תיקון Heathkit V-7 VTVM: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

ה- V-7 VTVM יוצר רק בשנת 1956 וה- V-7A יוצר משנת 1957 עד 1961. VTVM זה היה אחד ממוצרי Heathkit הראשונים שהשתמשו במעגל מודפס. קיבלתי את ה- VTVM כמעט בכלום אבל נראה שכל החלקים נמצאים שם למעט הגשושית המוגנת. יש לי V-7a מאוחר יותר שאוכל להשתמש בו לחלקים אם יתברר שצריך אותם. החלטתי לשחזר את היחידה הישנה כיוון שהיא במצב טוב יותר.

שלב 1: איך זה עובד

מעגל זה אופייני למדי לעיצובים של מד זרם ואקום של אמצע שנות החמישים. יש לו שנאי בידוד שהמשני מספק את 6 VAC לחוטים וכ -130 VAC לאספקת הצלחת או B+. ישנם שני צינורות, דיודה תאומה 6AL5 וטריודה תאומה 12AU7. לשלישיית התאומים יש סידור חיווט נימה כך שניתן להפעיל אותו על 6 וולט. ה- 130 VAC מוזרם באמצעות מיישר סלניום ומתח ה- DC המתוקן בעל חצי הגל מופעל על פני קבל אלקטרוליטי כדי לספק B+ של 70 וולט ביחס לקרקע השלדה אך לקבל בפועל יש בסביבות 160 וולט על פניו. קרקע השלדה נמצאת בערך באמצע הדרך בין המסילות החיוביות לשליליות ומאפשרת להפעיל מתח שלילי של -70 וולט באמצעות רשת נגדי איזון לקתודות של הצינורות.

ה- 12AU7 מחובר בתצורה הידועה בשם "מגבר דיפרנציאלי מאוזן". הטריודות התאומות מחוברות כך שהאנודות שלהן קשורות זו לזו ומזינות ישירות עם 70 וולט DC. טריודה אחת מוגדרת כשהרשת שלה קשורה לקרקע דרך נגד של 10 מגההם כך שזרם קבוע זורם דרכה ותמיד אותו מתח נראה בחלק העליון של הנגד הקתודה שלו. השלישייה השנייה מחוברת עם נגד של 3.3 מגההם ברשת שלה כך שמתח על רשת זו מתח DC ביחס לכל מה שנמדד. תנועת המונה מחוברת בין צמרות שני נגדי הקתודה הטריודה. אם המתח זהה שנמדד בחלק העליון של שני נגדי הקתודה, תנועת המונה תמדוד אפס מכיוון שאין זרימת זרם ביניהם. אם יש ביניהם הפרש מתח, תנועת המונה תראה סטייה המעידה על גודל מתח DC ברשת.

שתי שורות הנגדים בסכימה הן המכפילים עבור מד המתח בצד שמאל למטה ומימין לכך, הם הנגדים לאופמטר כפי שניתן לראות כאשר הסוללה ממוקמת בתחתית. שתי הדיודות של הצינור 6AU5 מספקות אות מתוקן בגל מלא כאשר יש למדוד מתח AC. ל- V-7 תוכנן להיות בעל תא יבש פנימי של 1.5 וולט שיניע את חלקו של המונה.

שלב 2: פתרון בעיות במעגל 1

המעגל היה שלם כשהפרקתי אותו, ללא רכיבים חסרים. כבל הקו עדיין היה שלם. עשיתי בדיקה מהירה של קבל המסנן עם מד קיבול והוא הראה ערך התואם את מה שהוטבע עליו. בדקתי את מיישר הסלניום עם מד ממר ונראה שזה תקין. בדקתי פעמיים את כבל הקו עם מד אופר כדי לוודא שאין חיבורים שבורים או שנאי קצר. ברגע שהחלטתי שהכל בטוח, חיברתי את היחידה לחשמל והדלקתי אותה. נימי הצינור נדלקו ובדקתי את המתח על הקפקטור האלקטרוליטי, הוא היה 70 וולט DC. בדקתי גם את המתח על פני קבל המסנן עבור רכיב AC גבוה והוא היה נמוך בהרבה מהחשד. שבריר וולט.

שמתי את מטר ה- V-7 בטווח הנמוך ביותר ונגעתי במסוף הכניסה החיובי של DC בעזרת מברג ולא הייתה סטייה. מתוך מחשבה ש- 12AU7 עלול להיות גרוע, בדקתי אותו על בודק צינורות. שתי הצינורות נבדקו חזק ללא מכנסיים קצרים. החזרתי אותם למעגל וחשבתי שאולי הם לא מקבלים מתח B+ בדקתי את מסופי האנודה עבור 70 וולט. האנודות קיבלו B+ שלהם, מה יכולה להיות הסיבה לבעיה? הבנתי שעדיף לבדוק אם יש חיבורים של הלחמה קרה וחיבורי לוח שבורים, אבל אצטרך להוציא את הלוח.

שלב 3: פתרון בעיות במעגל 2

הפרדתי בין הלוח לבין המארז ומחזיק הסוללות. מחזיק הסוללות מחובר לשלדה הקדמית של המונה על ידי שני אגוזים קשים לגישה. לוח המעגלים נעוץ בין מחזיק סוללות זה לבין המארז. הוא מחובר לשלדה באמצעות אגוז קטן ותושבת מתכת. ישנם שני אגוזים מפליז גדולים המחברים את הלוח אל החלק האחורי של תנועת המונה. שני המחברים המחברים את מעגל המונים למד מתחברים גם מתחת לאומי פליז אלה.

לאחר שהוצאתי את הלוח כדי שאוכל לבחון את עקבות הנחושת ואת חיבורי ההלחמה, בדקתי את ההמשכיות בעזרת מד אחמד. היו כמה הפסקות וחיבורי הלחמה קרה בחלקים שונים של הלוח. כאמצעי זהירות, הלחמתי מחדש את כל החיבורים והוספתי להם הלחמה חדשה.

חיברתי מחדש את לוח המעגלים למארז והרכבתי את מחברי הכף לתנועת המונה מתחת לאומי פליז. החזרתי את מחזיק הסוללות לחיבורו גם לשלדה עם שני אגוזים. בדקתי ובדקתי מחדש ששום דבר לא תקין, חיברתי את ה- VTVM לשקע הקיר, לאחר מספר דקות הצלחתי לראות את המונה זז ימינה ובאמצעות כפתור האפס העמיד אותו לאפס בסולם. הכנסתי את מתג הטווח לסולם הקטן ביותר נגעתי במסוף הקלט וראיתי תנועה. חיברתי מסופי תנין לשני מסופי הכניסה וחיברתי אותו על פני סוללה של תשעה וולט. קיבלתי קריאה משוערת בהתחשב בכך שלא נעשה שימוש בבדיקה מתאימה עם נגד עכבה גבוהה. חיברתי מקור AC של 32 וולט למסופי ה- AC וקיבלתי קריאה מדויקת למדי. נראה שקטע המתח עובד תקין. הדבר היחיד שצריך לעשות הוא בניית בדיקה עכבה גבוהה כדי לקבל קריאות מדויקות. לאחר סיום זה, אני אתקין סוללה ב- VTVM ואבדוק את מד המתח.

שלב 4: החלפת חלקים

ל- VTVM הספציפי שלי היה קבל מסנן שנראה תקין ואולי הוחלף מתישהו במהלך השנים. כדי להיות בצד הבטוח, יש להחליף את הקבל בחדש ליד אותו ערך 15 מיקרופראדות ולפחות 200 וולט מתח עבודה. ניתן לראות את מיישר הסלניום בתמונה למעלה כקופסה שחורה בפינה השמאלית העליונה של התמונה ליד קבל המסנן. חלק מהמשחזרים מחליפים אוטומטית כל מיישר סלניום שהם מוצאים, אך המדיניות שלי היא לשמור אותו אם הוא עדיין עובד. אם מחליפים מיישר סלניום במכשיר סיליקון יש להבין שלמיישר הסלניום יש ירידת מתח גבוהה בהרבה מאשר מיישר סיליקון. 70 וולט שאיתו תוכנן VTVM לעבודה יעלו לכ -90 וולט מה שעלול לגרום למד לבצע קריאות לא תקינות. יהיה צורך להציב נגד ירידה בסדרה עם דיודת הסיליקון והערך וההספק המחושבים כדי לתת ירידת מתח של כ -20 וולט. בסוף שנות החמישים עד תחילת שנות השישים, שיגורי תיקוני הטלוויזיה היו שגרתיים להחליף את מיידי הסלניום הגדולים והמגושמים שנמצאו בשנות החמישים של הטלוויזיה והחליפו אותם בדיודות סיליקון קטנות בהרבה עם תרמיסטור בסדרה.

שלב 5: הלחמה מחדש של החיבורים הישנים למתגים

מכיוון שהלחמתי מחדש את החיבורים בתחתית לוח המעגלים, החלטתי לפתור גם את החיבורים למתגים הסיבוביים ולאזן פוטנציומטרים לאפס ולאפס בלוח הקדמי. נראה כי הייתה בעיה כלשהי בחיבורי המתגים ולכן ריססתי בתרסיס מגע כלשהו ו"תרגלתי "את המתגים הסיבוביים על ידי העברתם בנסיעתם כ -20 פעמים או יותר. לאחר מכן נתתי לאנשי הקשר להתייבש למשך הלילה והתאמן עליהם שוב כשהכל יבש.

שלב 6: הכנת שקע Phono to Banana Plug

דרושים חלקים

1) שקע פונו בגודל 1/4 אינץ '

2) שני שקעי בננה "פאנל הר" לננות (אדום ושחור).

3) שני אורכים קצרים של חוט חיבור שחור ולבן. (3 אינץ)

4) קופסת פרויקט פלסטיק קטנה (Hammond 1551G) או שווה ערך

5) נגד אחד של 1 מגההם 1/2 וואט.

את כל החלקים הללו ניתן להשיג ב- Radio Shack.

עלה לי הרעיון להכין מתאם למד הזה, כך שניתן יהיה להשתמש בפניות מד גנריות לכל הפונקציות, מתח AC ו- DC, בתוספת התנגדות. בדיקת המתח המקורית של DC שהגיעה עם מטר זה כללה תקע פונו המחובר לכבל מוגן עם בדיקה בקצה המכיל נגד של 1 מגההם בפנים.

לאחר קבלת כל החלקים, יש לקדוח את הקופסה לגודל קטן רק במעט מהקוטר החיצוני של מכסה הפלסטיק השחור של התקע. הסר את חלק המתכת של התקע והניח בצד. וודא שהחלק עם החוט הפנימי הוא זה הבולט החוצה. הכנס את הקצה השני לקופסת הפלסטיק השחורה כפי שמוצג בתמונה. אם זה לא מחליק בקלות, חרוץ את החור גדול יותר עם מקרן או מעט נייר זכוכית. לאחר שנכנסים פנימה, אבטח אותו בעזרת מעט דבק חם. קח את הקופסה וקדח שני חורים קטנים בצד השני עבור שקע בננה אדום ושחור/עמוד. נקדח חורים והתקן כפי שמוצג בתמונה למעלה. הלחם את החוטים כפי שמוצג בתמונה, שחור מבחוץ ולבן מבפנים. התקן את חלק המתכת של השקע בתוך בית הפלסטיק השחור. הלחם את החוט השחור למוצב הכריכה השחור והלחם נגד 1 מגההם בין החוט הלבן למוצב הכריכה האדום. שים חוטים ונגד בצורה מסודרת בתוך הקופסה והתקן את מכסה הקופסה העליונה. המתאם שלך הושלם כעת.

שלב 7: בדוק את כיול המטר

הסר את החלק האחורי של המונה והתקן את המתאם בשקע הפונו הקדמי. השג מד דיגיטלי שקורא במדויק והשתמש בו כהפניה שלך. השג סוללה חדשה של 1.5 וולט וסוללה של 9 וולט לשימוש בתהליך הכיול. תן למד להתחמם במשך כ -30 דקות וחבר שתי מוליכות מטר גנריות למתאם. שים את בקרת טווח המתח על ההגדרה 15 וולט. אפס את המונה עם פקד DC בלוח הקדמי. ראשית, קרא את הסוללה של 9 וולט עם המדידה הדיגיטלית ולאחר מכן השווה אותה לקריאה שאתה רואה ב- VTVM. אם זה בתוך 3 אחוז זה אמור להיות בסדר. קח את הסוללה 1.5 וולט ולמדוד את המתח המדויק עם המדידה הדיגיטלית והנח את ה- VTVM על סולם 1.5 וולט. תסתכל על הקריאה, אם זה בתוך 3 אחוזים זה אמור להיות בסדר. ניתן לכייל את קטע ה- AC באותו אופן בעזרת פונקציה או מחולל אותות ונגד 10K. הגדר את מחולל האותות לתדר נמוך כמו 100 הרץ וודא שהוא מוציא גל סינוס טהור. חבר את הפלט של מחולל האותות על פני 10 K. מדוד מתח גבוה ככל שאתה יכול לצאת ממנו והשווה את המתח בין המונה הדיגיטלי לבין ה- VTVM בסולם המתאים. השתמש במתח נמוך יותר כמו 1.5 וולט RMS ובדוק אם הוא מדויק. במד שלי, מתחי DC היו קרובים מאוד אך מתחי ה- AC כבו מעט. על לוח המעגלים מכוונים פוטנציומטרים. הם מסומנים בבירור לכיול AC או DC.

שלב 8: בדיקת מד המתח

מד המתח צריך סוללה של 1.5 וולט על מנת לעבוד. הוא מותקן עם תא "C" רגיל כשהמסוף השלילי נוגע באביב והקצה החיובי נוגע בבורג בתוך המחזיק. יהיה רעיון טוב לנקות את ראש הבורג במחק עיפרון ובמשטח בו החלק השלילי של הסוללה נוגע באביב. לאחר שהסוללה במקום, הפעל את המכשיר והמתן עשר דקות עד שהוא מתחמם. הכנס מוליכי בדיקה לשקעים השכיחים וה- AC/Ohms. קצר את בדיקות הבדיקה יחד והתאם את התאמת האפס ל -0 אוהם בסולם והפרק אותן והתאם את חוגת "אוהם התאמה" הימנית לקריאה אינסופית. אם המד אפס אבל לא יאפשר לך להגדיר אותו לאינסוף, יש לך סוללה גרועה או חיבור גרוע בין הסוללה והבורג או הקפיץ או בחיווט. קיימת גם אפשרות של נגדים ששינו את ערכם, אבל זה הדבר האחרון שצריך לבדוק. במקרה שלי, בקרת ההתאמה "אוהם" לא אפשרה למד לעלות עד אינסוף. בסופו של דבר הבעיה הייתה חיבור סוללה גרוע.

בספר שלי שנמכר באמזון, "להפיק את המרב ממולטימטר שלך" מאת מר אלקטרו, אני נכנס להיסטוריה של המולטימטר ו- VTVM וכיצד להשתמש בהם ובמודר הדיגיטלי המודרני. ה- V-7 מוצג ומוסבר כיצד ל- VTVM עדיין יש מקום שימושי על שולחן העבודה המודרני.