הדפסת לוחות מעגל בהתאמה אישית עם מדפסת תלת מימד: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

אם זו לא הפעם הראשונה שאתה רואה מדפסת תלת מימד, סביר להניח ששמעת מישהו אומר משהו בסגנון:

1) קנה מדפסת תלת מימד

2) הדפס מדפסת תלת מימד נוספת

3) החזר מדפסת תלת מימד מקורית

4) ????????

5) רווח

עכשיו כל מי שיש לו מודעות סבירה ליכולות של מדפסות תלת מימד ומה שהולך לגרום לזה יבין שזו (בעיקר) בדיחה.

עכשיו אנשים הוכיחו פעם אחר פעם שהדפסת תלת מימד המרכיבים המכניים של מדפסת תלת מימד היא אפשרית מאוד, אבל תמיד יש דבר אחד שחי עדיין בתחום הבדיחה - אלקטרוניקה.

אז אני מניח שמה שעשיתי כאן מביא את הבדיחה צעד אחד קרוב יותר לא להיות בדיחה … כי מדפסת התלת מימד שלי יכולה להדפיס לוחות מעגלים.

הערה: כעת, אם אתה מעוניין להמיר את המדפסת שלך לפוטר PCB, יש לראות את מערך ההוראות הזה יותר כהנחיה כיצד הצלחתי לגרום לזה לעבוד בשבילי, כדי לייעץ לבחירות העיצוב שלך. כל מדפסת ותוכנת חיתוך שונות במקצת, כך שסביר שכל רכיבי הרכבה ידרשו קצת חשיבה יצירתית בכדי לגרום לה לפעול בהתקנה משלך.

שלב 1: הכנתי סרטון

עשיתי סרטון, למקרה שקריאה זה לא הקטע שלך!

מעולם לא עשיתי סרטון בקנה מידה כזה לפני אבל אני מקווה שזה יעשה את העבודה.

אחרת ממשיכים לגלול לשלבים הכתובים!

שלב 2: סמנים קבועים

התחלתי בחיפוש אחר עט הטוש הקבוע המשובץ ביותר שיכולתי למצוא. מצאתי את סמני Lumicolor הקבועים של STAEDTLER באמזון, תמורת פחות מ- 20 ליש"ט באותו הזמן, מצאתי גם סמני קבע שחורים במוצרים הקשורים אך העדפתי את הכחול מכיוון שיש להם רוחב קצה מוצהר של כ -0.4 מ"מ.

סמנים קבועים (קישור אמזון)

www.amazon.co.uk/gp/product/B000J6ER0Y/ref…

ברגע שהעטים הגיעו, בדקתי אותם על מעט לוח נחושת כדי לראות אם הוא יתנגד לכלוריד הפראדי בו אני משתמש כתכשיר. גיליתי ששרפי, לומיקולור הכחולה ולומיקולור השחורים מתנגדים לכלוריד הפראדי ללא בעיה.

שלב 3: הרכבת העט למדפסת

החלק הבא היה להבין כיצד לחבר את העט למכונה.

הסבתי את המכשיר שלי לשימוש במכשיר E3D V6 הנפוץ כמחבל המלאי שנארז והיה חסר במלאי במשך כ -7 חודשים, כך שכבר התוודעתי לנקודות ההרכבה הזמינות בציר המכבש.

התמקדתי בשימוש בשני הברגים הללו המתקנים את מכלול האקסטרוסטר על חיישן הכוח הכלול על כרכרה של המדפסת שלי.

כמה נקודות חשובות שחשבתי (ולמעשה השפיעתי על העיצוב כולו) היו כמה כוח זה יופעל על קצה העט. ההר נזקק לתנועה אנכית כלשהי, כך שקצה העט לא יימחץ רק מכוח המיטה הלוחץ לתוכו.

כמו גם כמה הנדנדה של העט בתושבת שלו. אם העט יש כמות קטנה של התנודדות בזווית או בציר X או Y, אז הקווים המצוירים יהיו פחות מדויקים מכיוון שהעיצוב מתווה, ומגביל את הדיוק האולטימטיבי של הכלי.

הצלחתי לפתור את שתי הבעיות הללו באמצעות מסילה ליניארית זעירה.

אם להיות כנה, לא קניתי את הדבר הזה. הצלחתי להשיג זאת על ידי דיון בעיצוב שלי עם כמה מחברי המהנדסים כשאחד מהם הוציא את זה מהמגירה ותרם לי אותו. אני אפילו לא יודע כמה זה יעלה אם מישהו ירצה לקנות אחד.

המעקה הליניארי הזה מעובד במדויק עד לנקודה שבה אני לא יכול לזהות כל התנודדות של המעקה והוא חלק מספיק כך שמשקלו של הר עט יוריד אותו מתחת למשקלו שלו.

עם זאת, תמיד יש חלופות, חיפוש מהיר אחר "מסילה ליניארית זעירה" בבנגגוד העלה את זה על השטח. זה קצת ארוך אבל שום דבר שדרמל לא יכול לברר. פרט לכך ממדי המסילה נראים כמועמדים סבירים לעיצוב. גם זול.

מסילה מיניאטורית (Banggood)

www.banggood.com/9MN-Miniature-Guide-Linea…

לאחר מכן עיצבתי את תושבת העט כך שתחזיק את העט בהתאמה הדוקה בלחיצה פנימה, עם חורי בורג מתאימים על מנת להרכיב אותו למעקה הליניארי ולאחר מכן לתושבת ההרכבה.

גם לעגתי במהירות לסוגר קטן בכדי להחזיק את מכלול האקסטרודר שאינו בשימוש. לא רציתי לנתק אותו מכיוון שהוא גרם לכיבוי המכונה עם שגיאות חיישן. חוץ מזה, אחת הדרכים הטובות ביותר לקצר את חיי המחברים החשמליים שלך היא ליצור ולנתק חיבורים שוב ושוב.

שלב 4: הטעיית המדפסת שלך לתכנון

עכשיו היה לי עט תקוע במכונה שלי והייתי צריך להבין בדיוק איך אני הולך להערים את המכונה שלי כדי לצייר לי תמונות יפות.

המחשבה הראשונה שלי הייתה פשוטה יחסית, תכננו דגם תלת -ממדי והפכו אותו לעובי שכבה אחת או שתיים. כך כשהמכונה מנסה להדפיס את החלק, היא למעשה גורמת לעט לעקוב אחר כל שטח הפנים שעיצבתי. עם זאת, הייתה בעיה קלה עם זה, כמו בהגדרות החיתוך הסטנדרטיות שלי המכבש פשוט נע על פערים, אך כשהעט במקום, הוא ישאיר קו העוקב אחר המהלכים האלה. חפרתי בהגדרות הפרוסות שלי ומצאתי תכונת הרמה Z המשמשת למזעור נזילות ממכדרים דולפים.

הגדרתי את הערך למשהו גבוה מספיק כך שקצה העט יוסר מפני השטח של החלק שבו 'פערים'

קיימים בעיצוב.

בזמן שהכנתי פרופיל חיתוך משלי עבור הקונטרטר, גם הורדתי את כל הגדרות הטמפרטורה על המכבש והמיטה המחוממת לטמפרטורת החדר מכיוון שחימום אינו הכרחי בתהליך זה.

שיניתי את קוטר הזרבובית שלי עד 0.3 בהגדרות כך שיתאים יותר לקוטר קצה העט שלי. בחרתי בערך מעט קטן יותר כדי להבטיח שתהיה חפיפה בקווים המצוירים על שטחים מלאים גדולים. יתכן שזה יוצר בעיה שבה קו הדיו הטרי מתמוסס ופוגע בחלק מהשורה הקודמת אך לא השקעתי זמן רב באופטימיזציה של תהליך זה ולא בדקתי את החשש הזה במלואו.

כשהגדרתי את פרופילי החיתוך, המשכתי לבדוק את המגרש על נייר כלשהו, ולאחר מכן איזה קרש נחושת שהיתה לי שכבה כדי לגהץ את החבטות בתכנון.

אבל לסיכום החלקים החשובים:

LIFT Z (מוגדר לאהוב 5 מ"מ +)

הטמפרטורות ירדו (אחרת תחמם את המיטה והמחבל בחינם)

שנה את קוטר הזרבובית לפי שיקול דעתך (ערך קטן יותר, רזולוציית עלילה גבוהה יותר … עד לנקודה)

שלב 5: מקם את העלילה שלך

המיקום של העלילה שלך הוא די חשוב כאשר אתה משתמש בקרוב שלך בקרוב.

עלינו לדעת היכן המכונה תתחיל לצייר את העלילה שלנו ולמקם את הלוח המחופה בנחושת במיקום זה. לשם כך אני מבצע מספר צעדים פשוטים:

1) צרו ריבוע בגודל זהה (או מעט גדול יותר) מהעלילה שלכם

2) בחר מיקום עבורו בתוכנת החיתוך שלך, אם יש לך רשת שעוזרת אחרת להשתמש בקואורדינטות x/y קבועות

3) משרטטים את הריבוע על מיטת ההדפסה (אולי כדאי לכסות אותו בנייר או בדבק בעת ביצוע פעולה זו)

4) מקם ואבטח את הלוח המחופה בנחושת למיטת ההדפסה בעזרת הריבוע המתוכנן כמדריך

5) מקם את העלילה האמיתית שלך באותו מיקום כמו עלילת המדריך המרובעת שלך

6) מקווה שעשית את זה נכון ותתחיל לתכנן! (מומלץ לבצע ריצות יבשות אם אינך בטוח לגבי דיוקך)

שלב 6: תכנן את ה- PCB שלך

אז הדברים הבאים שצריך לעשות הוא לגהץ את כל התקלות בהגדרה העלילה או את עט העט שלך, לבדוק אם יש פגמים וכאשר יש לך זמן נסה להתאים את ההתקנה שלך כדי לחסל אותם.

אבל בכנות, סיימנו פחות או יותר. אם העלילה שלך יוצאת מהמדפסת בצורה נקייה, ייתכן שתרצה לבדוק את עקבותיך ולמלא כל חור או לחתוך ביד את כל המכנסיים הקצרים שנותרו בדיו בעט.

הדבר הגדול הוא שכאשר תהליך זה מכוון הוא נקי, בטוח ומהיר יחסית. כל טעויות בדרך כלל מופיעות על ידי אצטון, צמר חוט ואז מתחדשים למיטה כדי לסדק אותו שוב.

שלב 7: חרוט את ה- PCB שלך

עכשיו זו לא הדרכת תחריט, אז אני מקווה שתדע איך החלק הזה מתנהל.

תפסתי את ה- PPE הרלוונטי ואת החומר האהוב עלי - Ferric Chloride. "מועדף" רק כי זה כל מה שהשתמשתי בו.

השמטתי את הלוח באמבטיה, שפכתי על התכשיר וניערתי אותו בערך במשך 30 דקות (עשיתי את התחריט קר, היה חם יותר מהר).

ניתן לראות את הפלט בתמונות למעלה. בסך הכל, לא נורא אם אגיד זאת בעצמי.

ניסיתי להיות כמה שיותר כנה בהצגת פגמים בתחריט, רק כדי להראות שמצאתי שיטה, אך לא את השיטה. אני בטוח שיש המון כוונון עדין כדי להעלות את התהליך הזה לשלב הבא.

הדיו אכן עמיד היטב בפני החותך אך נראה כי הוא מתקלקל היכן שהוא דק יותר.

באופן אישי אני אוהב להשאיר את הדיו על הלוח PCB לאחר התחריט כסוג של משי, וזה אכן משתנה כשאתה הולך להלחם את הלוחות שלך!

שמתי לב שהדיו כהתנגדות עובד רק על נחושת ופליז (יש לי רק הצלחה כאן) אך לא עבד על פלדה. אני חושב שזה אולי בגלל תכולת הנחושת, אבל בכנות אני לא יודע.

ספר לי מה אתה חושב ואם יש לך שאלות תגיד לי. אני מעריך שזו לא ערכת הדרכה של לגו.

- KdogGboii