DIY מתח גבוה 8V-120V 0-15A CC/CV ספק ספסל מתכוונן נייד קטן: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

ספק כוח קטן 100V 15Amp שניתן להשתמש בו כמעט בכל מקום. מתח גבוה, אמפר בינוני. ניתן להשתמש בו כדי לטעון את אופני האלקטרוני, או רק 18650 בסיסי. יכול לשמש גם כמעט על כל פרויקט עשה זאת בעצמך, בעת בדיקה. טיפ המקצועי לבנייה זו הוא כיצד ליצור מטען/ספסל כוח חזק אך קטן! עושה ספק כוח ספסל גדול. הוספתי את מד המתח הנוסף למודול הממיר, כך שכאשר אני טוען, יש לי מתח על מד המתח והאמפר במודול. מד המתח השני בפינה השמאלית התחתונה הוא הכוח הנכנס למאוורר מממיר ה- Boost. זהו גם מכשיר נייד (9x6x4.5 אינצ'ים) אם אתה צריך אותו תוך כדי תנועה. רק הקפד לשאת שקע DC לכל שקע שבו אתה משתמש עם סוללת הסוללה שלך. יש לי מחבר DC נוסף ל- XT60 בו אני משתמש. אתה יכול לחבר את זה לצד שלצד חור התאמת המאוורר. מתג SDPT בחלקו העליון, שומר על אספקת החשמל של 24V 9 אמפר מבודדת מארז הסוללות בעזרת מתג פשוט בלבד. משתמש בממיר באק לשליטה על מהירות המאוורר אם הוא נהיה חזק מדי. להלן השלבים בהם השתמשתי כאשר בניתי את זה. למרות ההוראה ארוכה, הבנייה די פשוטה. אני בטוח שאתה יכול לעשות את זה עם אותם חלקים קצת יותר קל. אנא שלח לי הודעה כאן והראה לי את המבנה שלך אם החלטת לבנות כזה בעצמך. להלן השלבים.

אנא, אל תשכחו להצביע! אשמח לזכות במדפסת תלת מימד (כרגע מחוץ לטווח המחירים שלי). יש כל כך הרבה דברים שאני יכול לעשות עם אחד. בהחלט הייתי משלב זאת ב- DIY שלי! תודה שהצגת תמיכה

שלב 1: פרש והסתכל על כל החלקים והרכיבים הדרושים לך לבנייה

אני מנסה להקפיד על פריסת כל החלקים והחלקים שלי לצורך הבנייה. תסתכל על הרכיבים וודא שאין פגם. בדקתי גם את ממיר ההגברה DC ל DC (BST-900) ואספקת החשמל 24V. היה לי את ממיר ההגברה של 900 וואט מבנייה קודמת שבה השתמשתי במקום זאת במקום 1200 וואט. ספק הכוח של 24V 6A (9 אמפר) נותר גם הוא מבניין תחנת הלחמה, שם הגעתי לשניים מהם. אז רק לאחרונה היה לי פרויקט שבו הייתי צריך מארז סוללות 1p10S ומטען של 42V. ה- Imax B6 שאני משתמש בו אינו מסוגל לבצע ערכות סוללה של 10 וולט. נזכרתי שממיר ה- Boost יכול להספיק עד 120 וולט, החלטתי שזה יהיה פרויקט נהדר. בחיפוש במניות שלי ועוד כמה שאריות פלסיגלס. בסופו של דבר רק הייתי צריך לרכוש את העץ מחנות החומרה המקומית. אנא שלח לי הודעה אם אתה זקוק לקישור לאחד החלקים, רובם נרכשו לפני זמן מה (סיבה לקישורים החסרים). הנה הרשימה-

ממיר Boost 900Watt DC ל DC ממיר 8-60V ל- 10-120V 15Amp MaxAC DC 110V 220V 100V-265V עד 24V 6Amp (9amp max) מתג ספק כוח מתאם

מודול אספקת חשמל מתכוונן למטה LM2596 DC-DC באק

מיני DC 0-100V 3-חוט מד מתח כחול

מיני DC 3.3-30V 2 חוט וולט מד LED כחול

16 חוט סיליקון שחור ואדום של AWG

10 חוט סיליקון שחור ואדום AWG

12 חוט סיליקון שחור ואדום של AWG

10 חוט סיליקון לבן AWG

5.5MMX 2.1 2 פינים שקע חשמל נשי

חוטי מגשר 20 סנטימטר/כבל דופונט מסוג Haitronic

VOSO מגבר רמקול מסוף כריכת עמוד בננה תקע

קסטר הלחמה 24-6040-0027 מעמד 60/40 0.031

קסטר 951 & 186 שטף נוזלי

רַע. שרוולי צינורות לכווץ

ON/OFF/ON 3 עמדות SPDT מתג נדנדה לסירה עגולה 10A/125V 6A/250V

נקבת ה- AC 3 החשמלית, המתג עם מתג חשמל קל ומאוורר 12V ניצל מספק חשמל שבור למחשב.

4 x מתג מיני כפתור לחיצה אדום SPST רגעי (פתוח בדרך כלל)

4 x 1/4 אינץ לוח מייפל מחנות החומרה המקומית

8 x 1/4 אינץ לוח מייפל מחנות החומרה המקומית

נקה תרסיס מעילים מחנות החומרה המקומית

גיליון פוליקרבונט לקסאן.093 שקוף (Plaskolite) "יכול להשתמש בפלסטיגלס"

M5 ברגים ואומים מגדירים שגיאות מחנות החומרה המקומית

ברגים שגויים שהוצאו מפרויקטים אחרים.

דבק גורילה, מרק עץ ודבק עץ מחנות החומרה המקומית

שלב 2: רשום את גודל התיבה וצייר את התרשימים

אני אפרש את החלקים הגדולים יותר על פיסת נייר גרף, כדי לקבל רעיון גס, על הגודל שאצטרך לקופסה או למארז. עם זה, בסופו של דבר הבנתי שאני צריך קופסה 9 אינץ 'x 6 אינץ' x 4 1/2 אינץ '. לאחר מכן אכתוב את הסכימות שלי, כך שאדע גם כיצד לחבר כשיגיע הזמן. אני גם אכתוב הערות לעצמי, רק כדי לוודא שאני נזכר כשהחלטתי לבנות. הכנת סכמטי לא תבטיח שום שאלה לעצמך, כאשר תחליט לחבר הכל. אני גם אוהב לפשט את עיצוב הפנים. בדרך כלל זה משתנה בסוף, אבל זה עדיין נותן לי משהו לצאת ממנו כשאני מחליט לקדוח את החורים שלי. דבר נהדר על הגרף נייר, אני יכול להשתמש במדידה מדויקת כשאני כותב הכל החוצה.

שלב 3: גזרו את העץ והפרספקס הדרושים לפרויקט והתאימו את החלקים לייבוש

למרבה המזל לוח המייפל שרכשתי היה קרוב לגודל הדרוש. כל מה שאני באמת צריך לעשות זה לחתוך את אורך כל לוח. פשוט השתמשתי בעיצוב קופסא בסיסי, בעזרת הגודל שהבאתי בשלב 2. הפרספקס הוא בעובי 1/4 אינץ 'ופשוט מאוד לחיתוך. השתמשתי בכלי חיתוך פרספקס. הפנים והגב היו בדיוק אותו גזרה, בגודל 9 על 6 אינץ '. את הלוח העליון, הקפדתי לחתוך לגודל 9 "ואת הצד, הורדתי 1/2" מה- 6 אינץ 'כדי לפצות על עובי הלוחות העליונים והתחתונים. החיתוך היה 5 1/2 אינץ '. אני בטוח שאם היו לך הכלים, תוכל לחתוך לאורך ולהשתמש ב 45 מעלות בעת חיתוך הקצה. לאחר מכן אמקם את החלקים הגדולים יותר במסגרת, כשהוא מחזיק מעמד בכל מה שיש לי מסביב. זה ייתן לי מושג גס היכן אני צריך למקם הכל ואם זה יעיל. בסופו של דבר החלטתי להחליף את המיקום של ממיר ה- Boost ואספקת החשמל. החלטתי גם שהמאוורר יהיה יעיל יותר מול ממיר ה- Boost.

הערה מהירה: ברוב המבנים שלי הדורשים מאוורר לקירור. אני תמיד משתמש ב- Buck או ממיר Buck/Boost לצורך התאמת מהירות המאוורר. במקום להלחיץ את הפוטנציומטר הקטן. אני רק אקדוח חור קטן מעל הממיר, במארז ואפנה לממיר כלפי חוץ של המארז. זה לא כל כך לעתים קרובות שאתה צריך להתאים את מהירות המאוורר. אבל זה נחמד שיש.

שלב 4: צייר לאן הגיעו הרכיבים על המארז והתקדם או יצא דרמל

התחלתי עם המאוורר כי זה יהיה קדוח ביותר חורים. סידרתי גם את ממיר באק כדי שאוכל לעלות ולקדוח את החור המציג את בורג הפוטנטיומטר. החלטתי גם להוסיף עוד שני ברגי M5, המתחברים לחשמל, למאוורר (חיובי ושלילי). אני אוהב לעשות את זה, כדי שאוכל למדוד בעזרת מודד את המתח שנכנס למאוורר. עם המאוורר, ציירתי היכן הוא יושב ואת החלק העגול שבו המאוורר מסתובב. מאוחר יותר ציירתי רשת או ריבועים בגודל 1/4 "x 1/4", בהם הייתי מקדחת חורים בגודל 1/8 אינץ 'לזרימת אוויר. שמרתי את הרשת בתוך השטח המעגלי. זה רק גורם לחורים להיראות קצת יותר סימטריים..מדדתי היכן ישבו ממיר הכספים ואספקת החשמל והוספתי את החורים למתג החשמל והתקע. אז לאוויר המאוורר יש יציאה וזורם על החלקים העיקריים, החלטתי לקדוח כמה חורים בגודל 3/16 אינץ 'על בצד הנגדי, מתחת לתקע ולמתג החשמל. מדדתי היכן אמקם את מתג ה- ON/OFF/ON 3 Positions SPDT בראש. אני אוהב להתחיל עם מקדח בגודל 1/16 אינץ 'ולעבוד עד 1/8 אינץ' ואז אסיים במעט צעד. אני אוסיף קלטת למדרגה כך שלא אעשה את החור גדול מדי. רשת החשמל המרובעת והספק-אין המעוצב באופן מוזר לרשת החשמל, סיימתי עם קובץ. אני גם מקפיד לצייר את גודל החור, כך שלא אעשה אותם גדולים. לבסוף, ייבש את הרכיבים העיקריים (ממיר ו- PSU) וקדח את חורי ההרכבה בחלקו האחורי של המארז. נראה שברגי לוח האם של המחשב יעבדו מצוין בשביל זה.

שלב 5: התאמה יבשה, הדבק את המארז יחד ונקה את המעיל

אני אקח את כל הרכיבים ואשיב אותם שוב כדי לוודא שהכל מסודר ושום דבר לא מפריע. אני עושה זאת לפני שאני מדביק את הקופסה. בעזרת ברגים קטנים, אני אנקדח מראש ויגדל לפני הדבקה. אני אוהב להשתמש בדבק עץ גורילה לפרויקטים כאלה. אשתמש בגומייה בצד ובמשהו כבד מאוד בכדי להחזיק את הגב במקום בעת הייבוש. הדבק אומר לחכות 24 שעות עד שהוא יירפא במלואו. השתמשתי בארגז הכלים שלי במילוי 18650 חדשים כמשקל. החלטתי גם להשתמש בדבק חם בחלק הפנימי של הקופסה, רק כדי לעזור להחזיק. כשאני מרגיש שהדבק התקבע, אני אוציא את הברגים הקטנים מהצדדים. לאחר שהדבק יתייצב, אשתמש במרק עץ כדי למלא את חורי הבורג ולשייף כשהוא יבש. בדרך כלל מרק עץ מתייבש די מהר. הקפד לשייף קלות את כל מסגרת התיבה לפני הציפוי השקוף. הוצאתי את הקופסה החוצה, שם יש הרבה אוורור וריססתי כמה שכבות שקוף. וודא שכאשר אתה מרסס, מצפים קלות ונותנים לו להתייבש לפני הוספת שכבה נוספת. זה ימנע ריצות עם המעיל הצלול. המעיל השקוף מעניק למייפל מראה רטוב ונחמד, שמשתלב היטב עם פרספקס. זה גם עוזר להגן על המסגרת מפני פגמים. זה טוב לאפשר למעיל השקוף להתייבש לגמרי למשך הלילה או לפחות 8 שעות במזג אוויר חם.

כמעט שכחתי. במהלך הבנייה. ידעתי איך אני רוצה להרכיב את לוח הבקרה של ממיר ה- Boost ואת מד מתח ה -100 וולט. פשוט לא הייתי בטוח כיצד אוכל להחזיק אותו במקום כדי לתלות אותו במקום בו הוא נראה צף. כשחיטטתי בכמה מקרים קטנים וברורים יותר ששמרתי, מצאתי אחד שמתאים פנימה בצורה מושלמת והרוחב המושלם. אז הוספתי כמה חתיכות מייפל 1/4 אינץ 'שהיו לי בחלק העליון והתחתון של המארז (בפנים), לשימוש כסוגר. הייתי צריך להדביק ולהחזיק עם כמה מהדקים שהיו לי.

שלב 6: התאמה יבשה, קדימה והברגה של לוח הבקרה של ממרירי ההגברה, ופרספקס

לאחר שהתייבש דבק העץ והערכת המעיל השקוף הגיע הזמן להתחיל להתאים חלקים. לקחתי את המכסה השקוף וחילפתי את החלק העליון ישר כך שיתאים בתוך המסגרת. לאחר מכן הנחתי את לוח הבקרה ואת מד המתח במקום וסימנתי היכן צריך לחתוך אותם. בחלקו האחורי של לוח הבקרה יש 8 כותרות סיכות זכריות משני הצדדים. לקחתי את חוטי המגשר/כבל הדופונט בגודל 20 ס"מ ודאגתי שיתאימו לחור שקדחתי ולוח הבקרה. ניסיתי גם להשתמש באותם הצבעים משני הצדדים. לאחר שנקדח את החורים, השתמשתי באומים ובברגים מפלסטיק על מד המתח ובדבק חם על לוח הבקרה כדי להחזיק אותם במקומם. הנחתי את פני הפרספקס על המסגרת, כדי לוודא שהכל סומק. עם הפנים, החלטתי לקדוח ולהוסיף ברגים. הקפדתי לצייר את המסגרת על הפנים כי יש לה סרט מגן. זה יעזור לי כשאני מקדים. מדדתי גם את החורים מכל 4 הצדדים כדי לשמור אותם ישרים. נתפס 2 אינץ 'מהצד בחלקו העליון והתחתון, 1 1/2 אינץ' בצד. בעת קידוח החורים לפנים, השתמשתי במקצת 1/16 אינץ 'כדי לקדוח את הפנים ואת העץ. לאחר מכן השתמשתי בגודל 1/8 "על הפנים רק לפני הברגתי את הברגים. בעזרת מחזיק לוח הבקרה השתמשתי בברגי מסגרת למשקפיים כדי להחזיק את זה במקום.

שלב 7: עמדו בשורה, קדחו מראש ופרצו לכפתור רגעי אחד לשימוש עם לוח הבקרה. חורי תקע בננה מקדחים

בעוד שהברגים היו בפנים, הבנתי שאני יכול לצייר את החורים לקידוח מקדים. לא הייתי בטוח אם פשוט אשתמש בפנים של סיכה לכפתורים. ואז הסתכלתי על כפתור רגע קטן שהיה לי. החלטתי לפרק את הכפתור כדי לראות ממה הוא עשוי. ואז זה היכה בי. אני יכול פשוט לחתוך את החלק התחתון של הכפתור. זה היה משאיר אותי עם מגע המתכת הקטן והחלק העליון של הכפתור וקטע ההרכבה על הלוח. הוצאת פיסת המתכת הקטנה והסרת הקפיץ. דפקתי את הכפתור במקומו. הוא יכה את הלחצן בלוח הבקרה בצורה מושלמת. שום דבר לא נופל וזה נראה שייך. אבל עם 4 ביחד זה יהיה רחב. אז הייתי צריך להוציא את הכפתור האדום ולהשתמש רק בו (יכולתי פשוט להשתמש בפלסטיק האדום מההתחלה). לאחר מכן החלטתי להוסיף את פיסת המתכת הקטנה, כך שיהיה לה שטח פנים רב יותר ללחוץ על הכפתור בלוח הבקרה. גיליתי שזה גם יעזור להחזיק את החלק האדום של הכפתור פנימה. פשוט לקחתי קצת דבק גורילה סופר וחיברתי את המתכת לכפתור. לאחר שהתייבש, הוא עבד היטב ויצר קשר בכל פעם עם הרגעים שעל לוח הבקרה. החרטה היחידה שלי הייתה השארת המעיין מחוץ לכפתור. זה היה עוזר לשמור על הכפתור קצת ישר בישיבה זקופה, אך אין צורך בכך. שמח שהבנתי את זה, אני יכול לראות את הכפתור הזה נכנס לפעולה עם פרויקט עתידי שעוד יש לי.בעוד שהיו לי הפנים, חשבתי שאקדוח את החורים האחרונים בפנים בשביל תקעי הבננה. רק הקפד למדוד את שני הצדדים לפני ציור הנקודה לקדוח. תקע הבננה והכפתור הרגעי הקטן השתמשו בחור חיתוך בעל לוח בגובה 1/8 . כשאני מקדח בחומר דמוי פלסטיק. אני אוהב להשתמש בנקודה על חבטה כדי להשתמש בתור אגרוף. אתה יכול להשתמש בכל דבר עם קנס. כמו כן, דפקתי את כל החלקים השייכים לפנים.

שלב 8: הפח או הלחמה של כל החיווט והתקנת החלקים השייכים למסגרת החיצונית

אם כל ההכנה הקודמת בוצעה כהלכה. אתה אמור להיות מסוגל לארח את החיווט הדרוש. חיווט הלחמה ופח הדרוש לרשת החשמל, ממיר המאוורר והבאק ומתג ההפעלה/כיבוי/הפעלה. באמצעות התרשימים, חבר את החשמל למתג החשמל והכן אותו למחשב החשמל 24V. התקן את המאוורר והלחמה לפלט ממיר הכסף. על הפלט של ממיר הכסף הקטן, חבר לשני הברגים. מהצד הנכנס, הוסף 2 חוטים ארוכים יותר שיתחברו למתג ההפעלה/כיבוי/ההפעלה הנפוץ (זה מבטיח את ההפעלה ברשת החשמל או DC. התקן את שקע ה- DC והוסף 2 חוטים. שקע ה- DC נמצא בצד המאוורר. ודא שהכל חיווט נוסף ארוך מספיק כדי להגיע למתג או ממיר ה- Boost. השאר רק את מתג ההפעלה/כיבוי/ההפעלה אלחוטי. נוסיף את כל החיווט למתג כשהכל במקרה. השתמשתי בדבק חם כדי לעזור להחזיק את החיווט והחלקים במקום.

שלב 9: הכן והתקן את ספק הכוח, הוסף מד מתח נכנס

כשהמסגרת מוכנה וכל החיווט מוכן. הוסף את החיווט בצד DC לחשמל. ייתכן שיהיה קשה להגיע אליו ברגע שהוא מוברג פנימה. התקן את ספק הכוח והברג את ברגי ההרכבה בחלק האחורי של היחידה. הרשת שמגיעה מהמתג (חי) והתוסף (נייטרלי וקרקע) יתברג ישירות לאספקת החשמל. יהיה צורך להבריג את הקרקע לחור ההרכבה שליד הטרמינל. הקפד לחבר את זה בצד החשמל. כעת ניתן להפעיל את PSU. ממסוף DC החיובי (PSU) הלחם אותו לצד ימין של מתג ההפעלה/כיבוי/הפעלה. הלחם את החיובי משקע DC בצד שמאל של מתג ההפעלה/כיבוי/הפעלה. הלחמה נוספת נוספת של חוט אדום יחד עם החיובי שמגיע מממיר המאוורר (נכנס) למשותף, על המתג והשאיר אותו תלוי לממיר הדחיפה. קח את השלילי מהמיגרים בצד השלילי, את השלילי מאספקת החשמל ואת השלילי משקע DC והלחמה יחד או השתמש בלוק מסוף הקפד להוסיף חוט שלילי נוסף לממיר באק. השתמשתי בלוק מסוף, אני גם אוהב להשתמש במולטימטר ולבדוק את המשכיות כל החיווט. אני אשתמש גם בדבק חם כדי לבודד את תקע ההפעלה/כיבוי/ההפעלה במקום העטיפה. כשהכל שלם ומחכה לממיר ה- Boost, התקן את מד המתח הנכנס. כי זה ישתמש במתח הנכנס, בדיוק כמו כוח הכניסה של ממיר באק המאוורר. אתה יכול לחבור לתוך החיווט, הלחמה והקלטת. כעת הכוח הנכנס לממיר הכסף (למעלה) ולמד המתח יתחבר למשותף החיובי (מתג הפעלה/כיבוי/הפעלה) והשיתוף השלילי.

שלב 10: הכנה והתקנה של 900Watt Boost Convert (BST-900)

לקיחת מחבר תיל בננה. הלחמה חוט אדום ושחור לכל אחד, וודא שהחוט ארוך מספיק כדי להגיע לממיר ההגבהה כשהפנים פתוחות (עוזר בהמשך). חבר את החוטים הללו לממיר ה- Boost בצד הפלט בהתאם לקוטביות במכשיר. הוסף את ממיר ה- Boost ליחידה והברג מאחור עם חורי ההרכבה. צריך להיות חוט אחד אדום שיגיע מהמתג ההפעלה/כיבוי/ההפעלה הנפוץ וחוט שחור אחד שיגיע משקע ה- DC, ספק הכוח, ממיר המניפה של מאוורר ו מד מתח. (אתה יכול גם להשתמש במסוף השלילי הנוסף היוצא מאספקת החשמל). חבר אותם לכניסה של ממיר ההגברה. כעת עליך לקבל רק את 2 החוטים המתברגים אל מקום המפגש של תקעי הבננות של המארז. יכול להיות שהחלטתי להוסיף את החוט החיובי מעט מאוחר יותר כשהתקנתי את הפנים. אפשר לעשות את זה בכל כיוון.

שלב 11: סיים על ידי התקנת כותרת 2 x 8 פינים, מד וולט ושקעי בננות

הוסף את כל 8 הצדדים של חוט המגשר/כבל דופונט בעל 8 פינים בגודל 20 ס מ לכל צד של מודול הבקרה. השתמש בדבק חם כדי לשמור אותם יחד ומחוברים לגב. עם הצד הגברי של כותרות 8 הפינים, התחבר לממיר ה- Boost. הקפד לשמור על החיווט תקין ובצד הנכון. כופף את כבל המגשר הצידה והתקן את מחזיק המכסה הצף. הברג במקומו. קח את החוט האדום והכחול ממד מתח ה -100 וולט וחבר או הלחם לחוטים שעוברים אל תקעי הבננות. ודא שכחול הוא חיובי ושחור הוא שלילי. בעזרת החוט האדום השלישי, התחבר לחוט האדום של מד המתח הראשון. זה יספק חשמל מתחת ל 30 וולט בכל עת. לבסוף, חבר את שקע הבננה למחבר והברג פנימה. צריך שיהיה לו חוט נוסף כך שיהיה קל לעבוד ולהתקין אותו. זה מבחינה טכנית החלק היחיד שמחובר לפנים. הברג את הפנים! עכשיו הגיע הזמן לבדוק!

שלב 12: פעולות ובדיקות

חבר את החשמל והפעל את המכשיר. וודא כי מתג ההפעלה/כיבוי/הפעלה עובר לצד החשמל. אתה תראה את האור מספק החשמל נדלק ואז משהו יופיע במודול הבקרה. התאם ובדוק את המתח. אתה אמור גם לראות את 24V בפינת מד המתח בצד שמאל המציג מתח כניסה. מצאתי את הקישור הזה עם הוראות כיצד להשתמש בממיר ה- Boost-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… הסיבה שהוספתי את מד מתח ה -100 וולט-בעת הטעינה, אני אוהב לראות את המתח ואת המגברים. בתוספת מד המתח, אני יכול להשתמש במודול כדי לעקוב אחר המגברים. ללא מד המתח, אתה יכול לקבל רק אחד כזה עם המודול. ראיתי את הממיר הזה משמש להטענת אופניים אלקטרוניים, להפעיל מנורת 120 וולט ולהטעין 18650. אם אני צריך מתח קטן יותר או שאני מחליט ללכת לנייד. אני יכול לקחת כל סוללה, כשהסוללה מחוברת למתאם DC (8 וולט ומעלה). חבר את הצד (צד המאוורר) והפעל את הפעלה/כיבוי/הפעלה לצד ההפוך. זה יספק מתח לממיר ה- Boost ישירות, עדיין יפעיל את המאוורר ואת וולטמטרים.אתה יכול אפילו להשתמש בשקע DC קטן יותר לטעינת סוללות מתחת ל 24V. עם CC/CV מובנה עם LED. ממיר DC זה מושלם עבור חבילות מתח גבוה יותר. זהו ההנחיה הראשונה שלי, ואני מקווה שלא האחרונה שלי. אני אנסה לפרסם אותם תוך כדי פרסום סרטוני היוטיוב שלי. חדש בזה גם. זה גם מאוחר מאוד איפה שאני נמצא, ואם אתה רואה טעויות, אנא יידע אותי על מנת שאוכל לתקן אותן. אני גם יודע, כמה כואב זה יכול לחקור חלקים כשאתה חדש בעבודה עם DIY. כמה מהמינוחים ומהדעות לגבי בנייה יכולים להיות כל כך מבלבלים. אנא אל תהסס לשאול אותי כל דבר. אני אתן לך את גרסת njfulwider5 והיא עשויה לעזור.