשתי בקצה השטוח של דרייבר hex).

שלב 27: צור את לוח הכפתורים ואת רתמת החוטים

לוח המתגים הוא חלק מלוח אב טיפוס בגודל 20x80 מ"מ שנחתך ל -30 מ"מ.

המתגים הם מתגי 6X6X10 DIP Tactile Momentary. אורך 10 מ מ של הכפתור נמדד מהחלק האחורי של המתג, הצד שנוגע בלוח.

דוגמה למתג זה:

בחלק האחורי של לוח המתגים תראה עמודי חורים M עד X. רגלי המתג ממוקמות בחלק העליון והשלישי של הלוח בעמודות MP, QT, UX, עם מגשרים בין השורה השלישית PQ ו- TU, עם הקרקע המשותפת (חוט שחור) מ- X.

חורי התמיכה לברגי ההרכבה נעשים על ידי הגדלת חורי השורה התחתונה P ו- U. גם אני חתכתי בין חורי ההרכבה כדי להריץ את החוטים.

החוטים בתמונה הם בערך 5 ס מ. צרף אותם לפי התמונה.

שלב 28: התקן את הלוחות והאנטנה

לפני התקנת הלוחות, חרוז את 3 חורי הכפתורים עד 3.5 מ מ

הלוחות מותקנים באמצעות 6 ברגים M2x5.

האנטנה היא אנטנת PCB של 433MHz

שלב 29: הגדר את הנתיכים וטען את הסקיצה

השתמש באותו הליך כדי להגדיר את הנתיכים ולטעון את הסקיצה כפי שתואר קודם ללוח גלאי Varmint המאוכלס במלואו. ההבדל היחיד הוא שאתה טוען את הסקיצה של VarmintDetectorRemote.

חבר את הסוללה ואת מכסה ה- mcu וסיימת.

מקום שני בתחרות ה- PCB