מתאם בפורמט גדול למצלמה נטולת מראה שלך: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

מצלמות דיגיטליות מודרניות קטנות באופן מרשים, אך לפעמים גדולות זה יפה. למצלמות סרטים בפורמט גדול, המיועדות לרוב לקבל סרט גיליון בגודל 4 "x5", יש קסם מסוים. זה לא רק בגלל שהסרט הגדול מגניב, אלא גם בגלל תכונות כמו הטייה והזזה גמישות מאוד. תכונות שאמורות להיות מסוגלות לעבוד עם גוף המצלמה ללא מראה שלך … מדריך זה עוסק בבניית מתאם משלך להרכבת המצלמה ללא מראה במקום סרט. זה לא הר החיישן הדיגיטלי הראשון שהכנתי עבור מצלמה בפורמט גדול; ב- https://aggregate.org/DIT/4X5/ אני מתאר כיצד ארזתי את החיישן ממצלמת אינטרנט זולה כדי שניתן יהיה להשתמש בו במקום מחזיק סרט 4x5. זה היה בסוף שנות השבעים שבניתי גב להרכבת SLR הסרט Minolta SRT101 שלי על אותה מצלמת 4x5. למעשה, ב- eBay בין 150 ל -200 דולר, ישנם כיום מוכרים שונים המציעים גב דומה עם התכונה הנוספת שתוכל להחליק את ה- DSLR אופקית על מנת ליצור פנורמות תפורות. נראה שהם לא מגיעים עם תושבות למצלמות ללא מראה, אבל אתה תמיד יכול פשוט להדביק מתאם על הר DSLR כדי להפוך אותו לתושבת ללא מראה שלך. נשמע די טוב, נכון? אז למה לבנות בעצמך? ובכן, ראשית, היחידה המתוארת במדריך זה עולה בערך 10 $ לבנייה. לא, המצלמה הדיגיטלית לא יכולה להחליק לצילומי פנורמה - אבל זה בסדר, מכיוון שרוב המצלמות בפורמט גדול מאפשרות לעדשה ו/או לגב כולו לעשות זאת, מה שמקנה בדיוק את אותה הפונקציונליות! למעשה, העדשה יכולה לנוע הן לכיוון האופקי והן לאנכי, ולתת פונקציונליות טובה יותר. עם זאת, המניע העיקרי עדין וחשוב יותר: תאי ההכרח מאלצים DSLR להיות די רחוק מאחורי מטוס הסרטים המקורי (אלא אם כן תוכל לדחוף את ה- DSLR בחלקו בחלק האחורי הפתוח של המצלמה, כמו ב- https:// www.thingiverse.com/thing:18989), מה שמאפשר להגיע למיקוד אינסופי בעזרת כמה עדשות. מרחק האוגן הקצר יותר במצלמות ללא מראה, בשילוב עם היעדר בליטות קדמיות, מאפשר להם להתקרב הרבה יותר ליישור עם מישור הסרט המיועד של המצלמה בפורמט גדול … כך שסיכויי המיקוד באינסוף הם סבירים יותר והטיית העדשה. ותכונות משמרת פחות סבירות להיפגע על ידי מכשולים מכניים.

שלב 1: דברים שאתה צריך

ישנן אפשרויות רבות לחלקים, חומרים וכלים בפרויקט זה. קרא את כל ההוראות כדי לוודא שיש לך כל מה שאתה צריך לפני שתתחיל לייצר. להלן רשימה גסה של דברים שתזדקק להם:

• מצלמה נטולת מראה (שלא אמורה להיפגע מכל זה)
• מצלמה בפורמט גדול (שלא אמורה להיפגע מכל זה)
• סט צינורות הרחבה זולים-מהסוג עם קדמי, אחורי, ושלושה מקטעי הברגה בין בורג
• כל הכלים הנדרשים להסרת גב הפורמט הגדול (בדרך כלל מברג)
• חומר ללוח; כנראה או לוח דל או דיקט
• מסור ונייר זכוכית לחיתוך ולגימור הלוח במידה
• מסור חור מתכוונן או מכשיר אחר שיכול ליצור חור בלוח
• צבע ומברשת או חומרי גימור אחרים
• דבק להתקנת צינור ההארכה בחור הלוח
• סרט חשמלי או חומר אטום אור אחר (למשל, צבע שחור)
• מתכת/פלסטיק וקצף דק ליצירת קפיצים שטוחים שיחזיקו את הגב במקום

יש סיכוי טוב שיש לך פחות או יותר את כל האמור לעיל - למעט ערכת צינור ההארכה. אתה יכול להשיג את זה ב- eBay בפחות מ -7 $ שנשלח. הם מיוצרים בסין, אך ניתן לשלוח אותם מארה ב תמורת כ -0.50 דולר נוספים.

שלב 2: חזרה לאן שהוא שייך

למרות שהגביים בפורמט גדול הם סטנדרטיים חלקית, הם שונים במקצת. בכל מקרה, המצלמה נטולת המראה שלך כנראה לא דקה מספיק בכדי להתאים לאן שמחזיק סרט בחיתוך 4x5 יגיע. סביר להניח שתצטרך להסיר את מהדק הקפיץ ואת מכלול הזכוכית הטחונה. אני חושב שה- B&J 4x5 שלי אופייני למדי. קליפי הקפיץ - והכל - מוחזקים על ידי שני ברגים בלבד: אחד מעל ואחד למטה. הסרת הברגים חושפת את מיטת המתכת שעליה יחזיק מחזיק סרט חתוך. המיטה מגדירה את גודל הצורה ואת צורת הלוח שנצטרך לחתוך עבור הגב החדש שלנו. מדדו את המיטה וחתכו פיסת חומר מלבנית שתתאים. החומרים הקלים ביותר הם דיקט או לוח דל. השתמשתי בלוח דל כי אני אוהב איך זה נראה והיה לי גרוטאות שישבו שנים. היזהרו משימוש בלוח דל "חדש"; דיקט יציב יותר מבחינה ממדית אלא אם הלוח הדל מיובש היטב, וקל יותר למצוא דיקט בעוביים שונים.

שלב 3: יש חור

לאחר חיתוך הלוח, משייפים אותו קלות ומנגבים את האבק … אתם לא צריכים את זה כדי להתפשט לכל הפנימי של המצלמה שלכם! עכשיו הגיע הזמן לסמן ולחתוך את החור לצינור ההארכה בו תשתמש כדי להרכיב את המצלמה שלך. קח את הלוח והחזק אותו במקומו על הגב. פתח את חזית המצלמה והסר את לוח העדשה. היכנס פנימה וסמן את פינות פתיחת הסרט על הלוח שלך. הוציאו את הלוח החוצה והפכו אותו לצד עם סימני הפינה. אנו הולכים להשתמש בסימנים אלה כדי למצוא את מרכז העדשה - וזה גם מה שאתה רוצה להיות מרכז צינור ההארכה שלך. השתמש בקצה ישר לציור קווים המחברים בין פינות מנוגדות. המקום בו הקווים מצטלבים הוא מרכז העדשה. שים לב שזה כנראה לא מרכז הלוח שלך כי צד אחד של המיטה פתוח, וכנראה הלוח שלך משתרע מעבר לאזור ההדמיה בצד זה. עכשיו אתה מוכן לקדוח את החור הזה … אבל קרא את השלב הבא לשם כך.

שלב 4: דיוק הולי, באטמן

אוקיי, זה באמת כותרת מטומטמת לשלב הזה. מצטער. הבעיה היא שהחור צריך להיות מדויק מאוד כדי להחזיק את צינור ההארכה ואת גוף המצלמה שלך ללא מראה. לקדוח חור בקוטר מדויק מאוד קל אם יש לך מקדחה בגודל כזה, אבל תאמין לי - אין לך. האנשים הטובים בסין שמייצרים את צינורות ההארכה האלה לא רוצים לבזבז שום חומר, ולכן צינורות ההרחבה עשויים בדיוק את הקוטר הזול ביותר להתאים לאותו עדשה מסוימת, שבדרך כלל היא בקוטר אקראי כלשהו במ מ. אם יש לך מחרטה או מכונת כרסום CNC, אל תהסס להשתמש בה כעת. עבור כולנו, הגיע הזמן למצוא את אותו חותך חורים מתכוונן שקנית כאשר היית צריך להחליף את ערכת המנעולים בדלת כלשהי. חותכי החורים הזולים אינם פשוטים להתקנה מדויקת מאוד, לכן השתמשתי בכמה איטרציות של ניסוי וטעייה כדי להתאים את בדיקות המכרה שלי עם פיסת עץ. אם יש לך מסור מגילה, או אפילו מסור ג'יג יד, סביר להניח שתוכל לחתוך בעזרתו את החור. אתה רוצה שזה יהיה בכושר חזק סביב החלק של צינור ההארכה שייכנס לתוכו, אבל קצת משחק בסדר. השתמשתי במגהץ מקדחה כדי לקדוח את החור שבמרכזו במיקום המסומן בשלב הקודם, אך ניתן לעשות זאת עם כל מקדחה. רק היזהר לקדוח ישר לתוך העץ. כמו כן, אל תקדח לאורך כל הדרך מצד אחד; לקדוח באמצע הדרך ואז להפוך את הלוח ולקדוח את השאר מהצד השני, בעזרת החור המרכזי כמדריך. זה ימנע סתתים בקצה.

שלב 5: צבע

אם אי פעם תצייר את זה, זה הזמן. אני אוהב גימורים מעץ טבעי, אז נתתי לחלק ולחלקים שני שכבות של פוליאוריטן שקוף, מבריק למחצה. לאחר שהתייבש נתתי בפנים שתי שכבות אמייל לטקס שחור שטוח. עץ בהיר מבריק אינו טוב בשביל האור.

שלב 6: איזו דרך עולה?

צינורות ההארכה הזולים משתמשים בחוט בורג … וזה בסדר, למעט העובדה שמיקום הסיבוב שבו החוט נעצר אינו עקבי מצינור אחד למשנהו. עבור רוב העדשות, זה באמת לא משנה אם העדשה יושבת מעט מסובבת על המצלמה. זה רק מקשה על קריאת סולם המרחק בעדשה. עם זאת, אם החוט לא עוצר במיקום "למעלה" עבור הרכבה שלך כאן, המצלמה נטולת המראה תהיה מוטה כאשר המצלמה בפורמט גדול עליה היא נוסעת היא ברמה על חצובה. זה לא בסדר. שים יחד את הצינורות שבהם אתה הולך להשתמש והנח מעט סרט דבק בפנים כדי לסמן היכן החלק העליון צריך להיות כאשר הצינורות מותקנים במצלמה נטולת המראה שלך.

שלב 7: הדבק, בייבי, הדבק

כעת, לאחר שהצינור סומן באיזו דרך למעלה, הבעיה היא פשוט כיצד לחבר אותו ללוח. הטריק כאן הוא שאתה צריך דיוק גבוה כדי לחבר אותו בניצב למישור הסרט, לא מוטה. הנה איך עשיתי את זה. קחו חתיכת רדיד אלומיניום והניחו מעליו את הלוח על שולחן שטוח. קח את כל הדבק שאתה הולך להשתמש בו ורפד בו את החלק הפנימי של החור. השתמשתי באקדח דבק חם, שעובד טוב מאוד, אך דורש שתעבוד מהר מאוד לפני שהדבק יתייצב. דבק גורילה יהיה בחירה טובה יותר, אך יהיה עליך להדק היטב את הלוח ואת הצינור למשך זמן הייבוש המלא. כוון את הצינור כך שסימן היישור שביצעת בשלב הקודם יהיה למעלה. תוך לחיצה על הלוח בצד השחור השטוח כלפי מטה, דחוף את צינור ההארכה לתוך החור ושטוח כנגד רדיד האלומיניום שעל השולחן. זה יבטיח שההרכב יהיה בניצב למישור הסרט כשהדבק מתקבע. לאחר שהתייבש הדבק פשוט קלפו את רדיד האלומיניום שנדבק לדבק העודף.

שלב 8: עוד שימוש לא הולם בקלטת חשמל

זוכרים איך אמרנו שדיוק החור הזה מהווה בעיה? באופן השימוש בדבק, צינור ההארכה צריך להיות קבוע היטב במיקום הנכון, אך כנראה שישנן דליפות אור קלות סביבו אלא אם כן היית מדויק יותר ממני. פיסות קלטת חשמל שחורות מעל התפר מבטיחות חותם אור טוב, לא משנה עד כמה ההתאמה החורית מרושלת. למעשה, לאחר שימוש בקלטת חשמל, הבנתי שדיוק החיתוך שלי היה גבוה מספיק כדי שאוכל למלא את הפערים הקטנים בצבע שחור שטוח שטוח. פשוט עשה כל דבר שיעבוד; יכולתי אפילו לראות שאורז מילוי עץ קטן לתוך הפערים אם הם באמת גדולים … או אולי פשוט להניח קצת יותר דבק על התפר אם הדבק שלך אינו שקוף כמו דבק חם רגיל.

שלב 9: מהדקי אביב?

הגב האמיתי מחובר באמצעות שני ברגים ושני קפיצי פלדה שטוחים … אנחנו צריכים משהו כזה. בלי קפיצים שטוחים, זייפתי את זה. השתמשתי בשתי חתיכות פלסטיק (מפרידים לארון חלקים קטן). אלה אינם מתגמשים כמו קפיצי מתכת, אך היו קלים לקדוח בהם חורים. הם הוברגו לתוך החורים בגב, הם תלויים ממש מעל הלוח שיצרנו זה עתה. השתמשתי בחתיכה קטנה של קצף מלאכה המודבק לאלה כדי לשמש כאביב. אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד טוב, אבל נראה שזה עובד טוב מאוד. אה, אבל זמן קצר לאחר פרסום המדריך הזה מצאתי תשובה טובה יותר מחלקי הפלסטיק הצלולים: השתמש בחתיכת דוגמה של למינציה על השיש! דוגמאות חינם זמינות בצבעים ומרקמים רבים, וחומר זה נוקשה יותר מהפלסטיק השקוף והמכונות בצורה יפה מאוד - בתנאי ששמים עליו סרט דבק כדי למנוע סתימה בעת החיתוך. הלמינציה עדיין מגובה בחתיכת קצף קטנה כדי לשמש כאביב. התמונות הנוספות שנוספו לשלב זה צריכות להפוך את זה ברור….

שלב 10: מסקנות (ועבודה עתידית?)

לא רק של- NEX-5 יש מרחק קצר מאוד של אוגן לחיישן, אלא שהאחיזה לא בולטת יותר מדי מלפנים. אז זה אומר שזה די קל להתמקד מקרוב או עד לאינסוף אפילו עם עדשה עם מיקוד קצר יחסית אחורה-כמו Kodak Ektar 127 מ"מ שיש לי בדרך כלל בתצוגת העיתונות B&J 4x5 שלי. בהשוואה לשימוש בזכוכית הטחונה לקומפוזיציה, LCD הנטוי של NEX-5 עם שיא המיקוד הוא תענוג מוחלט לשימוש … אם כי זו לא מערכת לשימוש לצילומי תמונות מהירות ….

אם תהיתם כיצד אתם משתמשים בתריסים המובנים במצלמות והעדשות בפורמט גדול אלה, התשובה היא שלא. בדרך כלל קיימת הגדרת חשיפה של "T" אשר נועלת את התריס עד שהסגר מופעל בפעם השנייה. כל שעליך לעשות הוא להפעיל את התריס על "T", לירות אותו ולהשתמש בתריס במצלמה נטולת מראה שלך לחשיפות בפועל. בדרך כלל אין שום נזק להשאיר את התריס פתוח ב- "T" לפרקי זמן ממושכים - כך היית מגדיר אותו בעת חיבור תמונות על הזכוכית הטחונה.

עוד הערת הפעלה אחת: ללא אלקטרוניקה בעדשה, מצלמות ללא מראה אפילו לא ידעו שיש לך עדשה מחוברת. רבים לא יאפשרו לך לירות את התריס ללא עדשה מחוברת, אלא אם תגדיר איזו אפשרות שקבורה עמוק בתוך התפריטים במצלמה שלך. הוזהרתם. ברור שאינך מקבל מיקוד אוטומטי או שליטה אלקטרונית בצמצם העדשה המותקנת במצלמה בפורמט גדול, כך שבדרך כלל תתקע במצב M או A (חשיפה אוטומטית בעדיפות צמצם).

תסתכל על התמונות כאן. השניים הראשונים נורו עם 127 מ"מ, השלישי עם 19 אינץ ', והרביעי הוא יבול מהשלישי. אני יודע ש- Instructables לא מאפשר איכות תמונה גבוהה במיוחד, אבל הם נראים טוב, נכון? זה עשוי להפתיע אותך שהרזולוציה למ"מ של עדשות למצלמות בפורמט גדול זהה כמעט לזו של עדשות למצלמות 35 מ"מ: בדרך כלל כ -50 זוגות קווים למ"מ. זה בין היתר בגלל שהעדשות האלה נפרשות על פני טווח אורך מוקד צר יחסית שבו עיצובים פשוטים מאוד מבצעים די טוב. בכל מקרה הרזולוציה לא צפויה להוות בעיה. ניגודיות היא סוגיה נוספת; אפילו אופטיקה מצופה בפורמט גדול נוטה להיות נמוכה למדי בניגוד, אם כי זה מתוקן בקלות בעיבוד פוסט דיגיטלי.

ראוי גם לציין שאתה יכול להשתמש בקצה השני של ערכת צינור ההארכה כדי ליצור לוח עדשה שעליו יש את התושבת ללא מראה (למשל E-mount) כך שתוכל להשתמש בכל אחת מהעדשות האלה במצלמה בפורמט גדול. הם לא יתמקדו עד אינסוף, אבל הם יתמקדו קרוב מאוד ועדיין יוכלו להשתמש בתכונות ההטיה וההזזה של המצלמה בפורמט הגדול שלך - עדשות אלו עשויות לכסות אפילו סרט 4x5 או יותר בטווח מיקוד המאקרו. היית בונה לוח עדשות להרכבת עדשות בפורמט קטן פחות או יותר באותו אופן שבו בנינו את זה בחזרה! כל שעליך לעשות הוא להשתמש בקצה השני של ערכת צינור ההארכה עם החלק מס '1. לוח העדשה בדרך כלל צריך להיות דק יותר, ובדרך כלל מוחזק במשהו אחר מאשר מלחציים קפיצים, אך אחרת הוא אותו מבנה. לא ברור? ובכן, עשיתי על זה גם הוראה עכשיו:

תהנה!

פרס ראשון ב- Hack It! תַחֲרוּת