רדיו אינטרנט של Bang & Olufsen Raspberry Pi 1979: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

זהו מקליט קלטות Bang & Olufsen Beocord 1500 משנת 1979 שהמירתי לרדיו אינטרנט עצמאי של Raspberry Pi. מדי VU האנלוגיים מונעים על ידי ה- Pi באמצעות מעגל DAC (ממיר דיגיטלי לאנלוגי), כאשר הזמן, התחנה והמסלול הנוכחיים מוצגים על גבי תצוגת RGB שלילית של Adafruit, הנראית דרך מה שהיה במקור חלון הקלטות. הוא נשלט לחלוטין על ידי הלחצנים המקוריים, וההגברה מסופקת על ידי פסקול טלוויזיה בשימוש חוזר, המובנה בחזית המארז. הוא כולל גם נורית מצב רוח משתנה צבע המוקרנת דרך חלון הדלפק הקלטת, ואת למגבר יש שלט רחוק שימושי המובנה בקלטת. בנוסף לתמונות יש גם סרטון שלו ביוטיוב, תהנו!

שלב 1: רדיו ה- Pi

ישנן דרכים רבות ליצור רדיו אינטרנט באמצעות פי בהתאם להעדפתך, אך זו שתפסה את עיני לפני זמן מה הייתה ב- bobrathbone.com. אני די חדש בעולם הפי ומשך אותי ההנחיות המקיפות וגלריית מכשירי הרדיו שיצרנים אחרים יצרו. ההוראות מכסות מספר סוגי תצוגה שונים ונראה שהם מתעדכנים באופן שוטף עם רמזים ומידע על פתרון בעיות.

השתמשתי בדגם B של פטל פ 'לבנייה זו, אך ורק בגלל שהיה לי כזה שחשבתי שחשבתי שהפרויקט הזה לא יכול להיות כל כך תובעני מבחינת הביצועים המוגבלים שלו (לפי תקני Pi כיום).

קוד הרדיו עצמו היה ממש קל להתקנה, מנוהל במצב ללא ראש (ללא צג מצורף) באמצעות Putty כדי להתחבר ל- Pi באמצעות SSH - כאן באמת עזרו ההוראות המפורטות. רציתי להשתמש במסך RGB שלילי עם פקדי כפתור ולכן עקבתי אחר הקטע של Adafruit ב"מדריך לבניית רדיו פי ". התצוגה הגיעה בצורת ערכה וזקוקה לכמות הלחמה סבירה - מיומנות שאני שמח לשפר במהלך הפרויקט הודות לתחנת הלחמה חדשה (וחשוב יותר) הרבה תרגול. מעגל המסך הלך יחד בדיוק כפי שמתואר במדריך המקוון של Adafruit, ולמרבה המזל הבנתי בדיוק בזמן שאצטרך להשתמש בכותרת GPIO גבוהה במיוחד אם ארצה לחבר פריצת סנדלרים מלמעלה למעגל ה- DAC.

ערכת Adafruit הגיעה עם מיקרו -סוויצ'ים אך רציתי לחבר את הכפתורים המכניים המקוריים, אז הלחמתי במקורות עמודים במקום. זה לקח קצת ניסוי, שגיאה והלחמה מחדש כדי שזה יעבוד, דבר אחד הייתי אומר שאם המסך נדלק אך נראה ריק בדוק את שליטת הניגודיות שלך! זה גרם לי לגרד את הראש במשך שעות. ברגע שהרדיו של Pi עובד לבד (דרך אוזניות), התעסקתי עם הקוד כדי להגדיר את צבע התצוגה לאדום יותר דמוי פטל, ליצור את רשימת ההשמעה של תחנות הרדיו ולאפשר wifi באמצעות מתאם USB. לא ציטטתי את כל הקוד ישירות כאן כיוון שההנחיות באתרים המקושרים למעלה טובים בהרבה מכפי שיכולתי לשכפל!

אני מעריץ גדול של רדיו אינטרנט במשך לא מעט שנים, במיוחד תחנות ה- Soma FM הנתמכות על ידי מאזינים, כך שזה היה מספק להקים רשימת השמעה ייחודית משלי של תחנות אהובות (סוכן חשאי, טרקלין רחוב אילינוי ו Boot Liquor בין היתר).

מאז שהתחלתי בפרויקט הזה ראיתי כמה תוספות שמע באיכות גבוהה המופיעות עבור ה- pi, וחלק ממני מאחל שהשתמשתי באחת מהן לחוויה אודיופלית יותר, אבל בסופו של יום רציתי שזה יהיה להיות רדיו יפה למראה מדי פעם בחדר האוכל ולא במערכת ה- hifi הראשית שלי, ואני שמח עם איכות הצליל.

שלב 2: המקרה חלק 1

התרגשתי לקחת את הנגן הישן הזה של B&O תמורת 12 ליש"ט בלבד, הוא צץ בחיפוש המקומי שלי ב- Gumtree (מודעות חינם) וכבר נשבר, מלבד אורות מד VU. אני פשוט אוהב את הסגנון המוזר של הפרדות השמע הווינטג 'האלה, לגיס שלי היה BeoMaster דומה בשנות השמונים והוא היה כל כך שונה מהטכנולוגיה האחרת באותה תקופה, עם פקדי הזזה והפונקציות האלגנטיים שמסתתרים מאחורי לוחות הזזה - אני היה צריך לקנות אותו.

התפקיד הראשון היה להסיר את הפנימיות הישנות, אז ניגשתי עם מברג - מעודד באופן מוזר מהוראות הפירוק בלוח האחורי ומנחה את מדריך השירות המלא, שעדיין זמין באתר B&O. ציפיתי למצוא שלדה מפלסטיק, דבק וכו 'בפנים, אבל זה היה אלומיניום, פלדה ומעגלים מקיר לקיר, שמחוברים יחד בעשרות ברגים בגדלים שונים ובצורות ראש בהתאם לתפקודם. מלבד היותי נבוכה מהמורכבות של רצועה שלמה, התרשמתי מאוד מהאיכות ותשומת הלב לפרטים הקטנים בתוך המארז, הכל היה בהתאמה מדויקת.

בשלב זה החלטתי שבכיף אנסה לשמור על הסטנדרטים של הבנייה מחדש - באמצעות אגוזים וברגים לבנייה וכמה שפחות דבק וחיפוי. הדבר הקשה מעט על הדברים אך הרגיש נכון יותר למקור - והיה שימושי מאוד בהזדמנויות רבות שבהן היה צריך לפרק חלקים. התיק התפשט לכמיליון חלקים מרכיבים לפי התרשים שהתפוצץ, כולם מתכת מוצקה מלבד מדי VU ומתגים. שמרתי את החלקים שהושלכו בהישג יד והשתמשתי בהדרגה מחדש ברוב הכבלים המקוריים עם הליבה המוצקה כשבניתי את מעגלי ההחלפה, כשנותרו רק כמה גדילים קצרים בסוף.

עם הכל בפיסות הגיע הזמן להפנות את תשומת לבי לסאונד בר ולחפש דרך לשלב אותו בתוך המארז.

שלב 3: סרגל הסאונד

פס הקול היה די נמוך (מותג הטכנולוגיה של סיינסבורי) שהגיע יחד עם טלוויזיה יד שנייה שקניתי, כך שלא דאגתי לקרוע אותו, לאחר שבדקתי אותו קודם - איכות הצליל הייתה טובה למדי, רק קצת חרשתי על נפחים נמוכים, לא כמו מקליט טייפ משנות ה -80! לא היה בזה הרבה דברים האמת, רק שני הרמקולים, לוח למגבר, אחד עבור נוריות הסטטוס וחיישן IR ולוח קטן יותר נפרד עבור מיקרו -מתגי Power/Mode ו- Volume.

זה היה די ברור שלא ניתן להרכיב את הרמקולים בחלק האחורי או בצדדים של המארז, מכיוון שאלו היו מאלומיניום מלא ויפגעו במראה המקורי כולו, אז החלטתי להתאים אותם מלפנים, בזווית כלפי מטה כך שהם לא יהפוך את היחידה לגבוהה ומכוערת מדי, אך לא זווית כל כך עד שהצליל יעמעם. חתכתי את מארז הסאונד המקורי לרוחב ה- Beocord וביצעתי בו חיתוכים חדשים של רמקולים בעזרת מסור חור - בפעם הראשונה שהשתמשתי באחד אבל זה עשה עבודה ממש מסודרת! לאחר מכן חתכתי חלק מהחלק האחורי של המארז כך שניתן יהיה לתקן אותו במקרה בזווית הנכונה.

קידחתי חורים בחלקו הקדמי של החלק העליון של מארז האלומיניום, ואז הברגתי את המארז של הסאונד, וחיברתי אותו לתחתית המארז בעזרת סוגרי מקקאנו, משהו שהשתמשתי בו הרבה במבנה הזה. זה העלה את כל היחידה בכ -30 מ"מ מלפנים, אז השתמשתי בברגי קירוי בגודל 10 מ"מ כדי לנעול באופן דומה ולחבר את החלק האחורי של השלדה בצורה מוצקה לבסיס. זה עבד טוב מאוד מכיוון שראשי הבריח היו מחוברים היטב לבסיס, כלומר ניתן להעלות או להוריד את השלדה במדויק על ידי התאמת אגוזי הקיבוע שלה. עכשיו היה לי מארז מוצק אך ריק - הגיע הזמן להוסיף כמה דברים!

שלב 4: פלטפורמת הפי וכפתורים גדולים

מנגנון הקלטת והכפתורים המכני המקורי היה קבוע על שלדת מתכת מוצקה, שאליה הוברגו המנועים, המנופים ומה לא. זה היה עיצוב נהדר מכיוון שהמשמעות הייתה שניתן להסיר את מכסה האלומיניום והלוחות הקדמיים מבלי להפריע למנגנון הקלטות, ככל הנראה להקל על השירות. החלטתי לנסות לשחזר את זה כך שהפי יוחזק בדיוק במיקום הנכון מתחת לחלון הקלטות. ברגי הקירוי עבדו כל כך טוב על המארז שהם היו בחירה ברורה לתמוך בפלטפורמה הצפה הזו. כשחפרתי אחר חומרים מצאתי מסגרת צילום פרספקס עבה ישנה, אידיאלית לעבודה. לא רק שהיה קל יותר לחתוך ולעבוד איתו מאשר מתכת, הוא היה גם שקוף, שימושי מאוד לסימון מדויק של חורי הרכבה. תחילה קידחתי את החורים לברגי הגג, ולאחר מכן כשהרציף מאובטח במקומו מדדתי (מספר פעמים) היכן יהיה צורך להתקין את מכלול המתגים. רציתי לנצל בצורה הטובה ביותר את לחצני השליטה המכניים הגדולים, מכיוון שיש בהם משהו מאוד מוצק ומיושן, כמו מקשי פסנתר כמעט. הם במקור עבדו מערכת משופרת של מנופים לשליטה על פונקציות הקלטת, וזה היה נהדר שהם פירקו ממארז הקלטת כתת-הרכבה עצמאית, כשהקפיצים והמנופים שלהם שלמים. הברגתי אותם לרציף הפלסטיק, וחתכתי חור מתחת לכל מתג כדי שהידית תוכל לתקוע דרכה. כמה מ"מ בכל מקרה יגרמו למתגים להידבק למארז כך שזה לקח זמן. רציתי שהכפתורים האלה ישלטו ברדיו, אז הברגתי מיקרו -מתג מנוף קטן מאחורי כל אחד מהם, כך ש"זנב "הכפתור שעבד במקור במנגנון ילחץ כעת על המתג. בנקודה זו נאלצתי לצאת ולרכוש מבחר אגוזים וברגים חדש, כיוון שכבר מיציתי את הציוד שלי! עם הכפתורים והמיקרו -מתגים המותאמים לרציף הדבר הבא שצריך להתאים היה ה- Pi עצמו וה- מכסה סרט עם החלון. למכסה היו כמה חורי הרכבה נוחים בצדדים - אפילו יותר נוח כיוון שהם היו מרווחים באותו מרחק זה מזה של חורי מקקו! במקור קיוויתי לגרום למכסה הקלטת לצוץ ולחשוף את הפי מתחת, אבל זה היה פשוט מסובך מדי, אז הכנתי סוגריים של מקקאנו בכדי להחזיק אותו היטב אל פלטפורמת הפרספקס. עכשיו, כאשר מכסה הקלטת היה בדיוק במקום הנכון, הייתי צריך לעשות את אותו הדבר עבור ה- Pi, וכאן באמת פלטפורמת פרספקס עזרה, מכיוון שיכולתי למקם את ה- Pi בדיוק מתחת למכסה ואז לסמן במדויק את חורי ההרכבה של הפי. על ידי מבט מבעד לפרספקס מהצד השני. כאשר ה- Pi מאובטח במקומו חיברתי את ידית הכפתורים הקדמית עד לעמודי המגשר במעגל התצוגה.

שלב 5: מדי VU

מדי VU האנלוגיים היו אחד הדברים האהובים עליי בנגן הקלטת הזה - יצירת רדיו אינטרנט במקרה המדהים הזה אבל שימוש במדי VU פשוט לא הייתה אופציה, אז חיפשתי באינטרנט וחיפשתי פתרונות אפשריים. הטוב ביותר שמצאתי היה "כיצד לעשות" שנכתב על ידי מנו סמיץ, המפרט כיצד הוא ואשתו קיבלו מד VU אנלוגי פועל מפטל פטל באמצעות מעגל משולב AD557 DAC (Digital to Analog Converter) המחובר לחשמל. יציאות ה- GPIO של Pi - דיאגרמת ה- pinout שלו מצורפת והקישור לאינטרנט שווה בדיקה אם אתה רוצה מידע נוסף. זה נראה כמו הפתרון האידיאלי מכיוון שבזכות כותרת ה- gpio גבוהה במיוחד יכולתי פשוט לחבר לוח סנדלרים ל- DAC כדי להאכיל את מדי ה- VU. ניסיתי את זה קודם על לוח הלחם (בחלקו באמצעות מגשרים העשויים מכבלי B&O המקוריים) ופשוט לא הצלחתי לגרום לזה לעבוד - אם כי נראה שזו בעיה בתצורת תוכנה ולא במעגל או באב טיפוס. הדוגמה של קוד ה- VU שהמשכתי הייתה מבוססת על מוזיקה המתנגנת ישירות על פאי המחובר למסך וכו ', ואילו שלי משתמש ברדיו האינטרנט המותקן. ביליתי זמן מה לבדוק את הפרטים ואת הודעות השגיאה וגיליתי שצליל ב- Raspberry Pi וב- Linux בכלל הוא עסק די מורכב! קוד ה- VU הסתמך על PulseAudio כדי להעביר את שיא עוצמת הקול לפינים של GPIO, בעוד שנראה כי רדיו האינטרנט משתמש במפענח אלזה. זה התבלבל די מהר - התקדמתי ממש בזכות הפורומים הרבים והגעתי להודעת שגיאה אחת בסופו של דבר "כיור נראה: auto_null / Dummy Output". להמשך, רעיונות למישהו? אני חושד שאני צריך להסתכל מקרוב על אופן הגדרת PulseAudio ואלסה. החלטתי לחזור לזה מאוחר יותר והעברתי את המעגל מלוח הלחם ללא הלחמה ללוח עם הלחמה, תוך שימוש בכבלים המקוריים לחיבורים הקבועים ועמודות הלחמה לחיבורי GPIO, כך שניתן יהיה לשנותם במידת הצורך. רציתי לעשות זה לגרום למחטי ה- VU המטרידים האלה לזוז! ניסיתי עם סקריפטים פשוטים כדי להפוך את יציאות ה- GPIO מנמוכות לגבוהות, ולשמחתי באמצעות מעגל ה- DAC זה הזיז את המחטים. על ידי התאמת התזמונים בתסריט, יכולתי לשנות את מהירות התקרבות שלהם קדימה ואחורה, והתיישבתי על תנועה טבעית. לאחר מכן הגדרתי את התסריט להפעלה בעת ההפעלה על ידי הוספת (שינה 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) וקובץ rc.local בתיקייה/etc/של ה- Pi - ישנן דרכים אחרות השגתי זאת אך זה עבד לי מצוין, כאשר מרווח ה"שינה "מתוזמן כך שהמחטים יתחילו לזוז במקביל שהמוזיקה תתחיל לנגן. זו הייתה פשרה אם לא היו עוברים מדי VU בזמן המדויק למוסיקה, אבל לגרום להם לעבוד בכלל, במיוחד נשלטים דרך ה- Pi, היה מספק מאוד, ומאחר שזה רק קוד ניתן להתעסק איתו בכל עת! מטרים מוארים במקור על ידי נורות קטנות ומתוקות באמת, אבל חשבתי שעדיף להחליף אותן והלכתי במקום עם נוריות לבנות בהירות.

שלב 6: בקרי הגברה והתאמה

את הסאונד בר היה צריך לשלוט בנפרד מה- Pi, ואולי (עד היסוד שלו) היו בו רק שלושה לחצני חומרה - כפתור המתנה / מצב משולב, תלוי באורך הלחיצה והגברת עוצמת הקול / עוצמת הקול. לאחר חיווט כפתורי הקלטות הגדולים ל- Pi נותר לי אחד (פאוזה) אז החלטתי על זה עבור פונקציית המתנה/מצב.

כדי להגביר את עוצמת הקול ולרדת, תיקנתי מיקרו -מתגי מנוף לחלק התחתון של המחוון המקורי של בקרת עוצמת הקול, כך שהזזתו למעלה ולמטה תלחץ על המתגים, ותשאיר יותר את התחושה המקורית. כדי לחבר את המתגים החדשים האלה "פרצתי" למעגל הבקרה של הסאונד, בכך שזיהיתי את הפינים שמשמשים את המיקרו -סוויצ'ים שלו וזינקתי בעדינות כל אחד בעזרת מברג זעיר - מספיק רחוק כדי להעביר כבל סביב רגל המתג ולהלחם אותו למקום.

מעגל המגבר כולל לוח מחוונים המותקן בין הרמקולים עם נוריות LED להראות מצב מתח ומקור שמע (Line / Bluetooth). מעגל המגבר הראשי היה צריך להיות מותקן די קרוב, כיוון שהיה ביניהם רק כבל סרט קצר ושביר. כדי להשיג זאת מבלי לחסום את כניסת ה- aux והספק הכנתי כמה תושבות מ- mecano שהחזיקו את מעגל המגבר בצורה זקופה במארז, בין הרמקולים וממש מאחוריהם. מעגל המתג של המגבר היה מוברג לבסיס המארז הסמוך, ושומר על סדר. למרות שלסאונד יש איזון מתכוונן, בס וכמה אפקטים של חדרים, פונקציות אלה מנוהלות באמצעות השלט הרחוק המיני שלו. כדי לשמור על אופציות אלה פתוחות אך עדיין לשמור על מצב הרוטרו, הצבתי את השלט בגוף של קלטת על ידי חיתוך חור בגודל מרוחק בעזרת כלי סיבוב, כך שניתן יהיה לשמור אותו בהישג יד אך לא ייראה לא במקום.

שלב 7: המקרה: חלק 2

כעת, לאחר שרוב החלקים הותאמו הגיע הזמן לסיים את המארז - במיוחד החורים הפערים מאחור ובצדדים.

הרמת כל המארז להתאמה לקול הסאונד הותירה פער של 30 מ מ לאורך כל הדרך, וזה היה מאוד נוח להתאמת הרכיבים ולחיווט מוליכי המגשר (לפעמים בעזרת פינצטה ארוכה, כמו במשחק לוח המבצע) אבל רציתי את המוצר המוגמר כדי לשמור עד כמה שניתן על הקווים הנקיים של המקור.

בהתחלה רציתי להשתמש באלומיניום כדי לסתום את הפערים אבל פשוט לא היו לי כלים לחתוך אותו מספיק מספיק, והתאמתו למארז הייתה קשה עם כל הרכיבים המותקנים כעת. דפנות האלומיניום בעלות האפקט העץ הותאמו לגוף המארז בעזרת ברגים זעירים, שהסתירו את כל הברגים בפנים, אז החלטתי להאריך אותם על ידי הוספת "חצאית" מפלסטיק שחור לתחתית כל אחד, חתוך בדיוק לגודל הנכון..

באופן נוח שמרתי את החצי הבלתי מנוצל של מארז הסאונד "ליתר ביטחון" והצלחתי להסיט את שני לוחות הצד החדשים מזה במשך כמה ערבים. התפשרתי בשלב זה פשוט על ידי הדבקה חמה ללוחות הצד המקוריים, אך הם נראים די טוב והיו קלים להתאמה. הפער בחלק האחורי של היחידה סודר באמצעות כיסוי עשוי גם מארז הסאונד בר השמאלי - הוא היה כמעט בדיוק בגודל ובצורה הנכונים. כיוון שהדברים היחידים בחלק האחורי של הרדיו הם כבל החשמל ומתאם ה- wifi זו הייתה עבודה פשוטה מאוד, באמצעות הברגים והחורגים המקוריים כדי לאבטח אותה במקומה.

שלב 8: סוגרו

כבר הרבה זמן רציתי לנסות את סוגרו והפרויקט הזה נתן לי את ההזדמנות המושלמת. מכיוון שרוב המקרים מתבררים כמתכת, חששתי מהשפעת הדבר על האות למתאם ה- Wi-Fi USB של ה- Pi, אז החלטתי להשתמש בכבל מאריך USB כדי לגרום לו לבלוט בחלק האחורי של הכבל. מקרה.

היה חור ממש נוח לזה, שקע ה- DIN שבו נגן הקלטות היה מחובר למגבר חיצוני. החור היה מספיק גדול לשקע ה- USB כדי לחדור פנימה, אבל איך לאבטח אותו במקומו? סוגרו להצלה! אם לא שמעתם על זה סוגרו דומה קצת למשחק-דו, ומגיע בשקיות קטנות. אתה יכול לעצב ולעצב אותו כמו חימר דוגמנות, אך כאשר הוא נשאר לילה הוא מתקשה לגומי - מושלם להכנת חבטה בצורת מותאם אישית בכדי להחזיק את שקע ה- USB היטב במקומו. זו לא העבודה הכי מסודרת שראיתם אי פעם אבל לניסוי ראשון זה עבד ממש טוב, ועכשיו אני יכול לחשוב על המון שימושים פרקטיים עבורו בפרויקטים אחרים.

שלב 9: LED מצב רוח

הייתי להוט לגרום לדלפק הקלטת הסיבובי המקורי לפעול על המבנה הזה, כך שהוא יסתובב בזמן שהמוזיקה מתנגנת, אבל בפועל זה פשוט לא היה אפשרי - המנגנון היה מפריע לפי כבל סרט והפעלתו באמצעות מנוע היה צורך באספקת חשמל נוספת או לפחות במארז סוללה.

הייתי נחוש לעשות משהו עם ה"חלון "המעושן והריבוע הקטן, וחשבתי לגרום לזהוב באדום להתאים לתצוגה יהיה נחמד. קניתי מבחר של נוריות 5V מהמפלין המקומית וניסיתי אופציות שונות, הפועלות מפלט ה- 5v של הפי - אדום רגיל היה נחמד ומאופק, אך למרות שהוא בהיר, ה- LED התפזר ולא ממש האיר את "החלון" טוב מאוד. LED שמשנה את הצבעים בהחלט היה הדרך ללכת - הוא היה בהיר מאוד ושינוי הצבע היה הרבה יותר עדין ממה שדמיינתי.

רק כשהעברתי את הרדיו משולחן העבודה לשולחן אחר, ראיתי את הבהירות האמיתית שלו, אבל ה- LED מייצר קונוס אור ממש נחמד מעל הרדיו - יעיל במיוחד (אם כי קשה לצלם) באור נמוך עם בהיר סרט קלטת מלמעלה כדי לתפוס את האור.

שלב 10: סיום

התאמת החלקים האחרונים של המקרה השאירה את הפרויקט די הסתיימה, התפקיד האחרון היה ליצור את מכסה הרמקול מבד, שהיה רק גרסה חתוכה של זה שהותאם לסאונד בר, עם חורים נוספים. בד הרמקול היה מודבק על המסגרת וצץ למקומו, כאשר הבד החופף תחוב מאחורי הלוחות החדשים בצדדים.

כמו תמיד היה שינוי של הרגע האחרון! בבדיקת זה עם הילדים היה ברור שלמרות שפלטפורמת ה- perspex הייתה חזקה, יש בה כמה נכונות, מספיק כדי שהכפתורים הגדולים ירגישו ספוגיים. ניתן היה לתקן זאת בקלות עם כמה תומכי עץ בלסה - אם כי בכל דבר במקרה זה הייתה עוד עבודת פינצטה עדינה.

מכל הבחינות נהניתי מאוד מהבנייה הזו - שהייתי צריך להיות מדויק באמת עם מדידות ולא לטגן או לגרד את החלקים המקוריים הניתנים להחלפה היה אתגר יומיומי, אבל זה יצא בדיוק כפי שקיוויתי בסופו של דבר, רדיו אינטרנט מוצק ופונקציונלי עם עיצוב קלאסי.

אם אתה אוהב את הפרויקט הזה ורוצה לראות יותר אתה יכול להיכנס לאתר שלי לקבלת עדכוני פרוייקטים מתקדמים בכתובת bit.ly/OldTechNewSpec, הצטרף בטוויטר @OldTechNewSpec או הירשם לערוץ היוטיוב ההולך וגדל ב bit.ly/oldtechtube - תן כמה מהטק הישן שלך מפרט חדש!

פרס גדול בתחרות שימוש חוזר