מעמד DJ DJ: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

דוכן תקליטנים שנוצר במסגרת מסיבת סטודנטים. יש לו 480 נוריות (WS2812B) להדלקת 80 בלוקים של PMMA. נוריות ה- LED נדלקות בהתאם למוזיקה כדי ליצור מד Vu.

שלב 1: חומרים

המבנה הכללי של המעמד עשוי מעץ עם סיבית 18 מ מ המוחזקת במקומה עם סוגריים ונעצים.

הלוח הקדמי עשוי בכמה שכבות על מנת לשמור על בלוקי ה- PMMA ויפורט בחלק 3. תהליך הצליל מתבצע בפייתון על פטל פטל כך שתמיד יש אלקטרוניקה על המעמד ותצוגה כדי להקל על הגישה. לתקליטן במידת הצורך. שים לב שחלק מהחלקים, במיוחד ה- PMMA, יוצרו באמצעות חותך לייזר. PMMA יכול להיות קשה להשגה באותם תנאים בלעדיו, הודע לעצמך ב- Fablabs שסביבך, הם כנראה יכולים לעזור לך להפוך את העמדה הזו.

רשימת חומרים:

אזהרה: פאנל 0.5 מ '*0.5 מ' יהיה תלוי בגודל חותך הלייזר שלך. עיין במדריך כולו כדי להיות בטוח בגודל שאתה צריך.

• סיבית 18 מ מ:

  1. 2x 1m*2m
  2. 2x 1m*1m

• 3 מ מ MDF:

  1. 1x 1m*1m
  2. 4x 0.5 מ '*0.5 מ'

• 6 מ מ MDF:

  8x 0.5m*0.5m

• ~ 12 מ 'של קוצים (30 מ"מ*30 מ"מ זה בסדר)

• 5 מ 'PMMA:

  ~ 0.5 מ"ר (גודל הגיליון תלוי בגודל חותך הלייזר שלך)

• פטל פאי (3b זה בסדר)
• מסך מגע 7 אינץ 'Waveshare
• 8 מטרים של WS2812B עם 60 נוריות לד/מ '
• כרטיס קול USB (הזול ביותר של Ugreen עם כניסת מיקרופון הוא בסדר, ~ 10 $)
• מוט הברגה 16x5 מ"מ באורך של 1 מטר (עדיף לחתוך אותו ב 90 ס"מ, ראה שלב 3.5
• אגוזים 320x5 מ"מ.
• כמה חלקים מודפסים בתלת מימד.
• ברגי עץ (3 מ"מ ו -5 מ"מ)
• דבק לעץ
• 4 גלגל קאדי עם בלם (עדיף להזיז אותו, תאמין לי!).
• קצת חוט להלחמה

• ממיר רמות לוגיות BOB-12009 (מבית Sparkfun)

• כמה מחברי טרמינל בלוק להפעלת ה- Raspberry Pi וה- LED.
• כבל מיקרו USB.
• ספק כוח 5V (לפחות 100W (20A)).

עכשיו אתה מוכן להתחיל את הפרויקט שלך!

שלב 2: מכניקה

זהו המבנה הכללי בלבד של הדוכן, שאר החלקים ישמשו למימוש

של הלוח הקדמי ותצורתו האלקטרונית והתוכנה. המבנה נעשה על לוחות בגודל 2 מ 'על 1 מ', כך שהוא יכול להתאים לבמת תקליטן שלרוב יש לה גודל זה ולכן ניתן להעלות אותה בקלות במידת הצורך.

אני מספק לך את תוכניות התלת מימד של כל חלק והמבנה הכללי, כך שתוכל לראות כיצד להרכיב אותו. זה עשוי להיות ברור יותר עם התמונות השונות.

• בעזרת מסור עגול, חותכים את בסיס הדלפק מלוח בגודל 2 מ ' * 1 מ' (קובץ זמין). אתה מקבל את התמונה מס '1

• לאחר מכן נתקין את לוחות הצד. לכל לוח:

  קח קליעים באורך של כ -85 ס"מ (בחר גודל בהתאם לגודל הקוצים שלך, שני קוצים יונחו משני הצדדים, אל תחרוג). זהירות: הלוח הקדמי הוא בעובי של כ -3 ס"מ, היזהר בבחירת אורך כך שנותר 4 ס"מ ללוח הקדמי

  הברג את הדבקים האלה על הבסיס במקביל לקצה, ודאג שיהיה מרחק בין הקצה לקוטבים של כ -2 ס"מ (עובי הלוח שינחת מלפנים)

  קח 2 קוצים של כ 80 ס"מ. הם יוברגו משני צדי הסוליות הראשונות כדי לתמוך בלוח ככל האפשר. אורך הסוליות יקבע את גובה מגש ה- DJ, כך שתוכל לשנות גודל זה כרצונך. לקחנו 80 ס"מ כדי להשאיר גובה כך שהצלחת תהיה מוגנת ולא בהכרח גלויה. 80 ס"מ בהיותו הגובה הסטנדרטי של שולחן, זה נראה לנו מושלם

  חזור על שני השלבים האחרונים בצד השני של הדלפק, אתה אמור לקבל את התוצאה של תמונה מספר 2

• כעת נניח את הלוחות כמו בתמונה מס '3 ו -4. התוצאה היא תמונה מספר 5
• כל שנותר הוא לחתוך את המגש כעת. כדי לצייר את הצלחת, הדרך הקלה ביותר היא לעשות את אותו ציור כמו לבסיס, ואז לצדי הצד, לצייר קו מקביל שקוזז 18 מ"מ, עובי הלוח המרכיב את הצד.
• לחזית חותכים 4 ס"מ. לפני חיתוך המרכז שיהיה החלל של התקליטן, הנח את הלוח כדי לוודא שהחתך נכון. לאחר מכן אתה מקבל את העלילה של תמונה מספר 6. ואז פעם אחת לחתוך, צילום מס '7 ולבסוף מספר 8.

באופן אידיאלי, המעמד צריך להיות צבוע כעת, לפני התקנת הלוח הקדמי עם PMMA. ציירנו הכל בשחור כי זה היה הדבר הטוב ביותר עבורנו, אבל אתה חופשי. סוג עץ זה סופג הרבה צבע, צביעה בעזרת אקדח צבע ומדחס היא הקלה ביותר כאן

שלב 3: לוח קדמי

שלב זה הוא החשוב ביותר ויחד עם זאת זמן רב ביותר. זה דורש הרבה זמן, במיוחד עבור הרכבת בלוקים PMMA במוטות הברגה.

הרכבת הלוח הקדמי מתבצעת במספר שלבים. תחילה נכין את לוח הלדים, לאחר מכן נחתוך את ה- PMMA ולאחר מכן נרכיב אותם בלוח הקדמי הנראה.

1. לוח נוריות:

   1. ניקח כבסיס את לוח MDF3 בגודל 1*1 מ '.
   2. לאחר מכן נדביק לוחות MDF3 עם רצועות שנחתכו מהן לשיבוץ סרט ה- LED. לחותך הלייזר העומד לרשותי יש משטח עבודה של 80 ס"מ*50 ס"מ, הכנתי 4 לוחות בגודל 50 ס"מ*50 ס"מ. התאם את המידות בהתאם לציוד שלך. לאחר מכן הדביקו את הלוחות האלה על הבסיס שלקחנו לפני כן. צריך שיהיה לך לוח בעובי 6 מ"מ עם 10 רצועות חלולות להכנסת הנורות. (ראה תמונה מספר 9 ו -10).
   3. לאחר מכן הכנס את סרטי הלד. זהירות, לסרטי LED הניתנים להתייחסות יש כיוון חיווט. כדי להפחית את החיווט, הכנס את רצועות הלד לסליל. (ראו תמונה מספר 11 לתרשים חיווט בין הסרטים). המעגלים מתאימים לכניסות החשמל. ואכן, קלט חשמל יחיד בתחילת הסרט אינו מספיק כדי לספק את כל הלדים הנכונים. אז הכנתי 4 כניסות כוח כפי שאתה יכול לראות בתרשים. מכיוון שכולם מגיעים מאותו מקור חשמל, יש להם אותם הפניות למתח.
   4. בתמונה מס '11 איננו רואים את הכבלים בין הסרטים מכיוון שהם עברו מאחור. לבסוף שיניתי את זה וחיברתי את הקלטות בכבל בחזית, מכיוון שהחזית תהיה סגורה לאחר מכן, הכבלים לא יהיו גלויים. מכיוון שיהיה פער בין הלוח הזה לבין הלוח הגלוי, לא תהיה שום בעיה.
   5. אז עשיתי כמה ריתוכים כפי שמוצג בתמונה מספר 12. זכור למרוח דבק חם על הריתוכים כדי להגן עליהם. כריות האיטום בקלטות שבירות, כך שכל תנועה של הכבל באטימה מונעת. נסה להשאיר את הדבק חם באופן מקומי כדי לא ליצור בעיה עם בלוקי ה- PMMA מאוחר יותר. סוף סוף אתה צריך לעשות 4 חורים כדי לאפשר לאספקת החשמל ולכבל האות להיכנס ב START (תמונה מס '11). זכור לבדוק כדי לוודא שכל הלדים נדלקים (R, G ו- B עבור כל LED). אם נורית LED אינה פועלת, שאר הסרט הבא שלא יפעל ולכן שלב זה הוא חיוני. אם חסר נורית LED, חתוך את הנורית הזו משני צידי הסרט ושנה אותה, ה- PADs יש כדי להלחם יחד.

2. צד גלוי:

   הצד הגלוי עשוי MDF6 מ"מ. המטרה היא לקבל עובי נחמד של 12 מ"מ על ידי הצבת 2 צלחות של 6 מ"מ. היתרון של MDF6 מ"מ הוא לחתוך טוב מאוד בלייזר ולהיות זול. זה מאפשר לי לחתוך מדויק להעביר את בלוקי ה- PMMA בקלות. אנו חותכים 8 לוחות MDF6 מ"מ 500 מ"מ*500 מ"מ אותם אנו מדביקים שניים -שניים. לאחר מכן הם נצבעים בשחור כמו שאר הדלפק. זה מקל להעביר את ה- PMMA מבפנים כדי לבדוק את הנורות (תמונה מס '14)

3. PMMA:

   1. כעת יש לחתוך את ה- PMMA לפי הטופס המצורף בקבצים. אם אין לך חותך לייזר, שלב זה יהיה מסובך. אתה כנראה יכול לפשט את צורת בלוקי ה- PMMA, כל שעליך לעשות הוא להתאים את הקובץ של הצד הגלוי.
   2. לאחר ש- 80 קוביות ה- PMMA שלך נחתכו, נוכל להתחיל במשימה המייגעת ביותר, בהרכבה. המטרה כאן היא לחסום כל ציר חופש אפשרי של ה- PMMA.
   3. קח 2 מוטות מושחלים והכנס לתוכם את קוביות ה- PMMA כך שניתן יהיה להכניס אותם לחריצים שבסרטי הלד. על כל מוט הכנס את האומים ואז את בלוקי ה- PMMA כך שניתן לנעול כל בלוק בין שני אגוזים במיקום הרצוי. מניחים את 10 הגושים עם האגוזים שלהם באופן רופף. התוצאה היא שורה של 10 בלוקים עם שני מוטות מושחלים ו -4 אגוזים לגוש. על ידי הצבת הבלוקים בלוח הקדמי, נוכל לנעול אותם בעזרת האומים ישירות במקום הנכון. (ראה תמונה מס '15). לאחר השימוש במעמד, אני חושב שהאגוזים לא החזיקו מעמד ברטט. אני ממליץ להשתמש ב- Threadlocker. השלב יהיה כבד יותר אך תהיו בטוחים שהם לא יזוזו. עם נעילת חוטים תוכל לנעול את הבלוקים שלך בצורה מושלמת.
   4. חזור על הפעולה עבור 8 העמודות

4. מכלול פנים גלוי:

   1. יש לנו כבר את כל מה שאנחנו צריכים: 8 העמודים עם בלוקים PMMA, 4 הלוחות שיהוו את הצד הגלוי שעוביו כעת 12 מ"מ הודות לשלב 3.2
   2. המטרה היא להרכיב את העמודים בלוחות ולתלות את הלוחות יחד. נכין 2 לוחות בגודל 1*50 ס"מ על ידי הכנסת 4 עמודים לשני לוחות. לרשותך יש קבצים קטנים הדפסה תלת -ממדית לנעילת מוטות הברגה על הלוחות ולתיקון שני הלוחות יחד.
   3. הקפד להדביק את הפנלים יחד לפני הברגת החלקים. התוצאה צריכה להיות כמו בתמונה מס '16. לאחר מכן אתה מקבל שני לוחות בגודל 1 מ ' * 50 ס"מ. לא תיקנו את הלוחות הללו יחד כי הוספנו לוח בחזית בין ה- PMMA בצד הגלוי כדי לגבש את הכל, אך מסיבות אסתטיות, אני ממליץ לך למצוא פתרון לתיקון הכל כאן.

5. הרכבה סופית

   1. כעת נרכיב את הצד הגלוי עם לוח הלדים שנעשה בשלב 3.1. אם חתכת את מוטות ההברגה שלך ל -90 ס"מ, הדרך הקלה ביותר היא לקחת אמצעים בעובי של 12/13 מ"מ ולכוון לשתי הלוחות למעלה. זה יאפשר לסגור את הלוח הקדמי לחלוטין.
   2. מכיוון שלא חתכנו את מוטות ההברגה שלנו, הנחנו הרבה חתיכות של מקבצים במקומות שונים כדי לגבש את כל העניין. כדי לסגור את הלוח ולראות אותו טוב, שמנו עליו סוגרי פלסטיק ארוכים וצבענו אותו בשחור. אני חושב ששיטת הקלעים הצבועים בשחור תיתן תוצאה הרבה יותר טובה. תוצאת הלוח הקדמי בתמונה מס '17 ו -18.

שלב 4: אלקטרוניקה ו- HMI

הרכבה של HMI. גזור את הקבצים המסופקים בשלב זה כדי להתקין את הצג, תקע DMX ותקע שקע. התאם את הקובץ בהתאם לגודל שקע הפורט, שקע DMX והתצוגה

כדי להגן על ה- Raspberry Pi, קידחתי חור במגש להפעלת הכבלים. פטל הפטל מונח בקופסה להגנה על האלקטרוניקה בחוץ (להשיג בחנויות DIY)

• חבר את בלוק המסך למעמד עם סוגריים כך שניתן יהיה לפתוח אותו במידת הצורך. יציאת השקע שיש לקחת בחשבון היא כניסת המיקרופון כך שניתן יהיה להזין את הצליל לעיבוד. התקנת שקע DMX אינה חובה, ראה סעיף 7.
• הכנו גם חזה לנעילת אספקת החשמל. התוצאה של המכלול מוצגת בתמונה מס '19. ב- Raspberry Pi, יש לחבר את האות לנוריות ל- GPIO N ° 18. עם זאת, מכיוון שמערכי ה- GPIO של ה- Raspberry Pi הם 3.3V, אנחנו צריכים ממיר רמה לוגית כדי להמיר את האות ל- 5V. עיין בתיעוד והחיווט של BOB-12009 מבית Sparkfun.

שלב 5: ניהול כבלים

הכבלים היוצאים מהפאנל לאספקת חשמל מובאים לאורך הדלפק על ידי בלוטות כבלים, ניתן לראות את תמונת העיבוד מס '20.

שלב 6: קוד

הכל היה מקודד בפייתון. אתה יכול להוריד אותו בקבצים שסופקו. כדי להגדיר את ה- Raspberry Pi, עליך להגדיר את שמע Alsa כך שיציין כי כרטיס הקול USB נלקח בחשבון כברירת מחדל. ואכן, קלט הקול שלנו כאן הוא יציאת המיקרופון של כרטיס הקול USB. ל- Raspberry Pi אין כניסת שמע ברירת מחדל, כך שזו האפשרות היחידה שלנו. לאחר מכן עליך להתאים את ה- Raspberry Pi שלך לשימוש במסך Waveshare, עיין בתיעוד שלהם. לבסוף, נותר להבטיח שהתסריט start.sh יתחיל ב- RaspberryPi

שלב 7: תכונת DMX

DMX הוא פרוטוקול תקשורת המבוסס על RS-485 ונמצא בשימוש נרחב לבקרת אור באירועים. המטרה היא להוסיף ממשק כך שניתן לשלוט בלוח על ידי יחידת בקרת תאורה.

לאחר מכן יהיה לנו מסך מעולה של 80 פיקסלים הזורח בכל החדר שלך. יידרשו שינויי תוכנה, אך מבחינת החומרה, אשאיר לך את הסכימה והפריסה של הלוח PCB ליצירת ממיר DMX-USB. ניתן לפשט ממיר זה מכיוון שברגע זה הוא לוקח בחשבון שידור וקליטה אך רק קליטה מעניינת כאן. מחברי האופטוקולר משמשים כאן לבידוד חשמלי של ה- Raspberry Pi כדי להגן עליו מפני דליפת זרם אפשרית מאורות אחרים. אנא מצא קובץ EAGLE המצורף לשלב זה.

שלב 8: סיכום

כעת יש לך מדריך מלא לעשות זאת בעצמך. אני מחפש להעלות סרטון להדגמת הגרסה האחרונה של הקוד.