רמקול Bluetooth של נייר מאצ': 23 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

מאיפה הגיע הרעיון הזה? לרובנו יש לפחות חתיכה אחת של אלקטרוניקה ישנה שאינה עובדת, מונחת איפשהו בבית או במחסן. לאחרונה מצאתי טלוויזיית CRT ישנה שאינה עובדת, ההחלטה הראשונה היא פשוט לזרוק את פיסת ההיסטוריה הזו, אבל רגע … תמיד כיף לי לפרק אלקטרוניקה וטלוויזיה CRT הישנה הזו אינה יוצאת דופן יש בה הרבה קטנות מיותרות ובלתי ידועות חלקים, אבל חלק אחד ידוע בשבילי וזה הרמקול. ההחלטה הראשונה היא לשמור את החלק השימושי הזה. ועכשיו הדובר הזה מצא מקום חדש לחיים חדשים.

כמה?

• משקיע זמן בבנייה בפועל: כשבוע
• זמן ההשקעה לחלקים: כמה שבועות
• עלות: 40 דולר

כמה ספרקים

• מידות (ג: רוחב: ד): 8.5 ס"מ על 14 ס"מ על 16 ס"מ
• משקל: 660 גרם
• הספק: 3W
• מתח טעינה: 8.4-15V
• מרחק עבודה: 8-10 מ '(שטח פתוח)

שימו לב! אנגלית לא שפת האם שלי, אם אתה מוצא טעויות או משפטים מטעים, תוכל תמיד ליצור איתי קשר באמצעות הודעות פרטיות או קטע הערות למטה.

שלב 1: בחירת עיצוב, חומרים וכלים

אין גבולות, כאשר אתה בונה משהו כמו רמקול בלוטות ', אבל כשאתה מציב דרישות, אתה גם עומד בהרבה מגבלות.

עיצוב כאן יש לנו רק כמה מגבלות, נפח הדרוש לרכיבים עיקריים ונפח הדרוש להסטת קול נכונה, משקל חשוב גם מאוד.

חומרים הנקודה העיקרית של מבנה זה היא ניידות ועלות, עץ קשה, נייר ובד הם נוחים וקלילים. כמו כן, אינך צריך כלים מיוחדים כדי לעבוד איתם.

כלים

אין ספק כי חותך CNC ולייזר הוא כלים מדהימים, אך ישנה בעיה קטנה, הנגישות של כלים אלה מוגבלת למדי. זו הסיבה שהחלטתי להשתמש בעיקר בכלי יד, מכיוון שהם זמינים באופן נרחב. ובכל זאת אם יש לך גישה לחותך CNC או לייזר פשוט דלג על הרבה צעדים והשתמש בהם.

מגבר TPA3110D2 רכיבים המיועד לשימוש בטלוויזיות, רמקול שחולץ גם הוא מהטלוויזיה, נראה כמו זוג מושלם:)

שלב 2: חומרים

עובי לוח (HDF): 3.5 מ"מ גודל: 40 ס"מ על 40 ס"מ

דבק אפוקסי 20 גרם יספיקו.

נייר 25 גיליונות עיתון A4 או Letter

פיסת בד פשתן כ 30 ס"מ על 30 ס"מ

בקבוק PVA (דבק עץ) בקבוק 250-300 מ ל

קלטות רגישות ללחץ דו צדדיות

• קלטת 15 מ"מ שקופה
• קלטת רגישה ללחץ קצף דו-צדדית בגודל 20 ס"מ על 10 מ"מ
• קלטת רגישה ללחץ קצף דו צדדי בגודל 2 מ"מ

פאראקורד (כבל 550)

• שחור 4 מ"מ, 12 מ ';
• צהוב 4 מ"מ, 3 מ ';
• אדום 4 מ"מ, 1 מ '.

נייר משרדי 4 גיליונות נייר משרדי "A4" או "Letter" בצפיפות 80gsm

חוט הלחמה 5 גר ', 0.3 או 0.4 מ מ חוט הלחמה, עם ליבת שטף

ניילון ניילון מזון

שלב 3: כלים

זוהי רשימה מלאה של הכלים הדרושים והמשמשים בפרויקט זה. הרבה כלים ניתנים להחלפה, למשל, אפשר להשתמש ב"קובץ שלוש ריבועים "המכיל דוגמאות בודדות וחצובות, סרגל פלסטיק כמסיר בועות וכו '.

הרבה כלים צריכים להיות זמינים בחנויות המקומיות של "שיפוץ הבית" או "עשה זאת בעצמך".

מסור התמודדות מסור התמודדות בעומק עבודה של לפחות 20 ס מ.

להבי חילוף מכיוון שמסור התמודדות הוא כלי יד עדין, הדורש הרבה להבי מסור רזרב, 50 יח ', אמור להספיק.

תרגיל אנחנו צריכים רק כמה חורים, כל תרגיל צריך לעשות את העבודה הזאת.

להב Snap-off של סכין Utility (18 מ מ) או סכין להב קבוע

אקדח דבק חם

סט קבצים

• 8 אינץ ', קובץ שטוח בחיתוך יחיד;
• 8 אינץ ', קובץ עגול חתוך;
• 8 אינץ ', קובץ שטוח לחתוך;
• קבצי מחט קטנים מוגדרים.

סרגל 30 ס מ סרגל

מולטימטר כל מולטימטר שיכול להראות מתח.

מלחם פרויקט זה דורש מעט הלחמה, כל מלחם המתאים לפרויקט זה, המלצה אחת בלבד, קצה הלחמה צריך להיות ברוחב של כ -1.6-2.4 מ מ.

Bench Vise 60mm מגן יספיק

מברגים שטוחים עבור פוטנציומטר וצלב עבור ברגי M3.

מקדחות

• מקדח עץ 3.2 מ"מ
• מקדח עץ 7 מ"מ
• מקדח עפר 12 מ"מ

קערה בקערה של 500 מ ל.

מברשת צביעה מברשת צביעה סינטטית 15 מ מ

מדפסת לייזר

שלב 4: רכיבים אלקטרוניים

רמקול 3 וואט, 8 אוהם, רמקול 4 אינץ '(90X50 מ מ).

לוח שמע Bluetooth מבוסס TPA3110D2, לוח שמע Bluetooth.

סוללות 2x 18650 סוללות Li-Pol

מחזיק סוללות 2S מחזיק סוללות עבור 18650 לי-פול.

לוח מגביר מתח DC-DC 3.2-35 וולט, לוח מגביר מתח של 2 אמפר.

לוח טעינה מכיוון שאנו משתמשים בתצורת 2S, לוח מטען TP5100 משרת את הצרכים שלנו, זה לא פתרון מושלם, עוד על כך בהמשך.

לוח הגנה על סוללות 2S לי-יון BMS

ברגים, אגוזים ומכבסים

• ברגים 10x M3 או M2.5, 20 מ"מ;
• מכונות כביסה 10x M3 או M2.5;
• 10x M3 או M2.5 אגוזים.

מגנטים 4x (קוטר 10 מ"מ, גובה 3 מ"מ) מגנטים ניאודימיום.

חוטים 5 זוגות חוטים עם מחברי JST

שקע טעינה 5.5x2.1mm שקע חבית DC.

מחווני LED אדומים וירוקים 5 מ מ, נוריות 2V.

מחזיקים למחווני LED 2x, 5mm מחזיקי מתכת מושחילים.

כפתור לחיצה נעילה עצמית 2 פינים, 16 מ מ.

צינורות לכווץ חום

• צינור 5 מ"מ לפחות 20 ס"מ לפראקורד
• סט צינורות בגדלים שונים

שלב 5: הדפס שבלונות

זה כבר עיצוב מלא, אבל אתה תמיד יכול לתקן את הגודל לפי העדפותיך.

ציורים להדפסה מצורפים לשני גדלי נייר "Letter" ו- "A4", הסיבה לגודל השבלונה היא ביחס גובה -רוחב 1: 1. אתה יכול פשוט להדפיס מסמך שלם, ללא כל שינוי. ניתן להדפיס ישירות מהטלפון באמצעות מדפסת תואמת.

הודעה! חלק מהמדפסות אינן תומכות בהדפסה ללא גבולות ויכולות לשנות תמונות, זה קורה לי לא נורא, אבל במקרים מסוימים הבדלים יכולים להיות מורגשים.

שלב 6: החלת סטנסילים על Hardboard

ישנן הרבה שיטות שונות להעביר תמונה מודפסת על העץ, לפרויקט זה אנחנו יכולים פשוט להדביק שבלונות לעץ, כי כל חלקי המסגרת יוסתרו.

לשם כך תזדקק לדבק PVA. שים דק דק על האזור בגודל סטנסיל, דבק חלק בעזרת סרגל פלסטיק. עליך למרוח שכבה דקה של דבק, זה יכול להיות לא אחיד, הנקודה העיקרית היא לקבל שטח המכוסה במלואו בדבק. מכיוון שדבק PVA מתייבש מאוד לאט, אנו יכולים להזיז את השבלונה במקום הנכון, אך אל תנסה להזיז שבלונות לאחר 15-20 דקות. כאשר כל השבלונות מוכנות, הניחו להן להתייבש לפחות 10 שעות (זה לתנאי ייבוש אידיאליים), זמן ייבוש מומלץ 24 שעות.

הודעה! דבק PVA מבוסס על מים, המשמעות היא שניתן לפזר קווים מודפסים בהדפסה בזמן הדבקה. עדיף להשתמש במדפסת לייזר, או שאם זה לא אפשרי, נסה למרוח שכבת דבק דקה מאוד.

שלב 7: רודף

יש סיבה לשלב הזה. מכיוון שלמסור ההתמודדות יש עומק עבודה מוגבל זה די לא נוח להשתמש אפילו חצי מהפוטנציאל שלו.

לשם כך נוכל להשתמש ב- Jig Saw, זה חוסך הרבה זמן, אם אין לך כזה, אתה יכול להשתמש ב- "Hack Saw" ובכל זאת זה חוסך הרבה זמן.

שלב 8: הכנת מסור התמודדות

בזמן העבודה על הפרויקט הזה גיליתי, מסור התמודדות זה די קל לשימוש, אבל רק לאחר הרבה שעות עבודה איתו.

יש כמה עצות שהופכות את התהליך להרבה יותר קל:

• הכנס להב מסור בדחיפה;
• מתח מרבי על להב המסור הופך את תהליך החיתוך לקל הרבה יותר וחיתוכים חלקים יותר;
• אל תמהר;
• תנוח לאחר 15 דקות עבודה במיוחד לעיניים.

שלב 9: חיתוך חיצוני

עכשיו כשיש לנו את חלקי ה- RAW שלנו, נוכל להתחיל לבצע חיתוכים עיקריים על ידי ביצוע השבלונה.

שלב זה דורש הרבה זמן, אל תמהר ונסה לבצע חתכים חלקים ככל האפשר. אל תפחד אם משהו משתבש, טעויות קטנות ניתנות לליטוש מאוחר יותר.

שלב 10: חיתוך מפרקים

אין סיבה לבצע חיבורים הדוקים, עדיף ללטש ג'וינים לאחר מסור התמודדות, באמצעות קבצי מחט.

בסך הכל, יש יותר מ 80 נקודות חיבור, זה לוקח בערך 4 שעות רק כדי לסיים את כולן.

קווים אנכיים

ראשית עלינו לחתוך קווים אנכיים, זהו החלק הקל ביותר, אתה יכול קודם כל לבצע הליך זה עבור כל החלקים, זה יהיה יעיל יותר.

קווים אופקיים

לאחר סיום כל החלקים, קח סכין שירות וקווים אופקיים מעט חתוכים משני הצדדים, לאחר מכן נוכל בקלות לשבור ולמשוך חתיכות קטנות. אל תדאג לגבי סתימת משטח, זה בסדר.

מסיים

מכיוון ששיטה זו רחוקה מלהיות מושלמת, יש להבריק מפרקים. לשם כך נצטרך קובץ שטוח קטן וקובץ מחט מרובע אחד. בעזרת קובץ שטוח נוכל להחליק צדדים אנכיים, ניתן ללוט את החלק התחתון באמצעות קובץ מחט מרובע.

עֵצָה! כדי למנוע מה HDF להישבר אנחנו יכולים פשוט להחליק את כל הזוויות החדות.

הודעה! שלב זה צריך להיעשות לפני שיבוצעו חיתוכים פנימיים, הסיבה לכך היא קשיחות מבנית, לאחר הסרת החלק הפנימי, קשה לתקן חלק במסגרה והחלק המבני הופך להיות חלש יותר.

שלב 11: חתך פנימי

שלב זה אמור ללכת הרבה יותר קל, מכיוון שכבר יש לנו כישורים לאחר חיתוך חיצוני, העיקר הוא להניח חלק נוח בכל פעם שאתה מגיע לנקודות קשות.

חורי טייס

לשם כך נוכל להשתמש במקדח האת ולעשות לפחות שני חורים גדולים משני הצדדים, אבל אני מעדיף לעשות חורים קטנים, אין צורך ב -4 חורים, אבל לפעמים צריך לעשות הפסקה בין חתכים או להחליף יד, חורים נוספים עושים תהליך הרבה יותר קל, אין צורך במסור התמודדות לזוז בנקודת ההתחלה או להסיר להב לחלוטין, פשוט להגיע לנקודה הבאה ותוכל לעזוב את העבודה;)

מיקום להב מסור להב

זהו הליך די קל, פשוט פותק צד אחד של הלהב, הזן להב מסור לתוך החור, מאשר מסור מתח שוב, לאחר מכן, תקן חלק במברגה וזהו, אתה מוכן לחתוך.

מסיים

לאחר חיתוך החלק הפנימי, קח "קובץ חצי עגול" ומשטח מחוספס חלק.

עֵצָה! נסה לחתוך את החלק הפנימי כמקשה אחת, זה מאפשר לתקן את כל המסגרת במסגרה, גם זה מפחית את ההתנודדות והופך את תהליך החיתוך לקל הרבה יותר.

שלב 12: הרכבה זמנית ומדידות

בשלב זה, אנו יכולים להרכיב בזהירות את השלד שלנו, כפי שמוצג בתמונות, כמו כן אנו יכולים לבצע מדידה הכרחית לחלקינו הפנימיים.

רמקול Bluetooth זה ניתן לשירות, לפחות בחלקים מסוימים, המשמעות היא שעלינו להשאיר מספיק חוט כדי להבטיח כי:

• ניתן למשוך את הלוח האחורי בקלות, תוך חיבור (יציאת טעינה, מתג הפעלה/כיבוי);
• מודול הסוללה ולוח השמע Bluetooth צריכים לצאת מהקליפה מבלי לנתק אותם מהרמקול.

לוח שמע Bluetooth, ממיר Step Up וסוללות במחזיק בנייה זה מותקן על צלחת ההרכבה, לוח הטעינה על הלוח האחורי, הוא יצורף לתמיכה, כל נקודות הסימון והמידות לחלקים אלה צריכות להיעשות על במה זו.

שלב 13: רמקול

כעת נוכל לחבר רמקול ללוח הקדמי. אין חורים בשבלונה, אבל בשלב זה נכין אותם.

מיקום נכון הדרך הקלה ביותר למקם את הרמקול כראוי היא: גובה צלחת מינוס גובה רמקול וחלק בשניים, עלינו לסמן סימן שווה מלמעלה ולמטה במרכז הצלחת, אותו הליך לרוחב. כעת, בעזרת סימנים אלה כהנחיות, אנו יכולים למקם את הרמקול בדיוק במרכז, ולתקן אותו זמנית באמצעות דבק חם.

קידוח וחיזוק חורים

לרמקול יש חורי M4, אבל בחנות המקומית שלי היה להם רק M2.5 מכיוון שהם נפוצים יותר בשימוש, זה לא עניין גדול. מכיוון שעץ עדיין קל לשבירה וברגי M2.5 קטנים מאוד, אנו זקוקים בנוסף ל -4 מכונות כביסה.

שלב 14: לוח שמע Bluetooth

על פי גיליון הנתונים TPA3110D2, מגבר מסוג D זה יכול לספק עד 15W לכל ערוץ, זה הרבה כוח, במיוחד עבור רמקול 3W, אין ספק שהרמקול הזה יכול להכיל הרבה יותר, רק השאלה, כמה זמן.

החיסרון העיקרי של הלוח הזה הוא לא שם שבב Bluetooth. מודול Bluetooth זה לא רע, אבל הפלדה, מבוססת CSR, היא הרבה יותר טובה.

לוח השמע של בלוטות 'שלי הגיע פגום, 2 קבלים נפרם, אבל בשבילי זו לא הבעיה, כי הפרויקט הזה דורש רק ערוץ אחד.

אין הרבה הכנות ללוח הראשי, חוטי רמקול הלחמה פשוטים וחוטי חשמל. במקרה שלי, מדובר בכבלים עם מחברי JST.

עֵצָה! פרט קטן נוסף שניתן להוסיף הוא כיורי קירור זעירים, מתוך ערכת Raspberry Pi.

שלב 15: מעגל חשמל

כפי שצוין קודם לכן, מגבר TPA3110D2 יכול לספק עד 15 וואט לכל ערוץ, כמות הספק זו יכולה לפגוע בקלות ברמקול שלנו תוך שניות.

זו הסיבה שתצורת 2S נראית סבירה. בטעינה המרבית סוללות לי-יון יכולות לספק מתח יציאה עד 4.2 וולט 2S = 8.4, המתח המינימלי הנדרש למגברים הוא 8 וולט, נשמע בסדר, לפחות לעת עתה. עם זאת, מתח סוללת ליתיום יכול לרדת ל -3 וולט, נמוך בהרבה מהמינימום הנדרש.

גיליתי שאפילו באמצעות רמקול 3 ואט, לוח Bluetooth מספק צליל ברור רק במתח מרבי. כדי לפתור בעיה זו אנו זקוקים לממיר מתח מוגבר. חבר את ממיר ההגברה בצורה חלקה למקור החשמל, (במקרה שלנו טעינה מלאה 2S Li-Ion הרכבה, פרטים נוספים על כך בשלב הבא), והסוף עד למולטימטר. על לוח ההגברה אנו יכולים למצוא פוטנציומטר קטן, לסובב אותו בהדרגה עם כיוון השעון, עד שמולטימטר יראה מתח בערך 12-16 וולט, וזהו.

ב 16 וולט אנחנו יכולים לקבל בערך 0.55 אמפר, על פי גליון הנתונים של המגבר, אנחנו צריכים לקבל 8 וואט של הספק. ניסיתי הרבה הגדרות קבועות מתח שונות ועדיין, בצליל במתח נמוך זה לא טוב במיוחד, צליל במתח גבוה מקובל, אבל אתה לא יכול להאזין בעוצמה המקסימלית, אין נקודת זהב. אם אתה יודע סיבה לכך, אנא השאר הערה או שלח לי הודעה ישירה.

שלב 16: מעגל טעינה

מעגל הטעינה מבוסס על שבב TP5100, שבב זה חדש בשבילי, אך ישנן כמה סיבות מדוע מודול זה משמש בבנייה זו:

• מגוון רחב של מתח כניסה תומך, בין 5 ל -15, המשמעות היא שאנו יכולים להשתמש אפילו באספקת חשמל של הנתב לטעינה או אפילו לסוללת רכב, אך עבור מתח כניסה מינימלי של 2S 8.4V:);
• נקודות הלחמה ייעודיות למעמד LED;
• מצבי טעינה של 1S/2S.

יש גם חיסרון אחד, מודול זה יכול לטעון שתי סוללות ליון-יון ברצף, אך אין ניטור לתאים בודדים. זה לא עניין גדול אם נשתמש בסוללות מוגנות, או בסוללות דומות, בעלות קיבולת ומתח זהה, אך עדיין זה לא בטוח.

ללוח הטעינה הזה יש 7 נקודות הלחמה ונקודת גשר אחת:

• יציאת טעינה, נקודות הלחמה;
• נקודות הלחמה עבור LED סטטוס;
• נקודות הלחמה לסוללה, במקרה שלנו 2S BMS (P+ ו- P-) נקודות.

הגנת סוללה

לשם כך אני משתמש בלוח הגנה 2S BMS המבוסס על AO4406 mosfet.

ללוח זה יש 5 נקודות הלחמה:

• (B+ ו- B-) נקודות הלחמה לסוללות 2-x לי-יון ברצף;
• (BM) - חיבור בין סוללות;
• (P+ ו- P-) - נקודות הלחמה לעומס ולוח הטעינה TP5100. מעגלים והרכבה אחרונה ניתן לראות בתמונות.

הודעה! טען שתי סוללות ליתיום/פול עם יכולות שונות ומתחים ברצף, עלול לגרום נזק לסוללות.

שלב 17: בדיקה

לפני תחילת ההרכבה הסופית, יש לבדוק את המעגל כולו.

1. נורית סטטוס, אמורה להציג כראוי שלבי טעינה;
2. טעינת יתר - מודדים את מתח הסוללה אחד אחד, לאחר טעינה מלאה;
3. ביטול יתר - זה לוקח קצת זמן.
4. השמע כמה שירים, ברמות עוצמה ובמרחקים שונים מרמקול ה- Bluetooth;
5. בדוק את טמפרטורת המגבר ושבבי ה- Bluetooth.

שלב 18: הרכבת מסגרת

לאחר הלחמה, אנו יכולים להתחיל בהרכבת המסגרת.

1. הכנס מוט תומך בצד, הכנס אותו רק באמצע הדרך, זה מאפשר למקם מוטות תומכים אחרים הרבה יותר קל מבלי לפגוע בחלקים אחרים.
2. לאחר שתמיכות הצד מותקנות למחצה נוכל להכניס תומכים עליונים ותחתונים. אין הזמנת התקנה ספציפית לתמיכות תחתונות, אך גם עליהן להיות מותקנות למחצה על שלב זה.
3. הכינו דבק אפוקסי. בשלב זה אנו זקוקים לכף דבק של כ- 3-4 ס"מ. מערבבים שני תרכובות יחד ומערבבים אותם בעזרת פלסטיק חד פעמי או מקל עץ.
4. ראשית, יש למרוח מעט דבק אפוקסי בתוך נקודת החיבור, ולאחר מכן לדפוק אותם בעדינות אחד אחד, אך ראשית, נסה להכניס כל חלק בידיים, כאשר הדבר הופך להיות קשה או דורש כוח נוסף, נסה להשתמש ביד מברג או פטיש קטן.
5. כאשר הדבק מתייבש, הנח בזהירות את כל חלקי האלקטרוניקה על צלחת ההרכבה, באמצעות ברגים M2.5.
6. הכנס לוחית תמיכה והנח מעט דבק חם במקומות בהם הוא נוגע בתמיכות.

שלב 19: מעטפת נייר Mache

כאן קיבל הפרויקט את שמו. ישנן הרבה דרכים שונות לעשות מעטפת, אך מעטפת נייר עיבוד נייר נבחרה באופן מיידי עבור רמקול ה- Bluetooth הזה כמחיר הזול והקל ביותר לביצוע.

עבור עיסת נייר אנחנו צריכים לא פחות מ 250 מ ל של דבק PVA, אין מדידה מדויקת, כי אתה יכול לעשות קירות עבים ככל שתרצה, בערך שניים או שלושה עשרות נייר משרדי או עיתונים, עיתונים עדיפים בהרבה, תוכל לקרוא עוד על זה פה.

1. מערבבים מים חמים עם דבק בפרופורציה של 1: 1 (אפשר גם 1: 2);
2. לגרוס נייר לחתיכות, בערך 2x2 סנטימטרים;
3. מניחים בתערובת זו פיסות נייר מגורדות למשך כעשר דקות;
4. עטפו את המסגרת בניילון;
5. מכסים חצי ממסגרת רמקול ה- Bluetooth באמצעות גיליון קרטון, מהדקים אותו בעזרת מסקינג טייפ או סקוטש;
6. מרחו פיסות נייר מגורדות על משטח הקרטון, שכבה אחר שכבה, כ -12 שכבות אמורות להספיק;
7. השאר את מעטפת נייר לייבוש, בערך במשך יום, תהליך זה תלוי בתנאים, אתה יכול לבדוק מעטפת לאחר 12 שעות. אם אתה משתמש בנייר משרדי, זמן הייבוש ארוך יותר ומבנהו חלש משמעותית, זו הסיבה שאני לא ממליץ להשתמש בו;
8. חזור על אותם שלבים בחלק העליון של מסגרת הרמקולים.

כעת יש לנו שתי חתיכות מעטפת נייר, שצריכות להיות מחוברות למסגרת, לשם כך נשתמש שוב באפוקסי או בדבק חם.

1. הסר קרטון מהקליפה;
2. מרחו דבק על מפרקי המסגרת;
3. הדקו את מעטפת מעיסת הנייר למסגרת, בעזרת נייר דבק;
4. קשה, אך עדיין אפשרי, נסה לשים דבק, בין מעטפת למסגרת, בתוך הרמקול;
5. מרחו דבק על חלקים חשופים של המסגרת.

שלב 20: לוח אחורי

כדי לשמור על אותו סגנון החלטתי להשתמש בבד בעל מבנה כמעט זהה לזה של הגריל הקדמי.

1. חותכים פיסת בד, מעט גדולה יותר מהצלחת האחורית שלנו;
2. מרחו שכבה דקה של דבק אפוקסי על הלוח האחורי;
3. מניחים בד על הצלחת האחורית ומחליקים אותו בעדינות בעזרת סרגל.
4. כאשר הדבק יבש, חותכים חומר מוגזם מהצד התחתון, בעזרת לוח אחורי כסטנסיל. אין צורך לבצע חתכים אפילו, כי הם יוסתרו;
5. הוסף כפתור לחיצה, יציאת טעינה ומחוון LED, גם לוח טעינה, צריך להיות מותקן על הצלחת האחורית;
6. חבר את הצלחת האחורית למסגרת הראשית והדק אותה בעזרת דבק חם.

כאשר לוחית האחורית מותקנת, אנו יכולים להסתיר חיבורים, להמשיך להתפתל, אך כעת באמצעות הרבה דבק חם או אפוקסי.

שלב 21: גלישת פאראקורד

רמקול ה- Bluetooth שלנו מוכן ללבוש איזו "חליפה" ולהיות מושך יותר.

Paracord הוא דבר מאוד נפוץ ושימושי, אך חשוב יותר שיש לו מבחר רחב מאוד של צבעים.

ישנם כמה שלבים לעטוף את רמקול ה- Bluetooth שלך יפה:

1. עוטפים מעטפת שלמה, בעזרת סרט דו צדדי, אין לקלף שכבת מגן בשלב זה;
2. חברו קצה אחד בתחתיתו, בעזרת דבק חם, השאירו כ -3 סנטימטר של חוט נשתמש בו אחר כך;
3. קלף כמות קטנה של שכבת מגן, מהסרט הדו -צדדי, והתחל להתפתל ברמקול, נסה לגרום לכל רוח להיות קרובה ככל האפשר לקודמת;
4. כאשר חצי רמקול Bluetooth עטוף בפאראקורד הגיע הזמן להוסיף צבע נוסף:

• חותכים פאראקורד מוגזם;
• יש למרוח כמות קטנה של דבק אפוקסי בקצה פאראקורד;
• משוך צינור כיווץ חום 3 מ"מ בקצה הפאראקורד;
• חזור על השלב הקודם לקבלת צבע נוסף;
• המשך להתפתל, חזור על השלבים לעיל, כאשר מתווסף צבע נוסף.

אם החלטת להשתמש בצבע אחד בלבד, פשוט צרף קצה כמתואר בפסקת המשנה השנייה של שלב זה.

שלב 22: גריל קדמי

תהליך העטיפה של הגריל הקדמי, יהיה מעט שונה ביחס ללוח האחורי, אך לא קשה במיוחד.

• הכינו בד כמו בשלב הקודם אך כעת, השאירו בד מוגזם בדיוק: 15 מ"מ מלמעלה ומתחת ו -40 מ"מ מהצדדים;
• חותכים חתיכה מבד עבה בצורת הגריל הקדמי שלך ויוצרים חורים למגנטים;
• הדבק מגנטים לגוף רמקול ה- Bluetooth.
• סמן נקודות מנחה באמצעות נוזל תיקון;
• הצמדו עוד שני מגנטים לתחתית הגריל בעזרת אפוקסי.

זה הכל, עכשיו אנחנו יכולים להרכיב את הגריל הקדמי באמצעות מגנטים.

שלב 23: סיכום

הרבה טעויות, שינויים ושיפורים בוצעו בעת ביצוע הפרויקט הזה.

הטעות העיקרית היא קנה מידה, וזו אשמתי, מכיוון ששכחתי את קנה המידה של המדפסת ואיני בודק מדידה, לאחר שהדפסים בוצעו. כשהבנתי את זה, עבודה רבה כבר נעשתה ולא היה זמן לחזור על התהליך כולו שוב, זו הסיבה לכך שלמוצר הסופי יש כמה שינויים.

מקווה שנהניתם.